曾几何时，城市美食的丰富多彩是大家心之向往。但随着现代餐饮优先追求经济效益，食材不可避免地掺杂着科技与狠活，「美」逐渐在美食这个字眼中淡出。
吃货们为了追求吃的真谛，不顾遥远的距离开车到乡下，享受返璞归真。太多时候忘记了食物本身的味道，也就失去了味觉的归属感，菜之根本食材为先，回到乡村，才发现味之根本，一直在这最淳朴的地方。
老家湘乡，是一个29年未曾回去的家族历史所在地。记忆中的那片田，那条河都还在，变化的是那一间间土砖房，已经被崭新的小洋楼替代。一公里外，有一条街道是每月逢四逢九赶集的地方，记忆中总是听成「豪气盖」，我以为是豪气盖世的意思，结果一查地图，原来叫「壕基界」。
在方圆五公里大众点评APP上找不到一家饭店，最近的是在「井字镇」上，那已经属于娄底市双峰县的地界了。本地人才会知道哪里有饭店，那是隐藏在民居中的家庭农场。
「左庄家庭农场」，一听就是姓左的人开的。左姓比较稀少，但是在这里，左姓比较扎堆。想到近日湖北一景区，推出楚国贵族半价，左姓就在「荆楚十八姓」之中。
这座家庭农场边上就有一个大池塘，池塘边有菜地，一条小河在菜地边流过，河边有几只大白鹅在「嘎嘎」的叫声中张着翅膀耀武扬威，几只麻鸭就低调多了，在草地里找着食物，比较呱噪的是那一群走地鸡，一直在「咯咯咯」地叫着。我心里冷笑一声，再叫今晚让你们上餐桌。
果然上的第一道菜就是辣椒炒土鸡。湘乡有一道名菜叫「叫堂鸡」，我看菜式跟网上图片颇为相似，问本地长大的堂姐，这是不是。堂姐说这就是炒鸡的本地做法，「叫堂鸡」辣椒会放得更多，通常两斤鸡肉得放一斤辣椒，那个辣度能把人辣苦。
到了乡村，靠湖得吃鱼，靠山就得吃鸡。土鸡没别的好处，就是鸡皮够脆，平时那些良种鸡皮软塌塌的，跟这没法比。土鸡的鸡皮脆得咬下去能听到「咯嘣」的声音。鸡肉也够结实，那切成小块的鸡肉蘸满汤汁入口，酸辣鲜香让人食欲大开。
鸡杂自有妙用，把鸡血、鸡胗、鸡心、鸡肝煮成一大碗鸡杂汤。复合的口感，浓郁的鲜味，让人喝了一碗还想喝。
靠湖吃鱼，这水塘里的鱼现捞上来，分分钟就送到厨房煮出了奶白色的汤。要说那鱼肉的鲜甜，你是能真的吃出甜味的。在湘乡，不像湖南其他地方，会加入紫苏叶调味，这里会放「藿香叶」，「藿香正气水」的那个藿香。
粉丝鳝鱼汤是湘乡菜的一大特色，这道菜要做得好吃需用土鳝鱼。鳝鱼去骨，虽然肉块看上去没现在市场上那种饲养的鳝鱼肉大，但是鲜美是主打一个「谁吃谁知道」。
河蚌是一道城里难吃到的菜肴。河蚌最嫩的部位是黄黄的那块形似舌头的地方。古人曾把一种海蚌称为「西施舌」，虽风雅，但不免对「四大美人」有所亵渎。
河蚌之味美，在于葱姜蒜爆炒后保留的那一份鲜的本真，去其河腥味，口味的妙处，是海鲜无法比拟的。
牛排恐怕是最有口味的一道菜了，其肉质相当紧实，爽脆弹牙，味浓馥香，余味悠长。
辣椒炒肉是湘菜中知名度颇高的一道菜，也是最为常见的一道菜。在湘乡，很多人早晨喜欢吃饭，一道辣椒炒肉，是清晨打开每一天的正确方式。
