有一種食物，名字裏有「生」，卻和中國人非常的「熟」。
涼拌菜裏有它，泡菜腌菜裏有它，炒肉燉肉裏有它，就連湯料糖水裏也有它。
它穿著粗糙土氣的外衣，像一個跋涉千裏、飽經滄桑的老翁，一出口就是辛辣的語氣 ；但將它加入菜肴後，獨有的香氣伴隨著鮮靈的汁水，在嗅覺中遊離，竟搖身一變，成就了舌尖的嘖嘖驚奇。
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它可入菜提鮮，亦可解肉膩。去得了海鮮的腥氣，更滿足得了親近酸、甜、鹹、辣的挑剔味蕾。李時珍曾贊它 「可蔬，可果，可藥」 ，在滋味無窮的中華美食裏，它永遠占有一席之地。
生姜，沒了它，中國人吃啥都不香。
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如今正值三伏，更是吃它的好時機。在中國人的養身智慧裏，就寫著 「冬吃蘿蔔夏吃姜，不用醫生開藥方」 的妙語。
散寒溫養的姜，能微微發汗，悄悄就解了暑氣。一邊調理被空調、冷飲刺激的身體， 一邊讓夏日乏困的味覺，有了鮮味的皈依。
今天就來看看，中國到底有哪些美食，以姜為名，味美又養人。
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傳說從前廣州沙灣有個婆婆患咳，記起姜之妙用，準備飲一碗姜汁，又被辣意所嗆。無奈倒入牛乳，想解解辣，誰知道放了一會兒竟凝成了一碗「奶凍」。
婆婆覺得神奇，便舀一勺來嘗，姜埋入奶後， 口感清香細滑，淡淡姜香縈繞，更為細膩鮮香 ，從此姜撞奶便流傳下來。
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如今的姜撞奶已成了廣式糖品的當家花旦，帶著獨有脂香的水牛奶凝成奶凍， 上面可放7-8個湯匙而不陷落，帶著一點溫柔的執著。 送入口中，卻又一抿即化，濃郁的甜香，蕩漾在水嫩與鮮滑之間，沈醉不知歸路。
再失落仿徨的人， 這一碗下肚，也能舒展了五臟六腑 ，在姜與奶「你中有我，我中有你」的氛圍中，重新蓄力。那種又潤又香的風味，是犒賞、是妥帖，更是對讓人放下疲憊的真正治愈。
如果說姜汁撞奶代表了治愈，那豬腳姜對於廣東人來說，一定代表著溫情。
那一口 粘糯微辣的味覺，在軟彈的豬腳裏醞釀出了甜意 ，姜醋的濃香，將所有難熬的日子暖暖融化後，吞咽下肚，留下的都是美好的回憶。
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被醬汁浸泡上色的豬腳，紅亮中透著一絲新生的喜慶，潤滑的皮肉一嗦脫骨，撲通掉落的骨頭，掩蓋了心動的聲音。 燉煮的姜塊，褪去激揚的辛辣，松化為滿口的香，空口吃也不會膩。
若是自家煲給坐月子的媽媽養身子，會選用更補的老姜，八分溫情二分辣，胃腸的妥帖，是比雞湯還要親厚的滋養。
沒有人比湖南人更懂紫蘇，這種帶有絕妙香氣的葉子，承包了兩大夏日殺手鐧。
一個是夏日夜市的絕對主角，油燜小龍蝦。另一個便是 清涼夏日的解暑良方，紫蘇桃子姜。
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清鮮的脆桃洗凈切成月牙狀，和紫蘇葉、冰糖、楊梅、白醋一起放入通透明亮的玻璃罐裏，再加上靈魂一味——切成片或絲狀的姜。
密封後腌制，粉紅色的汁水遊走在逐漸變得韌脆的果肉間，姜味完全變淡了，卻 勾出了曼妙的酸甜與冰爽，仿佛集齊了世間的清涼。
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沒吃過的人，點之前一定要好奇的東張西望；而吃過的人， 只會沈浸在酸甜的果香中，感受清潤的紅亮蜜汁在舌尖綻放。
每一次品嘗，都感覺靈魂在發光。
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湖南的紫蘇桃子姜，只把姜當做配角， 姜悠悠然來到四川，卻真正泡成了調味之王。
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我們吃得姜其實是它的根莖，又分母姜和子姜。四川人喜歡將子姜叫仔姜，洗凈後鹽漬成泡菜，一口脆爽驚艷齒頰，吃到味覺都變得如泡菜壇般通透。
脆爽的姜，帶著微妙的刺激，余味卻是清甜。讓人不禁感慨——人間幸有泡菜姜。 有它的日子，再無寡淡，每次下筷都是津津有味的體驗。
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「頭伏餃子二伏面」 ，這一面到了台州，一定是一碗街頭巷尾飄香的姜湯面。
