穿上他做的漢服，林誌玲美爆紐約，網友：頂配了

漢服，從人們眼中的奇裝異服到習以為常的出街裝扮，不過才短短幾年時間。

無論是街頭巷尾，還是大小景區，你都不難看到一群身著漢服的年輕人，從頭到腳都精心裝扮著，談笑風生地從你身邊經過。

這是一場「蓄謀已久」的漢服復興運動 。

它既順應著文化自信的大潮，也少不了每一位漢服愛好者的努力。

鐘毅，就是其中一位。

這位80後小夥，十多年來一直致力於漢服的制作與推廣。

2017年5月，林誌玲身著一襲豆青色漢服出現在紐約時代廣場的巨屏上。

溫婉典雅的東方氣質在財權喧囂的紐約街頭顯得如此與眾不同，仿佛內建一種讓人安靜下來的美的力量。

這件漢服，便是鐘毅為她量身設計，手工制作而成的。

這是東方美的一次驚艷登場，也是對鐘毅多年來死磕精神的肯定與褒獎。

為了做出最原汁原味的漢服，鐘毅舍棄了一切愛好紮進其中。

在他看來，自己不僅僅是在做一件衣服，而是在復原一件文物。

「他是一位生活在現代社會裏的理想主義者」，鐘毅的妻子說。

01

一切死磕，源於熱愛與憤怒

日本有和服，南韓有韓服，歐美有西服，咱們各個民族也都有著各自的民族服裝。

在重大節日裏，人們都會穿上傳統的服裝，以示莊重。

唯獨漢服，在很長一段時間裏是被遺忘的，若被問起漢服是什麽樣的，想必很多人都會一臉茫然。

2003年11月，電力工人王樂天首次穿上漢服走上鄭州街頭，隨即引來了國內外媒體的關註。

一個人穿上自己的民族服裝，本是再正常不過的事情，但此舉卻引來了人們驚訝的圍觀，多麽嘲諷。

自那之後，陸續有年輕人穿著漢服出街，遭到的多是路人詫異的眼神，甚至有人說「這肯定是日本人，打小日本」。

這樣的事情，鐘毅也常常遇見。

當他穿著漢服在壽司店用餐時，生怕別人誤以為這是和服，會特意寫張紙條貼在衣服上： 「這不是和服，是漢服」。

第一去女朋友家拜見父母時，對方看到他的穿衣打扮楞了一下，雖然當面沒說什麽，但私下裏拉著女兒悄悄問道：「你帶回來的男朋友有點奇怪，怎麽穿成這樣，他是幹什麽的？」

不僅是大眾對漢服普遍缺乏認知，很多歷史劇也是亂穿一通：

「青銅器、花瓶的花紋都往衣服上貼，什麽東西都往女性的頭上插，亂到我覺得跟星際大戰有得一比了。」

如此草率的態度，一來是因為人們對漢服的認知足夠淺，二來，說明國人真的沒把漢服當回事，缺乏起碼的敬畏。

這些都讓鐘毅感到十分痛心，但真正讓他下決心自己做漢服的，是因為在家看了一部CCTV與KBS合拍的紀錄片【壬辰之役】。

中國，本被尊為「禮儀之邦，衣冠上國」。

其服飾文化影響著周邊很多國家，包括明代時期咱們的屬國北韓。

但時至今日，人家的韓服都被保護地很好，從質地到樣式都在不斷地繼承和創新，而咱們卻反過來被屬國吊打，實在叫人咽不下這口氣。

當年清人入關，削發易服，沿襲數千年的漢服傳統就此斷裂，鐘毅想從這斷裂處，將這一絲一線重新連線起來。

2005年，鐘毅考上了廣州美術學院，一頭紮進了漢服的研究中。

02

一絲一縷，都是對傳統的致敬

跟很多人一樣，鐘毅起初對於漢服的認知是比較模糊的。

照著印象中武俠片的模樣，他為自己做了第一套「漢服」，粗粗糙糙，缺乏美感。

歷史上的漢服不應該是這樣的吧？

抱著這樣的疑問，他開始了真正意義上的漢服追溯之旅。

他去圖書館尋找紡織類的書籍，在各種史料中收集明代服飾的資料和圖片。

在不斷的研究中他發現，服飾所承載的不只是實用性和美觀那麽簡單。

譬如典型意象，龍的花紋，明初時它的花紋粗糙，樣式單一；隨著國力逐漸強盛，到了明中期時，紋樣變得豐富多彩；明末時已十分奢華。

一絲一縷中，能捋出一個朝代發展的脈絡。

對於歷史的研究，也逐漸體現在他自制的漢服中，樣式、布料、做工、花紋...都逐漸講究起來。

為了能更好地推廣漢服，鐘毅曾在一年多的時間裏，每天都穿著漢服出門，還跟誌同道合的幾個朋友組成了社團，假節日裏大家都穿著漢服去爬山。

他們希望用身體力行的方式，讓更多的人看到漢服的美。

但後來鐘毅發現，這種方式的收效甚微，一群人穿成這樣走上街，只會讓人覺得奇奇怪怪。

2007年，尚未畢業的鐘毅創辦了「明華堂」，他想用更專業，更沈澱的方式來做好漢服。

不同於其它銷售平台上的工業化量產，鐘毅堅持給到客戶的每一件漢服都是量身客製的。

漢服的制作，從手繪開始。

圖案來源於博物館和文史資料，手繪設計完成後，便開始電腦繪圖。

接下來的實操部份就十分考驗技術了，與西方追求立體的剪裁不同，漢服講究的是「平面剪」，這樣才會有寬衣博帶的美感。

縫制時，前後共8條金邊，來來回回要走24道線。

至於熨燙，更得講究功力，不同的面料，衣服的不同部位，操作的手法都不同。

正是因為如此，一件漢服往往要耗上幾個月的時間。

但這依然沒有嚇退漢服愛好者，在婚禮這樣特殊的日子裏，不少新人都會選擇穿一身客製的婚服作為正裝。

在「一梳白發齊眉，二梳白頭到老」的賀詞中，我們感受到的不僅是一對新人對未來的展望，還有一代又一代人對於傳統的延續。

03

漢服應當是活生生的

而不只是一件文物

從漢服菜鳥到業界名聲響當當的匠人，鐘毅這一路頗為不平坦。

未來也一樣，甚至困難更多，挑戰更難。

他曾為了一款「雲錦實地沙」的面料跟工廠硬磨，前後8次才打版成功，最後還被嘲笑布料復雜不實用。

這背後的每一次嘗試，都是高昂的成本。

更難的是漢服本身的發展瓶頸，它的樣式註定了其很難大眾化，流行也只是在小圈層裏進行。

一味的溯古難有出路，沿著歷史的脈絡往前走，才是必然。

在【了不起的匠人】裏，林誌玲在開場白中說道：「中國，有禮儀之大，故稱夏，有服章之美，謂之華。漢服，不是停留在明代王朝的舊衣，而是沿襲傳統的時代正裝。」

無論它多麽華美，承載的意義多麽深刻，只有被人穿上的那一剎那，它才真正有了生命力：

「這才是活生生的漢服，而不是一件活在過去的文物。」

鐘毅知道，這是漢服復興道路中，最漫長也最艱難的那一條。