文/陳瀟
看過【浮生六記】嗎？
溫婉賢良的蕓娘，作為中國文學史上最可愛的女子，竟愛吃臭豆腐乳和臭冬瓜。她沒有放棄對人生最後的堅守，夫君沈復雖不愛吃卻未曾嫌棄，小日子可愛極了。
追過【卿卿日常】嗎？
古偶小兩口因吃結緣，變著法地吃：豬腳、燒烤、火鍋……多麽愜意。時下許多劇，一天到晚戀愛腦和權謀宮鬥，生活夠焦灼了，需要純愛，需要靜好，需要穩態。女主組團集結了24個節氣姑娘開火了酒樓，每集妥妥地變著花樣吃，慨嘆良心劇組造了美食大賞，又看到了女人原來可以愛女人。
柴米油鹽，漫漫余生；燉炒煎煮，奏響三餐。恰恰是這些平凡的日子，才是真日子，大日子。
飲食男女，煙火浪漫。愛你的人，一定舍得帶你吃好吃的，陪你吃你覺得好吃的，為你咽下他覺得不好吃的。
所以，愛就是和喜歡的人一起吃東西。
或許，我們做不到像【晚酌的流派】女主一般，在工作之外，把所有的時間花在吃飯喝酒上，她的吃還要佐以桑拿、露營、登山，才能發揮出當餐最極致的享受。
或許，我們做不到隨時空降日本，循著紀錄片【壽司之神】，慕著小野二郎的名，品他給八爪魚按摩後做出的手握，該是怎樣的一款妙物？
近兩年，很少有人帶我出去吃吃喝喝見世面了。以前的日子，我的老領導去哪都帶著我，從北上廣深到國外，極大地拓寬了我的視野，從飲食、文化、人脈、餐桌禮儀到應對客人的不怯場，都是他在一餐餐飯上栽培的。「食在廣東，廚出鳳城」，即便人到了順德，也能跟著老領導去見世面，吃到當地最高水準的早茶和鮮魚生。後來的我，像是被隔絕了一般沒人帶去吃飯了，也才懂得，對於小輩，我的老領導是保護並惜才的。那些年吃過的飯，又何嘗不是一種垂愛？
有一次，我的美食小文獲得了單位首篇推優，那天晚上的飯局有點不是滋味。我的兩個老領導，一個給我夾了一塊雞翅，補了句「你翅膀還沒長硬」；另一個領導端起酒杯敲打我說：「所有的榮譽在這餐飯消化，以後就忘記吧」。那時的我多麽委屈，而今的我又多麽感慨：老領導們是用經驗和遠見教我不驕矜。
一起吃好吃的，是愛，是和解，也是釋懷。
我閑時鉆研心理學，一直想找到餐飲和心理學上的某種默契或淵源。直到看到心理學家武誌紅的一篇文章，闡釋了做飯讓人走出情緒低谷的心理學原理。特別是疫情前後，許多人感到生活失控。吃吃喝喝，馬斯洛需求的最底層需求，難道連這點口腹之欲我們都由不得自己了嗎？花幾十塊錢，跟朋友、同事、伴侶、熟人、客戶好好一餐飯，正念、忘我，給失控者帶來了掌控感，給速食者帶來了體驗感，給淡漠者帶來了情感聯結，為孤勇者改善了社會隔離，給焦慮者帶來了維持日常穩態的最後一道防線，心念與心流，便具有了療愈價值。
炒牛河、火鍋、可樂、寶總泡飯……大火的【繁花】熱度不下，寶總和幾個女人的情愛糾葛也總在食肆裏。滾滾紅塵，從起高樓，宴賓客到樓塌了，待到身邊人盡數離去，食不知味的他才參悟王家衛的深意：繁華落幕是虛空。
釋迦牟尼說：自己是自己最後的島嶼。最初的我們，總以為愛是「風有信，花不誤，年年歲歲不相負」，經年以後才知，人真的會變。日子瑣碎，旦復旦兮，在三餐四季的陪伴裏，在一簞食一瓢飲的煙火裏，愛才有了樸實又穩定的表達。
要是沒有了愛，飯可以一個人吃，路可以一個人走，一個人的風景也便沒有了浪漫。