在黃酒中反復煮過的姜片，曬幹後將酒香封存在每一寸纖維裏。用這樣的姜片煎出的姜湯，才能在姜汁環流於海鮮、面條時， 不奪風味，只添鮮味。
細細滑滑的湯面，微辣酣暢，溫熱順著面條安撫焦躁。
「姜汁湯裏無尊卑」 ，那種熱烈的味覺能擊退海邊的風浪，台州人就在這一碗姜湯面的陪伴下，勇往直前。
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來一趟長沙，別只惦記湖南廣電和小龍蝦，光芒萬丈的還有姜的辣。
湘辣的辣，是香辣的辣。 身為湖南人的左宗棠，一生愛吃的家鄉味，就是一道香辣的姜炒仔雞。幼嫩的公雞肉質細滑，和姜爆炒，無上鮮香。
裏面放的祁東黃姜比普通姜更小，但香辣帶甜， 濃郁的姜汁在熱氣騰飛的炒鍋中，鮮縈雞肉，炒完裝盤，盤底見油不見湯，滿口是辣香。 要想懂湘味之香，一定要嘗嘗這姜炒仔雞之香。
「姜片裏找鴨，就是姜母鴨」。
對於廈門人來說， 一鴨一砂鍋的姜母鴨，是地道風味裏不可錯過的招牌菜。 不過它的名字，99%的人可能會斷錯句，便成了茶余飯後的有趣談說。
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姜母鴨，讀作姜母·鴨，而非姜·母鴨。
姜母指的就是三年以上的老姜。廈門人將它切片晾曬後與番鴨搭配，入麻油、老抽等調味上色，在小火燉煮後，造就鴨肉軟爛，揭蓋後姜香誘人。
吃過姜母鴨的人，無懼生活的重壓。只因溫補的老姜，和余味不絕的鴨肉合體後，足以讓人精神為之一振。 每一次品嘗都是舌尖的高光時刻，那種鹹鮮的滋味，會讓人忘卻一切繁雜。
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廣西人對酸嘢總有一種說不清道不明的感情，所謂 「英雄難過美人關，行人難過酸嘢攤」。
酸嘢，又名酸料，「嘢」是東西的意思。一到夏天，五花八門的酸嘢就會占據大大小小的攤位，迫不及待的喚醒被暑熱侵襲的味蕾。
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沒吃過酸嘢的人，從水果開始嘗試，而更懂風味的廣西人，絕不會錯過鹹鮮的姜酸嘢。
酸嘢的秘訣就在於「生」，新鮮的嫩子姜保留著原生的爽脆，在酸水包裹後，激發出絲絲姜香，讓味覺重獲新生。 恍然間，成年人也要抖落掉身上的世俗氣，在舌尖真實的鮮活風味裏，找回童年的歡喜與安逸。
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「我和浙江的好吃好喝，一刻也不能分割」。
在美味遍地的浙江地界，也對姜的靈魂，愛得深沈。在台州，就有著一碗遠遠就能聞見香氣的姜汁調蛋。
它將醬汁、雞蛋、紅糖調勻後放入小碗，再進大鍋裏幹燒。出鍋後撒上油香酥脆的核桃粒和龍眼碎，堪稱 台州版的「姜糖布丁」。
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姜的辛辣與紅糖的甜美相遇，堪稱美食中的知己。
一勺舀出晃晃悠悠，甜辣爭相入口，當蛋羹抖落在敏感的舌頭上，真讓人鮮得一楞。那種味覺的豐富，不吃不會懂。
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安徽或許是最低調的美食寶地，越探尋，越能發現美味的奇跡。
在銅陵有一句話講 「銅陵雖小，八寶俱全」 ，這八寶便是「金銀銅鐵錫，生姜老蒜麻」。
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表皮略白偏黃、形似佛手、辣而不嗆口的銅陵白姜，被銅陵人做出了無限的花樣。一種是泡姜，由糖醋、生抽入味或醬制而成， 佐餐時化身小碟小菜，爽脆到令人食欲大開。
另一種則是乾薑，有甜冰姜和鹽津姜兩種。甜鹹恰到好處，爽口之余，辣味如重疊的雲霧，溫和而綿長。從夏末吃到深秋，那種直達心底的暖意，嘗過一次就念念不忘。
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從一顆小小的姜種，到半人高的姜苗， 姜生長的每一寸足跡，都伴隨著風味的累積。
我們品味著姜的嫩芽和根莖，在酸甜苦辣的調和中，將吃姜變成一種對美味的追尋，和順時而養的智慧。
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千年前，孔子談論著「不撤姜食」，將姜作為心頭愛；千年後，我們依然在萬千變化中，把姜當成百搭的美味，在四季裏回味。
不論當配角還是主角，對於中國人來說，姜永遠都不可或缺。
