雪國深處的桃花源，多圖預警：新疆之旅 - 下篇 可可托海 喀納斯 禾木

新疆之旅 - 下篇 可可托海 喀納斯 禾木

大家如果覺得有用，麻煩幫忙點贊、收藏、轉發，關註我的頭條號，帶大家欣賞美景美物。新疆之行的最後一篇，也完成了自我某個階段的昇華，如今回過頭來，那些觸碰到的，觸碰不到的，皆是虛妄。只有美的體驗，留在了昨天和回憶裏。

被光賦予生命的影子，

卻總在躲避光的擁抱。

本段行程:

烏魯木齊-可可托海-布爾津-喀納斯-禾木

五星推薦：

喀納斯：美輪美奐的人間仙境，景點之間路程較遠，步行不方便，建議找民宿或者牧民借摩托；推薦秋天去，春夏沒意思；

喀納斯山谷的春色

禾木：圖瓦人木制小屋，雪山圍起來的山谷，環繞著禾木河，近處雪山擎天而立，村子隱沒在白樺林中，秋季、雪季絕美；

禾木隨處可見的圖瓦人木屋和白樺林

一般推薦：

可可托海：一首歌帶紅的景區，順著庫伊爾斯特河興建的新景區，還有牧民在景區居住，對比喀納斯和禾木不推薦，但是相較於其他景區，算是不錯的北國風情。

庫伊爾斯特河流不息

最後一篇終於完工，或許廢話過多，需要大家在無事的時候翻閱，純粹作為遊記而已。作為攻略實在是勉強了。

一、真實世界的可可托海

自烏市出城就一路向東，伴隨遠山的輪廓，公路愈發荒涼。終於在一片覆滿紅褐沙礫的群山處折向北方，就此進入昌吉地界，一直北向阿勒泰地區。昌吉州坐落在準噶爾盆地上，南接天山北坡，北連阿勒泰山脈東段，一路上總能望見那不遠不近帶著白色帽尖的雪山，讓我在一望無盡的沙漠裏感受到遠方的清涼。昌吉州到阿勒泰地區的交界處均是荒漠，一路上服務區都沒幾個，服務區相隔幾百公裏，自駕千萬註意要把油箱餵飽，否則可能要在無人區與野狼相伴，祈求過路車救你出火坑。許是錯峰出城，5月5日行駛在幾乎無人的G216上，倍感天地之遼闊。這一路能看到的人煙僅有那兩個簡陋的服務區，空曠的停車場與廢舊的服務廳相得益彰，廳裏支著幾張老式貨櫃，裏面擺著些戈壁石、岫玉之類的頑石。服務員則在躺椅上呼呼大睡，全然沒有招攬客戶的意思。

路上也不能說是毫無生機，偶爾有些野馬、野駱駝闖入視野。不知道是老眼昏花還是確有其事，我還看到一只灰黃色皮毛的獨狼，在荒涼的戈壁上獨行，又給此處的旅程徒增幾分荒涼。一路向北，天山在背後漸漸塌縮為一條白線，眼前重新出現一條銀白色的雪線，大抵是遼闊的阿爾泰山脈。山脈如同一道鐵墻橫亙在我們面前，於是世界再次旋轉，背後的白和眼前的白換了位置，原本明晃晃的艷陽天被猝然而來的彤雲所包裹，時雨時晴，晴時看山，雨時自賞。

開了約五六個小時，車輛終於離開戈壁，進入富蘊縣的地界。地勢陡然而起，在繞山轉嶺間看雲霧繚然，新築的車道隨著額爾齊斯河在山間蜿蜒，流水淙淙而下，車輛溯源而上。由於不是豐水季，大片的河床裸露出來，花崗碎石在水底清晰可見。水面氤氳著一層薄薄的水汽，山澗兩側的峰頂也被薄雲隱沒。

路轉山頭，水面驟然開闊，奔騰的溪水自林立的白樺林裏流出，白色樹皮映出灰白色水面搖曳的姿影。今日的終點是大山深處的可可托海，相較於喀納斯，可可托海算是晚輩。憑著一首歌一炮而紅，大家都想來看一看，這裏的牧羊人有什麽不同。還沒進景區，沿街山路上就接連出現一個個短影片攤位，讓遊客帶著草帽、抱著吉他，透過假唱批次制造唱著牧羊曲的短影片，頗有經濟頭腦。繞過水庫來到上遊的庫依爾特斯河，河谷逐漸狹小，河畔成片的白樺林光禿禿聳立在長滿雲杉的山腳。溪水清冽，河床上不再是黑白相間的碎石，而是橫臥各色鵝卵石，泛白的天光透過層層陰翳散射在水面上，只余淙淙的水聲把四圍襯托的愈加清冽。

