峇里島最神奇的基督教堂，以印度教為大門，還融合了伊斯蘭風格
印度尼西亞被稱為 "千島之國"，大部份居民信奉伊斯蘭教。巴利島則不同，大多數人信奉印度教。不過，來到巴利島，你會發現，與印度教寺廟相比，基督教堂是島上最多的宗教建築，但與它們原本作為宗教祈禱場所的作用相比，教堂數量如此之多，是因為巴利島本身就是一個婚禮勝地，許多新人都希望在海邊的教堂舉行婚禮因此，我認為巴利島的教堂以抽象、現代為主，外觀精美。不過，在巴利島西部欠發達地區，有一些教堂融合了印度尼西亞三大主流宗教--基督教、印度教和伊斯蘭教--的風格，被稱為 puniel。
就巴利島而言，遊客主要集中在南部和東部地區，西部地區很少有人去，交通也不發達。幸運的是，這次我們駕車環島旅行，有機會以略帶西部風格的方式欣賞島上遊客較少的地區，這座教堂就是我們的第一站。人們對這座教堂知之甚少。是誰建造的？它有多少年的歷史等等，一切都不得而知，我們甚至找不到它的中文名字，只有教堂正門上方的 "PNIEL"，這就是它的名字。
從外觀上看，這座教堂很古老，甚至有幾個世紀的歷史，但它看起來並不像一座現代建築。如果沒有屋頂和中間的十字架，很難辨認出這是一座基督教教堂，但它卻是隱藏在叢林中的一座紀念碑。
在進入教堂之前，人們可以先欣賞一下大門的浮雕，這些浮雕充滿了印度教元素，與基督教毫無關系，尤其是鷹神迦樓羅的浮雕，在印度教中被認為是迦樓羅。迦樓羅是什麽？它是古印度神話傳說中的一種巨鳥，也是印度教三大神之一毗濕奴神的座駕。
許多人將迦樓羅與佛教中的金剛薩埵或中國古代的 "庚金 "相混淆，但這兩種生物不應混為一談，因為它們雖然形態相似，但起源卻大相徑庭。在古印度史詩【摩訶婆羅多】的 "第一章 "中，講述了迦樓羅與一個蛇部落打賭，透過捕捉天上的甘露，將母親從奴役中解救出來，以換取母親和自己的自由。故事是這樣的
在具有基督教氣息的教堂裏，沒有宏偉的殿堂和穹頂，沒有壁畫和大師的雙手浮雕，就連在幾排長椅上祈禱都是微不足道的，教堂的規模也要小得多，與歐洲教堂的富麗堂皇相比，東南亞的教堂卻既有樸素的小美，又有濃郁的充滿了色彩。不過，既然是教堂，必要的元素就不能少，簡單的祭壇宣示著基督教是教堂的主體地位，但內部的裝飾和紋飾卻包含了伊斯蘭風格。
整個教堂非常通透，沒有封閉，四面都有通道進出庭院。教堂內部的自然光也透過這些通道和穹頂照射進來，很少有燭台或燈具，這是一種回歸本源的表現。我喜歡這個穹頂。陽光穿過大廳，就像祭壇上方的耶穌之光，聖潔的感覺更加強烈。
此外，整個教堂內部裝飾著各種雕塑和壁畫，它們都講述著一個有趣的宗教故事。芬芳的東南亞元素，如周圍的椰子樹，絕不是傳統的歐洲基督教風格，這表明教堂是一個多元融合的地方。三種截然不同的宗教以這種方式相互融合，從不突兀，而是渾然一體，這的確不同尋常，也證明了不同宗教之間可以相互理解、信任、學習和融合。
附近還有其他建築，比如這座建築的大門 "天堂之門"，它與巴利島一個非常紅火的旅遊景點特別相似，屬於印度教，但兩邊都有基督教的標誌和十字架，不同宗教在這裏和諧共處，如果全世界都能向這裏學習，就會如果全世界都能向這裏學習，就會減少許多沖突和矛盾。如果你也要去巴利島旅遊，不妨來這裏看看，走出紅色旅遊景點的網絡，感受宗教融合的樸素之美。
