【緣起】
京都，古稱「平安京」，日本文化之都，古老傳統所在地。在有著千年歷史的日本三大古都（京都、奈良、鐮倉）中，京都的傳統文化氛圍最最濃厚，號稱是「全體日本人心靈的故鄉」。
如果有人問：「京都是什麽顏色的？」答案一定是紅色。每年一到秋日，京都便是滿山遍野，層林盡染，千萬棵紅楓將京都染成一片殷紅。這種紅透半邊天的美景與震撼，則非親眼所見不能體會。
作為一個好色之徒，12月初，我們專程從北京飛去京都，追楓獵秋，只為捕獲一幅幅彩雲滿天，紅霞鋪地，滿眼斑斕的多彩畫卷。
【遊】上醍醐寺
在酒店附近的餐廳吃了一份定食早餐（每人470円）後，我們便暫時告別大阪，乘坐京阪本線前往心心念念的京都。
由於經驗不足，沒註意車頭的標識，坐上了一輛特急，結果離酒店更近的深草站不停，只得在下一站伏見稻荷站下了車。
拉著行李箱在京都的街頭走了一站地，途徑深草站附近的龍谷大學。這所看起來不太起眼的龍谷大學，卻是成立於1639年，全日本最古老的綜合性大學之一。
繼續前行，走過一個路口，便是我們提前預定好的這家連鎖酒店。大多日本酒店都是下午三點才能Check in，故我們將行李寄存好，便乘公交車直奔超級小眾的賞秋地——上醍醐寺而去。
這家連鎖酒店不僅離伏見稻荷大社不遠，而且相對較低的房費中，包含了雙人西式早餐，更溫馨的是還提供近日「紅葉情報」，很是貼心，為此。我們在此連住了3天。
唯一和日本其他酒店不同的是，在辦理入住時要額外收每天400円的稅費，不過，好在酒店確認單中已經提前告知了，所以，也沒有感到特別詫異。
前往醍醐寺的公交車，每半小時一趟，彎彎繞繞了半天才來到這處東南郊野的名寺前。只見石碑與門口的木牌子上都寫著「真言宗總本山醍醐寺」的字樣。
醍醐寺始建於貞觀十六年（874年），距今已有1100多年歷史，早在平安時期，醍醐寺就流傳「花之醍醐」的美名，而後因豐臣秀吉的「醍醐花見」，更是讓醍醐寺盛名遠播。
然而，對於我來說，一方面，是因中國有「醍醐灌頂」的成語，；另一方面，是因為【妖貓傳】中那個日本和尚，那個隨遣唐使入唐學法，給日本攜回大量的佛教經典，發明了日本字母平假名的空海法師，它們都深深吸引著我將京都第一站釘選在醍醐寺。
步入參道，首先見到的是醍醐寺的三寶院外的唐門（敕使門），即專門用來迎接皇室的大門。這原本是三寶院的正門，但平時唐門是不開的。
如今唐門依然保持著桃山時期的風格，檜皮茸、塗黑漆，正面飾以金箔桐紋配菊紋，異常奢華。
唐門側前方還立有的下馬石，古時前來祈禱的官員從這裏必須下馬，開始步行。
這座已是日本國寶的唐門，似乎剛剛修繕過，深褐色的板壁和門檐，已經全部重新漆成烏黑，四扇門上鑲嵌著4個鍍有金箔的花紋，外側兩個是象征皇室的菊紋；中間的五七瓣桐徽是豐臣家徽，現已成為醍醐寺的標誌。看著五七瓣桐徽是豐臣家徽，總覺得在哪裏似曾相識，原來，這五七瓣桐徽現在還被作為日本國徽來使用，在日本簽證上就能看到這個紋樣。
更為神奇的是其心機的設計，平日關上門時，豐臣家徽擺中央；開啟門迎接皇族時，則只露出皇室菊紋，完全顯示出豐臣秀吉對自己權勢的絕對自信。
黑底飛金的樣貌，確實氣度不凡。特別是在陽光的照射下，金色家徽閃著光，似乎在訴說著這裏曾經的風雅和榮耀。
聽說三寶院內不許攝影，即便是紅葉季，其景色極美，但大家只能用雙眼來貪婪記錄，所以，我們暫且將其放在一邊，能否遇見，隨緣吧！
沿著參道繼續前行，遠遠地望見一座白墻紅柱，兩層的寺門，它便是下醍醐寺的仁王門，是1605年由豐臣秀吉的兒子重建的。
在日本，寺廟中的仁王，就是金剛力士，佛教的護法神之一，與中國寺廟中常見的哼哈二將相似。
醍醐寺，真言宗醍醐派的總寺，世界文化遺產，一個位於醍醐山整個區域的巨大的寺院，山下叫下醍醐寺，山上叫上醍醐寺，其中有80多座堂塔建築。
