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前陣子寫了謹慎跟風的夏裝趨勢 之後，評論區討論最多的就是「 退貨率 」，很多人都說買不到衣服了。▼
這個話題一直在發酵， 上了幾次熱搜，前天又有個新詞條： ▼
上次提到現在的裙子不如以前好看了 ，大家也非常有共鳴。
身邊不止一個朋友感慨：往年的現在都穿好幾輪新衣服了，而今年廣州夏天已經過半，夏裝幾乎「顆粒無收 」。
到底為什麽那麽難買到衣服，是我們的審美變了？還是衣服真的不好看了？
今天就一起來討論討論：
很難買到合身的衣服
我最近胖了一些，以前的很多褲子裙子都穿不下了，於是網購了一批衣服，但試穿後退了很多。很大一個原因是衣服尺碼 大小變得特別飄忽 ，甚至還有點兩極分化：
衣服版型要麽很小——
受BM風、女團風、芭蕾風等風格的影響，很多T恤版型都是又短又緊的。▼
有的T恤平鋪開來跟童裝差不多大（左），成了真·baby T，身邊就有人說之前穿S，現在連L都能穿了。▼
要麽就是走另一個極端，版型做得超大。
有些歐美品牌做得比較大還可以理解，畢竟歐美人的骨架普遍更大。前幾天的柏林時裝周街拍▼
但不少國內 設計師品牌也這樣 ， 平時穿中 碼的meow在 店裏都能穿最小碼，身高168cm的她穿很多單品都拖地，改了又怕會失去原本的韻味。
不是說這些風格不好看， 可是當你發現，想買一個正常版型的衣服都沒什麽選擇的時候，也變相帶來了一些焦慮。
之前也有讀者在評論區「吐槽」 ▼
為了避免買大過大過小的衣服，下單之前要看碼數表、試穿資訊， 最簡單靠譜的辦法，就是 對照自己買得滿意的衣服，把它的數據截圖保存 ，或者幹脆手動量一下。 比如衣長、肩寬、胸圍、襠長，都記在備忘錄裏，都可以記錄下來， 多試幾次 就會 對自己滿意 的 衣服 數據很熟悉了。
設計趨同化
雖然版型飄忽不定，看似選擇很多，但無論開啟電商還是走進店裏，都常常有連連看、消消樂的錯覺。
之前【玫瑰的故事】播出時有一個很大的話題點：「2000s哪有這麽時髦的衣服 」。 劇裏確實用的都是新衣服，但千禧年的時候，大家比現在敢穿多了，而且風格比現在 要更豐富。▼
現在的流行趨勢常常都是在刮復古風，90年代甚至50、60年代的單品頻頻回潮，「時尚是個圈」已經不是什麽新鮮話題。一些老照片
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從雜誌大片到品牌lookbook，已經把時尚icon們幾乎致敬了一個遍。 像戴妃和簡伯金，就是經常被致敬的物件。
法版 【Elle】五月刊 復刻 簡·伯金的大片 ▼
雜誌【At】去年致敬了戴妃▼
這種不過時的經典是在什麽時代都值得參考的，但是當無論是雜誌還是品牌一直在頻繁致敬的時候，是不是也是代表著某種創新和設計能力的欠缺？
比如Lemaire、The Row引領的極簡風，還有之前的Celine風、Miu Miu風......
其實跟風的背後也是一種偷懶：不願意把成本放在開發和設計上，很便捷地抄大牌同款。最終我們看到的，就是設計越來越趨同化了。 ▼
網購常常「貨不對版」
「平替」泛濫的結果，就是網購回來常常覺得：怎麽模特穿是這樣，我穿是另一個樣？
你們有多久沒去實體店買衣服了？
【Vogue】前段時間發了一篇貼文，說以前服裝史的變化創新，大多和紡織技術、新輪廓 的發展有關。然而，邁入2010年以後，最有影響力的時尚來自ins！
與其說是ins，不如說是流量和演算法的出現改變了「做衣服」的方式，社交媒體的發展，也讓買衣服的一個重要標準變成了「出片」。
眼球經濟時代， 圖片好看意味著一切。
就連 我們自己拍照都會挑最好看的照片發朋友圈，衣服的展示就更是這樣， 放出來的圖都是選角度最好看的。
比如有些快時尚品牌，看圖覺得很心動，但是買回來就會發現品質和細節不盡如人意。
看圖下單，也催生了一批「搬運商品圖」的商家 。
這也是 貨不對板 的原因之一。「300塊的衣服摸著像50塊的」。 因為 商品 圖片是搬運 的 ， 同一張圖、同一件單品會有各種不同的價位，根本不知道應該買誰家、哪個價位才是合理的。
而 同一個版型，可以偷工減料的地方實在是太多了 。 不光是面料，還有一些設計細節，都有可能走樣。
以前線下購物的時候，摸得到實物的質感，同一件衣服可能還會試試不同碼數，下手謹慎，命中率會很高。
網購雖然很方便，但只能看圖下單，買和退都變成了更輕易的舉動。對商家來說壓力也很大，退貨多意味著可能要積壓庫存產生額外成本，所以好多產品變成了預售，如果不做預售又會變得選擇很少。
這樣又形成了一個惡性迴圈，大家買和退很輕易 ➡ ️商家為了防止滯銷，做衣服變得保守，同時開了很多預售。
