本文轉自：極物
極物君語：
一點微苦，可以帶來無盡想象。
酸甜苦辣鹹，五味之中，苦味最為特殊。
一個人在未經世事之前，通常很難愛上這種味道，但愛上以後，卻又往往不可自拔。
如今我們吃到了好吃的菜，大多會想發個朋友圈，但是才學豐厚的古人，擼起袖子就要為它提筆作詞賦。
蘇軾寫了【豬肉頌】歌頌豬肉之美，和他為至交好友的黃庭堅，則寫下【苦筍賦】，將苦筍的美名大書特書。
可你知道嗎？黃庭堅一開始對這種苦味是完全拒絕的。
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在14歲同舅父李常一同離家之前，黃庭堅一直生活在老家江西。
那時候，同鄉的人常食苦筍，但他卻難以忍受這個味道。而後在外求學、科考、做官，回家的機會越來越少，才對這種風味愈發想念起來。
歲月不會為任何人停留，未等他回鄉覓得熟悉滋味，便遭貶謫，一路輾轉。終於，在異鄉宜賓度過的第二年春天，他才再次吃到了苦筍。大約是年歲漸長，心境不同，這次的他卻品出了不一樣的滋味，感慨其 「甘脆愜當，小苦而反成味」， 並就此愛上。
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或許，帶有微苦的菜就是這樣。
你需要多一些耐心去品味，更需要經歷不同心境才懂得。
酸能帶給人新鮮，甜能帶給人治愈，鹹能帶給人滋味，辣能帶給人刺激…… 苦，帶給人的則是一種名為接納的智慧。
它從容而不輕浮、內斂而不無趣、包容卻有原則，它歷經千帆，卻又永遠生機勃勃。
懂得品味微苦的人，因有所經歷，而不拘於外在，想要活得隨性，所以更懂得要坦然放下，讓一切隨風。
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苦，其實是植物最原本的滋味。
所以對追求本味的廣東人來說，吃「苦」菜早已融入生活。
清鮮的 芥藍 ，過油清炒，翠綠出鍋，口感仍鮮嫩。將芥藍放入煲中焗熟，啫啫聲不絕，揭蓋時香氣滿屋。
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應季的 麻葉 用來「鹹究」，微苦鹹鮮的風味，佐粥來吃可算一流。而鮮嫩的 枸杞葉 ，一定要入鍋打湯，清了火氣，也潤了胃腸。
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最受歡迎的還要數 苦瓜 ，這種名為「半生瓜」的食物，是「提早都不可以，明白其妙處」。
它曾讓每個廣東小孩皺眉，但長大後卻「愈來愈記掛」。
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客家人有煎釀苦瓜，掏空苦瓜的芯子，填入肉餡，蒸熟後苦瓜會和肉餡一同膨脹，鮮味也就彼此交匯。一點微苦，讓肉餡的滋味不寡，一點肉餡，讓回甘的層次更佳。
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在【廣東新語】中，清代詩人屈大均曾寫苦瓜——
「其味甚苦，然雜他物煮之，他物弗苦，自苦而不以苦人，有君子之德焉」
將苦瓜與獅子頭同煮，苦瓜也不辜負「君子菜」的美名，它清苦自甘，絕不將苦味附著於它物之上，但一抹鮮味卻久久流傳。
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「恰得苦，耐得煩」的湖南人，也懂苦瓜的滋味。
一道清炒苦瓜，在淋漓的水氣中，綻放出清鮮，頗有風味。若和臘肉同炒，味道更為鮮美，還會越嚼越香。
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長沙還有一道 苦瓜燒魚 ，也極有特色。
只見煮至奶白的魚湯中，粉嫩的魚肉與翠綠的苦瓜上下浮沈，色彩明麗動人。盛到碗中，在裊裊熱氣裏，仿佛能夠鮮透整個季節。
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同樣愛吃辣的四川人，也在心中為「苦」菜留出了位置。
如今正值冬季，除了蘿蔔、豌豆顛兒，也唯有兒菜能夠覆蓋一方了。兒菜，是芥菜類的一種，口感爽脆，味道清苦。
四川人吃兒菜的方法，有 煮兒菜、泡兒菜、炒泡兒菜、拌泡兒菜 。對會吃的人來說，這一口實在好下飯。
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而南京的「 七頭一腦」 裏，也多得是清苦而有回甘的味道。
