前幾天， 奢侈品牌Givenchy 宣布與 創意總監Matthew Williams 友好分手，後者在元旦當天離職，結束 3年 的感情。
又有傳聞稱， 大熱品牌JACQUEMUS的創始人 Simon Porte Jacquemus可能會成為 Givenchy的新創意總監 。
訊息一出，很多網友都產生了一種 「靴子落地」 的感覺，並對這位前任留下了自己的 唏噓或祝福 。
有人為Matthew Williams 感到可惜和遺憾 ，認為他交出了還算不錯的答卷，品牌應該給予多一點時間讓雙方繼續磨合；
更多人 舉辦起了歡送會 ，慶祝Matthew終於帶著無聊的設計離開，放過他自己也放過品牌；
還有人跳出事件，回憶昨夕真摯發問： Givenchy，怎麽老是你？
但如果回顧2023年的 「下崗潮」 ，就會發現Givenchy不是今年第一個換人的品牌，也不是最轟動的那個，甚至很可能不是2023年最後一個……
Givenchy，怎麽老是你
提起Givenchy，也許很多人印象最深的就是 赫本的裙子 ，和 郭德綱的「狗頭衫」 。
這兩種 割裂的風格 ，竟然來自同一個牌子，就連創始人紀梵希看了都得大受震撼。
但事實上，這就是Givenchy自1995年 創始人退休後的牌生寫照 ——
在「做高級時裝」和「做潮牌」間反復橫跳。
為了糾結 「靠哪邊比較賺錢」 的問題，在過去這 28年 裏，Givenchy一共換了 6位創意總監 。
從「海盜爺」John Galliano，到「鬼才」Alexander McQueen，以及後來人稱「紅毯之王」的Julien MacDonald，都被它選了個遍。
這三位設計師都為Givenchy這個老牌時裝屋挖掘出了 優雅的N種玩法 。
但同時，他們又受限於 任期過短 或 匹配度 等問題，無法讓Givenchy脫穎而出。
直到2005年Riccardo Tisci上位，他一腳油門斜上坡， 帶Givenchy走上了自己熟悉的潮牌野路 。
卡戴珊這條裙子就是Riccardo Tisci設計的
此後12年間， 狂野、暗黑、街頭 代替高貴典雅，成了Givenchy的代名詞。
特別是 狗頭衫、星星服 的爆紅，讓Givenchy火遍各個階層，一躍成為了 奢侈品界最「潮」的品牌 。
這一變，把大牌從雲端拉向街頭，也 開啟了奢侈品牌潮流化的先河 。
那是Givenchy自誕生以來，第二次體會到風光無限的快感。
然而，隨著Riccardo Tisci的卸任，Givenchy的運氣也被帶走了。
它在接下來的幾年裏，連續挑選的兩任創意總監，都遭遇了 「任不逢時」 的經歷。
梅根的婚紗由前Givenchy創意總監Clare Waight Keller設計
肯豆的Met Gala禮服由現Givenchy創意總監Matthew Williams設計
2017年上任的Clare Waight Keller，一出手就 讓高雅風的Givenchy回歸 ，引無數時尚迷拍手叫好。
結果， 當時的主流時尚是街頭風 。
同行的LV請了Virgil Abloh，Burberry請了Riccardo Tisci，沒換將的都紛紛跟潮牌推出聯名。
「埋頭做好衣」的Clare卻連帶著 Givenchy不合時宜地低調起來 。
等到3年後她倆分手，Givenchy立刻找上了與Virgil Abloh有著相似經歷、 設計偏街頭的Matthew Williams 。
但彼時風向已經悄然轉變， 靜奢風 崛起並成為大勢所趨。
Matthew也曾努力將自己擅長的機能風與優雅美學結合，卻都無法出圈。
最後呈現的結果就是Givenchy的業績不佳，與集團 「從二、三線奢侈品圈層更進一步」 的設想相去甚遠。