腊肉切得很薄片，并没有加入太多的配菜，直接配以干辣椒一番爆炒。腊香味十足的脂肪足以将人香迷糊了，再咬下弹韧的腊肉皮，满口尽是「年」味。
油豆腐最好吃的做法在湖南，咬开软韧的油豆腐皮，里面蜂窝状雪白鲜嫩的豆腐心，饱吸了汤汁，满口都是家乡的回忆。
春天的时令，自然是漫山遍野的野菜。油菜花开满了田野，那最脆嫩的油菜花菜薹，爽口中饱含春天的气息。一盘这样的蔬菜上桌瞬间被人秒光。
春天的小笋跟腊肉，是否寓意着冬春的交接呢？其实我没想那么多，主要是小笋将腊肉的滋味吸了过去，滋味更迷人。
晚餐去了一家名为「常胜」的餐馆，离伯父家有二十分钟的车程，堂哥说这家馆子酒香不怕巷子深，经常有湘潭、娄底和甚至长沙的老饕开车过来吃。水鱼做的是一绝，我表弟对这家的水鱼那是念念不忘。
不同于饲料喂出来水鱼的松散肉质，天然成长的水鱼肉质看上去就很紧实，那奶白色的汤，闻上去都能感受到鲜甜。
水鱼裙边柔滑，入口即化，留下一抹清香。水鱼肉结实入味，褐色的肉纹理有致，咬下去香味独特，爽口弹牙。近三百一斤的水鱼，一大盆瞬间吃个干净，不过瘾又点了一盆。
无鸡不成席，乡村吃鸡就放心大胆的吃，就连那鸡胸肉都有几分弹劲儿。
鳝鱼依然是必点项目，还是湘乡的做法，跟粉丝一起煮汤。
腊肉炒洋姜，是一道新奇的菜，洋姜非姜，又称为菊芋，看上去像生姜，实际口感脆脆的。
带皮的洋姜腌制后，吃上去有些甜味，滋味感觉有点奇怪，但是跟切片的腊肉炒一起，有一种以假乱真的感觉，本想吃腊肉，夹一块却是洋姜。
蛋糕花，也称为湘乡蛋卷或是蛋糕。这道菜在湘乡的宴席上可是第一道上，谓之「头菜」，热气腾腾的蛋糕花一上桌，扑面而来的熟悉气味，湘乡人儿时回忆瞬间涌上心头。
坛子咸菜跟应季的小笋炒成了一道超级下饭的小菜。舀一勺放白米饭里拌起来，别提多有滋味了。
第二天我们要去堂姐家看看，从中沙镇到金薮乡，从湘乡最南部到了最北的乡村，经过一个叫马坪镇的地方。这里的客运站旁边有一家叫「客运酒家」的地方。老板炒得一手好菜，平时都是儿子掌厨，只有熟客来了，才亲自下厨露两手。
在这一带，过年主菜不是扣肉，而是这道蹄髈。蹄髈看上去色泽诱人，香味一阵阵袭击我的嗅觉，人性中对于脂肪原始的热爱觉醒。
用刀把硕大一个蹄髈切成一片片，那白花花的脂肪一点都不油腻，只有香味，更绝的是那瘦肉，咬下去虽软但有一丝弹韧，虽烂但不散，是土猪肉无疑了。
一只整鸡配以药膳蒸制而成，可能放了冰糖的缘故，鸡汤微微有些甜味。这道菜据说只有这家能做出这个味道，很多人慕名前来学习，看完全程回去依然不得法。
在湘乡北部，鳝鱼粉丝汤有了另外一种诠释。在这里，红薯粉代替了粉丝，鳝鱼带骨切得细碎，留着鳝鱼骨，汤会更鲜美，在中国传统烹饪中，鳝鱼骨是吊高汤利器之一。
清爽脆口的拆骨肉和卜辣椒炒肉是两道下饭菜，在湘菜中，下饭是永远的主题。不知不觉中，一碗接着一碗的白米饭下肚，吃货成了真真正正的「干饭人」。
远离了城市的喧嚣，没有一家又一家网红店，只有酒香不怕巷子深的乡村小馆。到这里来，跟大自然亲密的接触，吃货们也开心地接受着来自大自然的馈赠。
