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面材魚鱗明顯的，手感上會更硬，擊打更硬脆。但與此同時，吃球感就不如那些沒啥魚鱗的。
沒有哪個更好的說法。因為有喜歡非魚鱗的國手，也有喜歡大魚鱗的，比如石川佳純。
魚鱗紋相對更容易拉絲，但如果出廠前上了護木液或有效的防拉絲處理，其實拉絲的概率也小。比如Viscaria或妖孽。因為看起來美觀，魚鱗板面的底板更容易賣高價。
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木紋更平直，相對地，彈性會更加均勻。有利於擊球的穩定性。
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同一款球板，面材發黃的，會比發白的，更硬韌。因為放久了的木頭，油脂沈澱了，所以容易發黃。
當然，有些是二手球板，常刷膠水後發黃······有的時候，面材顏色更深，是因為炭燒的程度。不一定廠家有強調專門采用炭燒工藝去處理。比如做過一批巖羊，大芯顏色很深，球友問是否大芯經過炭燒。其實只是木材到了廠裏，世奧得都會適當幹燥下而已。
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敲擊球板，聲音高亮短促的，爆發力更好，出球的一速更快。聲音低沈有尾音的，一般弧圈底勁更好。但這往往由結構決定的。同款底板聽起來的聲音差距很小。
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如果球板有絲絲的聲音，很可能是大芯已經受損，但這經常出現在用久了的底板上面。如果是新球板，可能單單是標牌鑲嵌得不夠好。倒是對實戰沒啥影響。
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底板選擇什麽重量，絕對因人而異。輕了，擺速更好，你更能輕松揮灑的話，其實也可以很暴力。我的主機板85g，也覺得一擊致命是足夠的。不過，概率上，輕的更容易發空。
重了的話，單板球質相對更高。完全取決於自己的習慣。當然，有時球板的重，是因為天氣比較潮濕。南方的板子到了北方，輕兩三克，很正常。
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好的球板，平整度會更高。比如我們測底板不同點的厚度，會比較接近。如果有的點厚度是5.9，有的點是6.1，這樣品控就有點差。差距0.02左右的一般為極品，蝴蝶特註或限量比較常見。
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有球友認為，選擇蝴蝶底板，就要選擇跟官方提供那個標準重量接近的最好。其實不然。那個不是「設計重量」，而是「生產重量」。就是做出了的平均重量大概是多少，那個官方重量就寫多少，是可以「更新」的。
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靈感碳王的拍肩更寬，靈感混碳的拍肩更窄。Vis、樊振東ALC這些也寬。寬，有利於正反手轉換的穩定性。窄了，你時常就得手指去微調下。但不是說，一定就不能打好。馬龍、孫穎莎、王楚欽不也正反手轉換得很溜。習慣，可以解決很多問題。
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手柄的粗細，握感這東西純屬個人喜好。細柄，更容易使球板重心靠前，相對應的，有利於提升單板的絕對殺傷。但也容易感覺到沈重。
另外，即便做工嚴謹如蝴蝶，不同編碼的同款球板，手柄粗細也會有品控差異。當初我放棄特註Viscaria，選擇留下市場版，純粹因為特註那柄太粗了。