所以有時候經常看到喜歡的衣服在預售，其實並不一定是賣得很多，而是商家不敢提前囤貨。
全是爆款/概念行銷
設計趨同還有一個原因是爆款行銷。
回顧這兩年的一些爆款單品，不難發現一些規律——
大牌每季推出新品得時候，會把預算都砸在幾乎某一個單品上，衣服也好包包也好 ，會 找很多人帶貨，營造出全網刷屏的氛圍。
大數據時代，相關內容刷得越頻繁，平台推播越多。這樣一迴圈， 一個流行趨勢/單品很快就讓人厭倦了 ，等風頭過了，甚至 覺得再也不想看到這件單品了。
我們經常會分析當下一段時間的流行趨勢，但這兩年寫趨勢的時候有一個明顯的感覺，讓人耳目一新的趨勢不多，很多都是包裝概念的行銷。
多巴胺、美拉德、格雷系、薄荷曼波、丁達爾......有些趨勢是不是看起來似曾相識？有的確實只是換了個包裝罷了。▼
從老錢風到靜奢風，從時髦知識分子風再到書呆子風，從通勤風到辦公室海妖風......風格之間雖然也有區別，但設計上的差異沒有特別大，在真正買衣服的時候會覺得很雷同。
也有人說是不是現在的設計師不行了？
其實設計師們心裏也很苦，他們有一個共同的心聲是：設計師的權力不如以前大了。 比起誰的創意牛，「好不好賣」變得更重要 。繆姨Miuccia Prada和Raf Simons之前在【Vogue】訪談裏都道出過一樣的無奈。
繆姨：「以前，人們是根據創造力來評斷設計師；現在，評價的標準全是你賺了多少錢……金錢主宰了世界。」
Raf Simons：「我認為如今時尚界最明顯的改變是，即使沒有強大的創意驅動，商業依舊能繼續運作。我並不是說現在的時尚行業沒有優秀的創意工作者，絕對有。但我們有證據證明： 創意在現在的時尚行業不再是必要的 ，這是一個新趨勢。問題是：這樣是好還是壞？危險嗎？對我來說，這是一件很令人難過的事。」
「叫好不叫座」的設計，影響了很多設計師的合約。
比如引發Y2K風潮、讓義大利品牌Blumarine重新活過來的 設計師Nicola Brognano， 任職 四年後，去年離開了品牌。 ▼
還有聲名大噪的設計師Ludovic de Saint Sernin。
他當年被選為Ann Demeulemeester創意總監，大家都拍手叫好，想看看能給品牌帶來什麽驚喜。 然而，僅做了一季，上任五個月，他本人就匆匆離職了。
Hunter Schafer驚艷四座的一片式羽毛裝就出自他手。 ▼
經濟不景氣，穿衣更講究實用性
上次寫夏裝趨勢，提到今年全是小領口T恤，就有讀者提出，是不是跟「裙邊效應」有關系？
「經濟增長時，女人更愛穿短裙、展示裏面的長絲襪；當經濟不景氣時，大家買不起絲襪，只好把裙邊放長，來掩飾沒有穿絲襪的窘迫。」這個著名理論是1926年由美國經濟學家喬治·泰勒提出的。
比如20年代，正值一戰結束後經濟發展迅速、文化繁榮，當時的時尚主打一個「紙醉金迷」，Art Deco風格和Flapper Girl興起，低腰直筒裙、直線型剪裁成為主流。在新舊兩版電影【大亨小傳】中都有體現▼
而1929年華爾街股災之後，一夜之間女裝的裙擺都變長了，腰線也回到了原本的位置。▼
電影【飛行家】▼
紐約大都會博物館服裝館長Harold Koda也有類似的理論： 當人們的心理遇到困境、悲觀情緒時，衣服會朝著保守低調的方向發展，如長袖、高領、長裙 。
時尚也是社會經濟的晴雨表，經濟上升期，整體氛圍更加樂觀積極，風格也比較豐富。
千禧年滿大街的吊帶短褲，還有一些故意露內衣帶子的設計。比如【粉紅女郎】【好想好想談戀愛】裏，幾乎人手一件辣妹裝。▼
疫情之後，athflow風迅速走紅，很多天天穿高跟鞋的蜈蚣精（比如我）也加入了平底鞋陣營，衣服越來越寬松。 ▼
追求舒適當然不是壞事，它只是風格的一種，不過就像讀者說的，「舒服是舒服，也架不住滿大街都是」 。 ▼
想到以前，看街拍圖都能看到各種有趣的人和有趣的穿搭，突然覺得好懷念啊！▼
黎貝卡的話：
其實之所以覺得以前的衣服更好看，還有一點避不開的原因是時代濾鏡~
每個年代或許都有很差的流行趨勢， 能留下來、被我們看到的，已經經過了時間的篩選。 還是 造型師Law Roach那句話 ： 「不管是1992還是2022年，好裙子就是好裙子，和時間沒關系」。
好設計是經典、永恒的，有些衣服過了幾十年還能被大家看到，讓我們覺得很美，肯定有它厲害的地方。
有時候忍不住會想， 我們之前寫過很多年代的風格科普，那 後人又會怎麽回顧2020s的風尚呢？
好了，今天就到這啦。
祝大家無論買不買得到好看的衣服，都能開心度過這個夏天~
周末愉快！晚安 ：）
編輯：YUI
統籌：Meow
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