我們來到仁王門前，尚未步入下醍醐寺的大門時，那滿園的紅艷便奪門而出，撲面而來，讓我和京都的紅顏撞了個滿懷。
這條直通金堂的參道，被火紅的楓葉完美覆蓋，漫步其中猶如走進了絢爛的一個童話世界。
我們選擇先跳過遊客眾多，且每每被提及的下醍醐，而是穿越茂密的樹林，奔著連當地人都少有前往的上醍醐寺而去，去追溯醍醐寺的創始地。
上醍醐寺並不難尋，走著走著眼前出現了一座石質大鳥居，從這裏開始便進入上醍醐寺的領地。
上醍醐寺門票600円，與下醍醐寺的1000円相比，相對便宜，人也是少了很多，多了一份清幽。
空海法師的弟子理源大師聖寶最初建立醍醐寺是在山上的上醍醐，因此，上醍醐寺才是整個寺院的發祥地，保留眾多與理源大師有關的古建築。
上醍醐寺的登山入口處叫作女人堂，所有上山的人在這裏購買門票，也是辦理入山手續，處於安全會提醒每一位上山的人：務必於下午5時前到達山下；如果沒有辦理入山手續，請務必至上醍醐寺務所進行登記。
然而，讓我沒有想到的是，從步入上醍醐寺開始，便是長達3、4公裏的上山路，雖然一路都是樹木成蔭，但陡坡接連不斷，令我叫苦不叠。
我喘著粗氣努力往上走，眼中看到的皆是，落葉、古樹、石徑，與無處不在厚厚的苔蘚，融為一幅滄桑的歲月畫卷。
看介紹得知，上醍醐寺名列西國三十三觀音道場，供奉準胝觀世音菩薩（別名七俱胝佛母準胝，意為：七億佛之母），據說是西國三十三觀音道場中最難參拜的一座，畢竟三四公裏的陡坡，對於每一位遊客來說，都是一番體力的考驗。
在陡峭的山路上，連續行走了一個多小時，就在我開始動搖，準備打退堂鼓之時，透過茂密的綠、黃、紅雜色樹葉，在頭頂上隱約可以看到了一座顏色鮮紅的鳥居，不覺心中一陣大喜。
可來到近前才發現，醒目的鳥居旁是一座小的不能再小廟宇，但四周景色清幽，是我喜歡的樣子。
當我再一次險些就要放棄，咬著牙，轉過一道彎時，我被眼前得景致驚呆了，路邊紅楓搖曳，地面落英滿地，感覺自己一腳踏入了一個紅色的海洋。
沿著滿地紅霞的小路一路前行，一座掩映在群山之中，被楓葉包圍著的山野小寺出現在眼前，遠遠望去，猶如孤獨矗立在一片紅色的海洋之中。
此時，這座神奇的古剎完全浸染在紅葉之中，不像其他寺廟那樣莊嚴雄偉，卻內建一番仙風道骨的氣息。
望著這猶如世外桃源般的山野小寺，我總覺得下一秒，山門內定會有一位仙人飄然而至······
當我們一點點靠近它時，驚奇地發現，這座被神明庇護著山野小寺，竟然金光閃閃，放射出耀眼的光輝。
來到山門前，我簡直不敢相信自己的眼睛，山上，層林浸染；山下，落紅滿地，絕對是美爆了！
這座世外桃源般的小寺，便是上醍醐寺務所。小寺的外，有一條上山的參道，此刻也被兩旁的楓葉染成一片鮮艷的紅色，遠遠望去猶如鋪上了厚厚的一層「紅毯」。
楓葉鋪滿小道，一步一行沙沙作響。此刻的我早已將爬山的勞苦忘到了九霄雲外，深深地陶醉在這彩色的世界中，不能自拔······
欣賞上醍醐寺的秋色，需要隨時睜大雙眼，因為每一個轉角都有意想不到的美景，處處皆驚喜。
繼續上山後，遇到的第一座日本國寶級建築，是建在山腰之上，正面朝向山崖的清瀧宮拜殿。只可惜目前已經處於關閉狀態，不能入內參觀。
地圖中標著清龍宮拜殿後，還建有清龍宮本殿，可呈現在我們眼前的卻是遺跡，不知其與2008年那場大火是否有關？
不過，即便如此，古色古香的建築遺跡在滿山緋紅，層林浸染的映襯下，則顯得別有韻味。
在上山的入口處，一座很不起眼的寺廟坐落在大自然中，默默地傳達著秋日之美。
寺廟前豎立著一塊牌子，上面赫然寫著「醍醐水」三個字。看到這平平淡淡的三個字，我不由得一驚，難道這就是醍醐寺的始創地？！