大眾對它的印象變模糊，只記得它是「老換人」的臉熟牌子。
越努力越無聊，成為不少人對它的年末結語。
Givenchy2021早秋系列
唯一值得慶幸的大概是，盡管Matthew Williams與Givenchy無法彼此成就，但至少稱得上好聚好散。
要知道今年還出現了因換將落得一地雞毛的情況。
畢竟誰能想到啊，這年頭 換創意總監居然像去市場買菜一樣常見 ……
2023「閃離」總監F5
2023那些閃婚閃離的cp
據不完全數據統計，今年有 十幾個品牌的創意總監宣布離職 ，「分手率」幾乎是前幾年的3、4倍。
創意總監的任期越來越短 （換個說法就是品牌老炒人）成為一種趨勢，甚至有不少是新人 上任不到2年就出於各種原因離開 。
就跟夫妻需要有 磨合期 一樣，品牌跟創意總監也要相互適應， 時長最短要一到兩年 。
【Vogue】商業指數顯示的前五大奢侈時尚品牌創意總監在任歷史
這種「閃離」的情況， 一般是個例 ，有時候幾年都遇不上一例。
結果 今年「爛桃花」一堆 ，一發就是4對。
他們一方是 過氣的老牌時裝屋 或 遠離主流的著名獨立設計師品牌 ，另一方則是 年輕的網紅設計師 ，成功創立了自己的品牌，在社交平台上吸引了大量粉絲。
老牌一眼相中這樣的新人，多數是想要來一波 「新帶老」的救援活動 ：
既 借助對方新鮮前衛的視角 ，讓自家設計更符合年輕人口味，又能 吸引他們內建的流量 ，讓自家打入年輕人市場，從而煥發第二春。
而 新人也是受益匪淺 ，既能拓展眼界，豐富閱歷，又能提升自己的名聲和地位。
法國老牌時裝屋Rochas的24歲創意總監，任期兩年已離職
然而，今年離的這4對，彼此都沒能達到理想的預期。
譬如 離得最快 的「閃婚閃離」反面樣版——
以詩意浪漫設計聞名 、作為著名的「安特衛普六君子」之一的Ann Demeulemeester，
和倡導 「無性別性感」 概念的時尚新秀Ludovic de Saint Sernin。
Ann Demeulemeester
Ludovic de Saint Sernin
在一起時，品牌方曾 盛贊設計師的個性 ，並在首季就推出了 火爆社交平台的羽毛抹胸禮服 。
沒想到才 處了5個月 ，雙方就火速翻臉分手。
據說原因是 設計師和管理層之間出現分歧 ，反襯得之前的高調誇誇成了笑話。
圍觀群眾補充了108個小道資訊，分析黨眾說紛紜，基本上給事故雙方各打五十大板：
處於上升期的設計師，成了 能力不足 以平衡自創品牌和打工品牌的 「臨時工」 ；
高冷神秘的品牌也多了 不放權、不包容、不找資深設計師而遷就流量 的印象，並且還得重新找人磨合。
如果說只出現一對「閃離」還可以把鍋甩在流量上，而品牌是「及時止損，善莫大焉」。
那麽紮堆出現 「沖著流量去換新人，又快速粗暴辭退人」 的決策，就只會讓人覺得這些品牌是不是有什麽問題。
從某種意義上來說，一個 品牌未來的發展 ，其實在高層 敲定創意總監的時候就已經有了大致的方向 。後續各種工作的決策也需要他們拍板，並非由創意總監全權負責。
管理層老是慢半拍，就會出現前面Givenchy那樣的問題。
話說回來，有了這麽多前車之鑒，這波品牌「換將潮」會就此停止嗎？
業內人士並不看好，許多媒體都猜測，如今的經濟環境不好，奢侈品行業受挫，會讓 創意總監的磨合時間繼續變短 。
各種深度分析也都認為， 與其期待換到一個全才 ——既能搞設計，又會做行銷，風向把得準，還有八只手幫品牌到處跨界…… 不如讓專業人幹專業事 。
不過聽不聽的，誰知道呢。
還是想點簡單的換換腦子吧：你喜歡哪個時期的Givenchy——
