「那遠山呼喚我,曾千百次路過,半山腰摘幾朵,便飄向歌頌者;那份簡單離開後,就再也沒見過,單程票的火車,一路上哼著歌……」每當聽到這首歌我便會想起了峨眉山。不覺中已經回來一個月了，前半個月是在休息，13個小時的徒步登山和41個小時的綠皮火車讓我丟了半條命，始終緩不過勁兒來。好不容易恢復過來，又扭了腰，後半個月就在養傷中度過了。一直想寫點什麽，但又覺得峨眉山景色的秀美和徒步的艱難是不需要用語言來描述的。近期由於暴雨，峨眉山的遊山步道關閉了三周，多趟列車停運，不免倍感幸運，還好在6月底毅然出發，不然全程徒步峨眉山的願望估計就要成為了泡影。思來想去我還是要寫的，不然就對不起這一路的奔波與艱難的跋涉，更對不起堅強懂事的兒子和向往遠方的自我！
「峨眉山秀甲天下」，但在我看來它的景色應該是雄秀相應、剛柔相宜。秀和柔主要體現在低山區，那潺潺的溪流和郁郁蔥蔥的樹木使人流連忘返，一入其中便倍感清涼，早已把酷熱拋之腦後，真乃是「避暑清凈地、養生不二天」。「雙橋清音」是峨眉山十景之一，未見清音閣、但聞流水聲。逆溪流而上不久就到達了一線天，崖壁上刻有康熙、唐太宗、朱元璋等帝王遊山的石像。沿著「觀猴由此去」的指示牌便來到了生態猴區。到這裏還沒有真正的爬山，移步觀景、倍感輕松，遠望山谷中雲霧升騰，以為是來到了仙境，讓人感覺峨眉山是很溫柔的。等到了金頂之上，你就會發現峨眉山原來也有雄壯的一面，陡峭筆直的崖壁有巍巍太行的氣魄，金頂與腳下的峨眉平原垂直落差竟達2600余米，整座大山猶如一道高大的屏障屹立在橫斷山脈與四川盆地之間。站在山巔，東觀日出、雲海，西眺大瓦山、瓦屋山，幸運的話還能見到蜀山之王——貢嘎山，金頂與十方普賢聖像在陽光下熠熠生輝、分外耀眼，這是何其的壯觀！
景雖美,爬斷腿。你以為爬的是一座山，實際上是一群山，也就是「繞山」。上上下下、曲曲折折，把2600余米的垂直高差分散到幾十公裏的盤山步道上。最經典的徒步路線就是從報國寺出發，經純陽殿、清音閣，然後走洪椿坪、99道拐、洗象池，最後到達金頂，官方距離為60公裏，大部份旅遊博主的數據為30公裏左右，而我的keep顯示為35公裏、57000余步。徒步峨眉山的路程真的很遠，爬了2個小時才到達龍升崗檢票口，最紮心的是工作人員卻告訴你這才完成了1/6；爬了3個多小時到達「洞天首步」牌坊，看名字這裏才是「峨眉洞天」的開始：說實話到遇仙坡時，我已經有些後悔了，但在孩子面前不能表現出來，只得咬牙堅持；洗象池又名「錯歡喜」，意思是爬完最為艱難的99道拐和鉆天坡以為後面的路會很容易了，卻忘了與金頂還有1000余米的垂直高差！且不說實際距離到底多遠，光是那些無盡的階梯就會讓你懷疑人生，真的有人爬哭了！峨眉山最著名的險坡是99道拐和鉆天坡，每一個拿出來與泰山的18盤相比都是有過之而無不及的存在。而這些只是峨眉山眾多險坡的代表而已，比較著名的還有梅子坡、羅漢坡、連望坡（又被戲稱為「閻王坡」、「絕望坡」），當然我認為最為艱難的還是從接引殿到太子坪的七裏坡，因為到這裏已經是最後的沖刺階段了，人的體力和耐力達到了極限，加之海拔超過2500米出現了高原反應，所以每一個台階爬起來都異常的困難。總之，爬完了峨眉山，再去爬三山五嶽就會容易一些了！
