隨著 10 月 2 日巴黎時裝周落幕，為期一個月的 2025 春夏四大時裝周也畫上了句號。
從各集團釋出的 2024 上半年財報，到巴克雷銀行等機構釋出的報告，都反映出當下奢侈品市場疲軟的狀況。剛結束的 2025 春夏時裝周也從側面再次佐證了這一點。多數品牌都選擇呆在舒適區，重復著各自擅長的路數，整季看下來，並沒有太多讓人眼前一亮或者感到興奮的表演。
同時相比過去兩季都有多位設計師的首秀或告別演出引發了不少熱議，在本季這一類的話題也平淡了許多。
最受關註的應該是 Alessandro Michele 入主 Valentino後的 T 台首秀，設計師以強烈的個人風格對品牌風格進行了徹底顛覆，雖然也參照了檔案庫中品牌創始人的作品，但整場秀的氛圍還是以 Alessandro Michele 自己的美學語言為主導。
但換句話說，這又很像他之前在 GUCCI 的作品，缺少了去到新品牌後制造的新的化學反應，這多少讓人有些遺憾。
Valentino 2025 春夏，Alessandro Michele 加入品牌後的首場時裝秀
在這樣的大背景下，2025 春夏 T 台所透露出的流行趨勢也呈現出保守和矛盾並存的情形。
經典單品唱主角：權力套裝、設計感襯衫
中性的西裝和襯衫在 2025 春夏時裝周 T 台上占有顯著的比例。繼 2024 秋冬男裝秀復刻品牌創始人經典造型後，SAINT LAURENT 在這一季的女裝秀中也重復了相同的玩法，雙排扣西裝搭配黑框眼鏡，模特們變身聖羅蘭本人。
SAINT LAURENT 2025 春夏系列
類似的帶有懷舊風格的、源自男士衣櫥的西裝外套也出現在包括 Bottega Veneta 在內的更多品牌的秀場上，版型寬松偏長，搭配中性素色襯衫和過膝裙，不追求一絲不茍，主打隨性自在。
從左到右分別來自 Bottega Veneta、Bally、Stella McCartney 2025 春夏系列
除了復古懷舊，秀場上也帶來了更多可供參考的西裝搭配思路，比如 Ralph Lauren 的「老錢風」和 DIOR 的運動風，而 BALMAIN 則提供了寶塔肩搭配特殊剪裁的高調選擇。
從左到右分別來自 Ralph Lauren、DIOR、BALMAIN 2025 春夏系列
原本更偏商務場景的中性風襯衫也被重新演繹，借由剪裁、細節和搭配上的變化，賦予了通勤襯衫不一樣的感覺。
從左到右分別來自 Stella McCartney、Bottega Veneta、Prada 2025 春夏系列
從左到右分別來自 MICHAEL KORS、Ralph Lauren、FENDI 2025 春夏系列
前幾季熱點的延續：疊穿、皺巴巴的面料
過去幾季的多個流行熱點在 2025 春夏還有下文，比如 Miu Miu 這一季繼續帶來「亂穿衣」式的疊穿，源於小女孩衣櫥的白色棉質連衣裙和襯衫、極簡的針織衫、運動風外套等分屬不同年齡段、不同風格、不同使用場景的單品以淩亂的方式疊加在了一起。
Miu Miu 2025 春夏系列
Miu Miu 這種疊穿思路的確難以駕馭，不過秀場上也有更成熟的疊加造型方案，比如透過半透明的薄紗面料來疊出層次感。
從左到右分別來自 ANTEPRIMA、Prada、FENDI 2025 春夏系列
皺巴巴的面料也繼續在 2025 春夏的秀場上傳播開來，本季代表性的品牌是 Bottega Veneta，Matthieu Blazy 這一季的創作從兒童視角出發，其中一組的設計手法詮釋了爸爸媽媽藏在箱子裏壓得皺巴巴的西裝、襯衫、連衣裙。
Bottega Veneta 2025 春夏系列
相比 BV 這組設計可謂皺得相當徹底，還有一些折中的方案比如 MICHAEL KORS、Victoria Beckham、FERRAGAMO 等品牌的設計，純色中性經典款搭配一定程度的褶皺，它們會顯得更日常一些。
