無事讀閑書，晚清老臣梁章鉅的暮年筆記【浪跡三談】，寫到一條食經。當年一班幕僚詩友，大多是垂垂老矣的老人家們，有閑常常聚聚，弄個消寒會之類的餐敘活動，彼此有個食單四約，約定了四個字：早、少、爛、熱。非常精到的養生食經。食得早一點，食得少一點，食得爛一點，食得熱一點。多想一會兒，發現中國各路飲食裏，最優雅最滋補的那些佳肴，幾乎都是在爛和熱這兩個字裏面的。
暖場完畢，寫糯食。
糯，是一種太別致、太高級的口感，西餐裏完全沒有這個計畫的飲食體驗，跟洋人講糯，是徹底講不通的一個斷頭話題。
每天要吃一點糯食，是我家裏的常規飲食習慣，一天不吃一口糯食，這一日，像沒有過似的不夠真實。
寫幾樣日常糯食。
豬油夾沙八寶飯，是糯食裏的巨星，飯要糯，豬油要洶湧，豆沙要起沙起得斑斕，三樣都做到，蠻難的。八寶飯隔水蒸透了，吃是只吃兩三口，亦足夠過念頭了。如今家裏自制豬油夾沙八寶飯，亦是改良過了尺碼的。從前是拿吃飯的萬壽無疆小飯碗來做，如今是拿個茶盅來做，做出來的八寶飯，袖袖珍珍，充早餐或者下午點心，都妥當，高度符合梁章巨老先生食單四約裏的少字訣。
雞頭米小圓子水潽雞蛋，撮一點桂花，亦是很得人心的糯食。雞頭米的糯，小圓子的另一種糯，以及水潽雞蛋的嫩滑，彼此都很君子，雪白清淡，暖暖食一小碗，可以解人生各種的乏。而且，這幾樣食材，平日冰箱裏常備常有，我是常常遠行歸來，進門洗手，先費十分鐘，替自己煮一碗，一切的旅途勞頓，都如水銀瀉地了。糯食的這種溫存，其他飲食很難望其項背。
虛弱的時候，最想念的糯食，通常是赤豆糯米粥，豆與米，煨透了，厚篤篤，火熱滾燙地慢慢食兩碗，真滋補。晚清名醫葉天士的名句：食入自適者，即胃喜為補。轉譯一下，吃自己腸胃喜歡的食物，就是補到了。上海人講樂胃，仿佛講的亦是同一件事情。早年寄居香港的時候，聽香港老婆婆教導做過一款桂圓糯米粥，拿桂圓肉與糯米煨粥，桂圓補血，糯米補氣，氣血雙補，心神相交，非常幫助睡眠。這些年來，這個粥方，亦廣泛散布給身邊的朋友和讀者，希望大家都能夠簡簡單單睡得好。北方稱粥為稀飯，聽見這兩個字，真是一身的雞肉痱子，粥務必濃、務必糯；一稀，那是涼透了食客的蒼蒼玻璃心。
前日在澳門食楊登全師傅的米其林一星級別的川菜，那頓午餐，擅長成都官府菜的楊師傅，全力以赴精銳盡出，滿席食到尾，很遺憾，偏偏沒有食到甜燒白。晚上跟楊師傅感慨，楊師傅立刻說，下次下次一定。四川人的甜燒白，實在是糯食裏的哪咤，頑皮精靈，空前絕後。
糯的衍生產品，是粉，粉與糯，是一胞裏的雙胎。粉糯的好物，比如藕、蓮子、老菱、栗、南瓜，等等，似乎都產在秋白季節。糯米塞糖藕，是如此完美無瑕的佳美點心，一百分裏的一百分。冰糖燉蓮子，蜜成之後，取個雅名，蜜蠟朝珠，真真富貴氣象。糯食最要緊的秘訣，是那個甜，一定要甜到糯米裏面去，萬萬不能甜歸甜，糯米歸糯米，彼此兩兩不碰頭，那是比糟糕更糟糕的壞人壞事。
糯的對面，不是脆，是滑，說是對面，有時候亦頗難區分得清楚。蝦子大烏參，亦糯亦滑，糯與滑，交相輝映，無分彼此。冰糖雪蛤膏，亦是這一路的滑糯難辨，燉桃膠、燉銀耳金耳黃耳，莫不如此。
前些日子，去西班牙，與包子一起過了半個夏季，西班牙買得到的大米，還是比較差的，糯性不足，吃起來相當乏味。開動腦筋，澆了橄欖油一起煮飯，略好一些。繼續開動腦筋，拿泰國糯米與大米一起煮，這一來，好很多很多了，大米三分之二，糯米三分之一，煮出來的米飯，謝天謝地，像米飯了。
上海人形容畫家、書法家的作品，也常常用到糯字，畫得松、畫得糯，等等。贊嘆女子富貴雍容，亦是一個糯字直達天花板。
糯是一個好字，糯是一種無以上之的好境界。感恩每天的糯食，惜福惜福。（石磊）