峨眉山是傳說中普賢菩薩的道場，佛教文化濃厚。從山腳到金頂分布著眾多寺廟，比較著名的有報國寺、伏虎寺、純陽殿、洪椿坪、仙峰寺、遇仙寺、洗象池、接引寺和金頂華藏寺等等。由於徒步趕時間，很多寺廟只是路過，倒是在仙峰寺用了午齋、休息了半個小時。仙峰寺位於仙峰巖下，是徒步路線的中點，提供齋飯和住宿，與九老洞合稱「九老仙府」，也是峨眉山十景之一。仙峰寺中除了僧人，還有很多修行的居士，沿途也會偶遇下山的居士，他們身穿灰色的居士服、腳蹬緊口布鞋，走起路來恬靜淡然，，完全沒有遊客的那種疲憊不堪，給人化外之士的感覺。由於臨近藏區，峨眉山有許多藏傳佛教的因素，在99道拐見到了掛在路旁的唐卡，而一線天和龍橋瀑布附近有許多小型的瑪尼堆，也會看到一頁頁的佛經撒落在道邊，從雷洞坪到接引殿的路上還遇到了許多前來朝拜的藏族同胞和喇嘛。遺憾的是沒能拍照洗象池，不知什麽原因原本待在池中的漢白玉石象竟然上了岸。在金頂華藏寺養怡山房辦理住宿時，服務員稱我為師兄，讓我有種遇到了周芷若的錯覺。
峨眉山最出名的應該還是猴子吧，經常襲擊遊客、搶奪東西，讓很多人望而卻步。這裏的猴子是藏酋猴，體型較大，更加兇猛一些，所以買根防猴棍是很必要的，還可以當登山杖使用。我們途中共遇到了六次猴群，相對來說還是比較安全的，看到你手中有防猴棍，猴子們大都會提前避讓。而從雷洞坪到接引殿這一段遊客眾多，很多人以猴子為背景拍照打卡，因而更容易遭到攻擊。當天晚上兒子就刷到了一名兒童被3、4只猴子攻擊的影片，幸虧被一名青年及時救下。後來我也刷到了一個可笑的影片：一只猴子騎在小夥子頭上拿虱子，眼見沒有收獲，最後給拔了一根白頭發。近來的一些負面報道讓峨眉山的騾子引人關註，這裏的步道較窄，所以有很多背山工，主要往中山區運送食品和飲料，而更重的物資就得需要騾子來運輸了。仙峰寺到遇仙寺這一段遇到了四支騾隊，趕騾人嘹亮的吆喝聲在山谷中回蕩，提醒遊客提前避讓，遵從他們的意見，我沒有拍照。不管怎樣，這些場景讓我對12元1瓶的礦泉水不再耿耿於懷。
峨眉山地處「華西雨屏」，多雨霧，氣候垂直變化大。從報國寺出發時天還沒亮，好在下了一夜的大雨停了。過了純陽殿，山谷中升起了雲霧，而到洪椿坪時有轉晴的跡象。從仙峰寺出來大霧彌漫，凍得我和兒子趕緊穿上外套，過了龍橋瀑布，又開始轉晴，熱得我們又把外套脫掉。從鉆天坡到接引殿都是霧，尤其在雷洞坪都看不清路，還伴著淅淅瀝瀝的小雨，好在還沒到需要穿雨衣的程度。在七裏坡上天又放晴，我們看到了漂亮的雲海。而到了金頂之上大霧彌漫，風雨交加，天氣很冷，經過再三思量，我們忍痛住進了華藏寺養怡山房。海拔到了2500米以上人就會出現高反，難怪爬七裏坡時那麽艱難，即使走相對平緩的路也感覺很累，兒子一直鬧情緒，嫌我給的休息時間太短。而我自己總是有一種想吐的感覺，晚上那麽累也沒睡好，吃早飯時胸口堵得厲害，這也許就是很多人感慨「爬到想吐」的原因。
旅途中遇到的每一個人都與你緣分頗深。天沒亮我們就出發了，路上並沒有遇到其他遊客，從雷音寺開始爬梯子不久見到了一位兄弟，一番攀談得知他是邢台的，瞬間倍感親切。由於他體型較胖，速度還是慢些，漸漸就被我們落下了。再見他時，我們已在紅牛墻吃完了早飯，於是再次結伴而行，純陽殿前他讓我們不必等他了，他計劃到清音閣就下山了，於是就此別過。在龍升崗檢票口遇到了一位獨自徒步的小姑娘，到九嶺崗休息時又遇見了她，我問怎麽一路沒見她，她說自己走了相對容易一些的萬年寺路線，爬鉆天坡時我們逐漸又和她拉開了距離。在七裏坡上遇到了四川的一家人，他們是坐車上來的，得知我和兒子是全程徒步時倍感震驚。我們相互加油、互相鼓勵，尤其是他家的大兒子，不時地用他的電話手表為我提供資訊，「叔叔，還有800米、20分鐘，加油！」……但最終我們還是無情地將他「拋棄」。第二天早晨，我正在金頂上拍照時，一個熟悉的聲音在我耳畔想起「叔叔，還記得我嗎？」回頭一看，正是昨天的小男孩兒，滿眼的期待和興奮。我忽然覺得我們徒步登山的壯舉對他的影響可能比對我兒子的影響還要大，現在有些後悔當時只顧欣賞美景了，為什麽沒有和孩子來張合影呢！
「清閑無為便是仙，何須走上峨眉山」，我到底還是沒有這等的覺悟。雲上金頂，天下峨眉；不爬後悔，爬了斷腿！