枸杞頭、馬蘭頭、芥菜頭、苜蓿頭、菊花腦……那些翠綠的、在春天突然冒尖的野菜，就像把春風十裏裝入味蕾，鮮嫩得出汁，微苦得可愛。
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到了雲南，「苦」菜更是一個宇宙。 樹頭菜、苦青菜、刺五加 ，還有集多種苦味為大成的撒撇，普通人不敢嘗試，當地人愛到發瘋。
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到了西北， 苦苦菜和白果 則成了風味之源。
去地裏拔的苦苦菜，細長帶有鋸齒，用醋和辣子涼拌上，食欲一下子就開啟了。裹上面粉上鍋蒸，又變成了麥飯。
至於白果，用來和同樣帶有微苦的百合約炒，再加上蝦仁。誰會拒絕這一碟玲瓏珍味呢？微苦反而是風味的點睛之筆。
對於懂得品味微苦的人來說， 微苦是人生的常態 。先有微苦，後有回甘，就像跨過難關，便有風輕雲淡一般。
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季羨林曾這樣寫道——
「在人生的道路上，每一個人都是孤獨的旅客，與其懵懵懂懂的活一輩子，倒不如品嘗一點不平常的滋味，似苦而是甜」
苦味之所以獨特，就在於它是一種極有層次與厚度的味道。
初嘗讓人皺眉、吐舌，再品反而讓人清爽、酣然。能夠駕馭它的人，往往能在尋常食材中品味出不同滋味，在歷經打磨後學會返璞歸真。
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汪曾祺的作品裏，以家鄉為背景的小說就占了三分之一多，這其中還不包含他的散文。
在他歷經波折的一生中，其實多次想回家而不能回。從第一次離家到第一次歸家之間，相隔近10年，第二次則更久……
如此經歷，他的下筆卻是極其克制的。寫炒米與焦屑如敘家常，不會矯作煽情。寫鹹鴨蛋又是靈動有趣的，絕非寡淡生硬。
寫到帶有苦味的 茨菇 ，他直白地表述說，小時候「對它沒有好感」，認為它難吃。一到下雪天，家裏便會將鹹菜切了與茨菇片同煮做成湯，他也要強調說「沒有吃慣的人，是不容易引起食欲的」。
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然而克制的深情，才最動人。
在寫茨菇的文章後半段，他寫道——
「我十九歲離鄉，輾轉漂流，三四十年沒有吃到茨菇，並不想」
「前好幾年……因為久違，我對茨菇有了感情……菜市場春節前後有賣茨菇的，我見到，必要買一點回來加肉炒了」
……
「我很想喝一碗鹹菜茨菇湯」
「我想念家鄉的雪」
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有時候，離家太久，反而會忘記自己有想念家鄉的權利。
可有家可想的苦澀，也是另一種程度的幸運。 而這些，不到年紀，沒有經歷，就不會懂得。
對於汪曾祺來說，彼時不屑的家鄉味是他與故鄉的遙遠牽絆。那種微苦的味道，在歲月的更叠中化為了他的從容，也在異鄉的餐桌上，透過熟悉的風味贈予一抹心安。
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當微苦有了意義，它就不只是一種味道了。
【蔬菜史話】的作者史軍博士曾說——
「如果從司空見慣的蔬菜中都能感受到樂趣與雅趣，就能有更多能量面對平凡的生活」
年歲漸長，便知道生活之不如意「十有八九」，但體味過微苦的人，更懂得「常想一二」。
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微苦讓菜食的風味雋永，經霜後更甜。
當天然的苦味化合物在口腔中緩緩沈澱，自舌尖裊裊泛起的回甘，余韻綿長，這才是甜味體驗的另一番境界。
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就像Eason在歌裏唱——
「真想不到當初我們也討厭吃苦瓜，當睇清世間所有定理又何用再怕。珍惜淡定的心境，苦過後更加清。
萬般過去亦無味，但有領會留下……到大悟大徹將一切都昇華。這一秒坐擁晚霞，我共你覺得苦也不太差」
走過人生四季，方知苦盡甘來。 冰雪消融後，自有春暖花開。
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參考資料：
三聯美食【人到中年，終於愛上苦瓜的味道】
國家人文歷史【假期最後一天，來「吃點苦」吧！】