從左到右分別來自 MICHAEL KORS、Victoria Beckham、FERRAGAMO 2025 春夏系列
矛盾的流行元素並列：鮮奶油色和大紅色、薄紗和皮革
流行趨勢也在這一季的 T 台上呈現出兩級分化的態勢。色彩的部份，淡雅清新的鮮奶油色是本季比較有存在感的一股力量，而在本季整體較素的色盤中，又不時會「炸」出類似大紅色這樣飽和度極高的鮮艷色彩。
從左到右分別來自 Bottega Veneta、Louis Vuitton、Prada 2025 春夏系列
從左到右分別來自 Ralph Lauren、Carven、Stella McCartney 2025 春夏系列
從左到右分別來自 Stella McCartney、Louis Vuitton、Ralph Lauren 2025 春夏系列
從左到右分別來自 Miu Miu、Prada、Bottega Veneta 2025 春夏系列
面料也有類似的矛盾，首先一股趨勢是飄逸的輕紗，Burberry、Louis Vuitton 等許多品牌都給到了薄紗長裙的設計，輕透的薄紗以不同的形態飄蕩在 2025 春夏的 T 台上。
從左到右分別來自 FENDI、Burberry、ETRO 2025 春夏系列
左到右分別來自 DIOR、Louis Vuitton、Rick Owens 2025 春夏系列
與薄紗形成反差的是硬朗的皮衣，這次既有像 Coach 等品牌帶來的做舊風格機車夾克，也有 Bally 這樣特殊剪裁的皮衣設計，以及 Prada 和 Miu Miu 秀場上還出現了充滿復古未來感的皮衣。和薄紗一樣，皮革也呈現出了千姿百態。
從左到右分別來自 Coach、Ralph Lauren、Burberry 2025 春夏系列
從左到右分別來自 Bally、Prada、Miu Miu 2025 春夏系列
懷舊風行：復古花紋
懷舊的情緒也彌漫在本季時裝周中，SAINT LAURENT 回溯了創始人的經典造型，Bottega Veneta 從兒童的視角探索了爸媽的衣櫥，Prada 致敬了太空時代……雖然出發點各不相同，但設計師不約而同地選擇將時光的轉盤倒撥，從記憶中去尋找靈感。
復古花紋也是許多設計師在懷舊時共同選擇的表達媒介，Prada、Versace、Miu Miu 等品牌的秀場上都大面積地出現了復古花卉及幾何圖案。
從左到右分別來自 Prada、Versace、Miu Miu 2025 春夏系列
同時 LOEWE 本季主打的薄紗連衣裙也都滿印了復古的植物圖案，古典裙撐、復古花紋與相對簡約的剪裁以及運動鞋相遇，呈現了跨越時空的美。
LOEWE 2025 春夏系列
而說到復古花紋，ETRO 當然是主力，以裝飾極繁花卉圖案的半身裙搭配偏運動的上衣，ETRO 以和 LOEWE 不同的語言帶來了跨時空設計的另一套方案。
ETRO 2025 春夏系列
秀場外的話題更受關註
相比 T 台上呈現的內容，秀場外有關人員流動的話題甚至更受關註，時裝周前後多家品牌進行了創意總監的人事變動，其中有 Haider Ackermann 出任 TOM FORD 創意總監，Sarah Burton 加入 GIVENCHY，還有Hedi Slimane 最終離開了 CELINE，接棒的是 Michael Rider。
同時時裝周期間還有更多傳言，這涉及到了多家主流時裝屋以及多位明星設計師，其中 Jonathan Anderson 或將加入 DIOR 負責女裝，Glenn Martens 或從 Diesel 轉到 Maison Margiela，以及 CHANEL 創意總監人選（Hedi Slimane 還是 Simon Porte Jacquemus）、John Galliano 的下家（或是 FENDI）……未來數月，這些傳言可能都會有結果。
人員流動勢必帶來更多新鮮感，在相對無聊的一季後，接下來的 2025 秋冬時裝周應該會出現一波強勢的反彈。