據【醍醐寺緣起】記載，日本平安時代初期，公元874年，聖寶理源大師在京都周邊的群山中尋找建寺的理想處所時，但見天際五彩祥雲繚繞，便一路跟隨五彩祥雲，來到一座小山之頂，眼前忽然出現一白發皓首老者。老者捧起地下湧出的泉水邊飲邊贊嘆道：「嗚呼，醍醐味！」
佛教有五味，即乳、酪、生酥、熟酥和醍醐，醍醐為五味之最，世間至高的美味。
老者繼續為他開釋，「此地是佛、菩薩雲集之地。我是此地的土地神，在此地建立廟宇，我會一直護佑你的。」說完，老者消失了，大師自然不敢怠慢，就在醍醐之泉湧出的地方，擁立佛像，搭建茅廬，開啟了醍醐寺的歷史。
一千多年後的今天，這靈泉——醍醐水不僅未曾枯竭，而且在滋養了為數頗多的民眾的同時，還紅黃橙綠，層次交錯，將秋日的絢爛發揮得淋漓盡致。
藥師堂，依照醍醐天皇的願望，於平安後期（907年）建立，是上醍醐寺內現存的最古老的國寶級建築物。
過了藥師堂，繼續往山上而去，遠遠地望見，一段高高的台階上端坐著一座莊嚴的大殿。
拾階而上，因供奉五大明王而得名的五大堂出現在眼前。五大堂作為「五大力尊」信仰的中心，至今仍被廣泛地信奉著。
盡管如今的五大堂是重建的，但仍雄姿依然，高高屹立在山上。
圍著五大堂轉了一圈，望著這渾厚、端莊的木構建築，剎那間，我有種時空的錯覺，不知自己身在何處?什麽年代？
層層疊疊的鬥拱，如綻放在屋檐下的花朵。
前往開山堂的路上，途徑如意輪堂，為桃山時代的舞台式結構建築物。
開山堂，日本重要文化財，用來供奉醍醐寺的創始者——聖寶理源大師，最初稱為禦影堂。
開山堂是山上最大的殿堂，現存建築為慶長十一年(1606年)豐臣秀賴重建的。如今，殿內供奉弘法大師空海、理源大師聖寶和醍醐寺初代座主觀賢的雕像。
秋末冬初的陽光，溫暖明媚，灑在楓林間自有別樣的風味，在鏡頭的捕捉下已然一番安逸、美好的姿態。
午後的陽光，從空中灑落下來，火紅的楓葉遮天蔽日，染紅了整片山林。
滿目楓葉色彩斑斕，漸層依序，絲毫不雜亂，緋紅、深橘、橙黃、青綠，仿佛造物主潑了世間所有色彩，印染在這片山坡上，深深淺淺，或濃或淡，造就如此的世外桃源。
這是我所見到的斑斕之秋，我稱之為錦秋，即紅、黃、橙、綠······多色相疊，美輪美奐。
在密林中穿梭，恍惚看到滿山鋪滿五彩寶石的光輝，在陽光的映襯下，更散發出溫暖的光芒。
漫步其中，仿佛置身於紅色的海洋，一陣微風吹過，每一片楓葉都從容自信地舞動著，猶如一只只蝴蝶在空中飛舞······
山林幽靜，一場雨後，樹葉滿地，紅色楓葉、黃色銀杏灑落一地，組成整個楓葉季最完美、最絢麗的樂章。
從山上俯瞰，瞥見層疊交錯的紅，我目瞪口呆，不知是夢，是幻，還是真。
避開洶湧的人潮，在靜謐的只屬於我們自己的小天地裏，閉上眼深深地吸了一口氣，是那麽清新，是那麽自由······
睜開眼，是遠山如黛，楓葉如火，點燃這個秋日。
我站在紅色的秋楓樹下，仿佛像是依偎在秋天的懷抱裏，迎著滾滾的秋潮，沈醉在那一抹秋楓的妖嬈與遠方的斑斕中······
下山，來到下醍醐寺，已近關門時刻。然而，此刻紅楓，如火焰一般；古剎，卻寂寥無人。這便是上醍醐寺，花開時，但觀其盛極一時；花落後，任由它隨風而逝。他來自他來，他去隨他去······
【獨白】
來到了養在深閨人不知的上醍醐寺，我們立即被絢麗多彩的楓葉，以及清幽靜謐的景觀震撼到了。
上醍醐寺藏在山林間，更為隱秘、僻靜，是一處極為小眾的賞楓處，然而，在這裏卻能感受到真正的京都秋意，觸摸到京都原始而自然，毫無修飾的秋色。
如今回看上醍醐寺的照片，我依然還是覺得呆板、笨拙、僵硬，不及真景的萬分之一；我想要用文字來描述，卻不知該從何寫起，更感到文字的無力與詞窮。上醍醐寺的楓情，唯有親眼所見，方能領會。
未完待續，敬請期待【12月初，暴走關西，追楓獵秋（四）邂逅驚艷平安京（中）絕代楓情】