溯溪而上，不時有落石散落路旁，橫斷的白樺木雜亂的交織在河床上，不知是自然的威力還是水獺的創造。兩岸仍是光禿禿的白樺林，秋日潺潺流水和金色樺樹輝映的景色僅憑想象。景區分左右兩側山道，進出都有巨型石門把關。園內景點諸如神鐘峰、寶石溝純粹粗制濫造的人工包裝，毫無新意。白樺林、瀑布溝尚可一觀。

因前日子大雪的原因，瀑布溝向前的山路被積雪堵塞，無法去觀景台及駱駝嶺等景。前面提到錯峰出行，著實有些錯峰過度了。景區仿佛只有我一人，前後望不見人影，只有雄鷹在穹頂上不斷盤旋，旱獺不時在松林裏探頭張望。時不時有積雪落下松枝的簌簌聲，我看到山谷背陰處的積雪，有些厚達半丈，流水從雪堆旁嘩嘩而過，流過碎石點綴的山道匯入寶藍色的河水，庫依爾特斯河依舊無言的容納著四季輪轉的可可托海，容納著山林裏精靈的呼喊。我在禁止前行的告示前順溪而下，在石門處搭乘返程巴士回到景區大門。

天空陰沈下來，雲氣濛濛懸在白樺林頂，顯得頗有些恢宏。汽車顛簸在山間的小路上，心思已然奔向投宿的酒店。雨終於還是落了下來，起初是滴滴答答的小雨點，伴著雲層愈發厚重，雨勢也趁機放肆起來。碩大的雨滴在暮色的幫扶下終於結成簾子，我們也在天黑前抵達當日的宿處-可可托海鎮。晚飯後大家都在房內休息，雨水暫時躲回了山谷，黑色烏雲壓在半空，興許是半空裏充沛的水汽打濕了翅膀，烏鴉、老鷹都壓在樓頂略遠處盤旋。

我趁暮色把遠山收入幽藍世界之前走出酒店，順著公路向額爾齊斯河走去，烏鴉落在河床露出的石塊上飲水，兩側白樺林在迷蒙的山嵐中隱沒，這抹誇張妖冶的藍調是北境夜的前奏，夜幕下萬物褪色成元古的無色與迷蒙。無色的世界，風聲依舊在耳邊吟唱春水萌動的歡暢，雪底有綠芽翻動泥土的輕音。我被這不知從來而來的輕風送入遠方小鎮的沈睡中。

沿著額爾齊斯河放牧的牧民

新綠似出未出

山霧朦朧

戈壁灘山的馬群

去往可可托海的路上，兩側紅白相間的標誌是雪季路肩的標識

路上隨時橫穿馬路的老牛，減速效果堪比看到交警

可可托海落差最大的瀑布

未完工的民宿

幹涸的河谷

二、初春的喀納斯

被幾聲不詳的烏鴉喚醒清晨的喀納斯，我同樣醒來許久。聒噪的烏鴉實在讓我無法睡下去，索性起身在村裏散步。天氣還是不甚理想，山谷裏氤氳著一層淡色薄霧。近處民居尚且可見，遠處山樹倒像披上了白紗，在籌備晨曦前的神秘婚禮。手機提示一小時後會有小雪，我早已按捺不住內心的興奮，順著山路向喀納斯湖走去。或宛轉、或頓挫、或激厲、或空靈，不知名的鳥兒躲在密密的雪松林裏鳴叫，叫聲回蕩在喀納斯山谷裏，引起一番圈圈蕩起的合唱。因著天陰的關系，湖水不夠澄澈，但仍舊能感受到那醉人心脾的邃藍，仿似一只深入地心的惡魔之眼，在撩撥我顫動的心弦。我在繁茂的原始松林間穿行，次第回轉，終於來到湖畔。

水面大多被凍住，只留處能夠享受正午陽光照耀的一小片活水在湖的南面。整個冰面呈現層次感的藍白，堅實的厚感。我卻始終不敢踩上冰面，金色霞光透過高聳的雲杉射入山谷，縷縷金色的光束在晨曦裏閃閃發光，我似乎在這裏觸摸到上帝的感召。山高林深，必然是無法看到日出的山谷。我回頭看到村子裏升起縷縷炊煙，便沿著雲杉與路牌的指引，在起伏公路上踏上歸程。在歸來的棧道上，偶遇幾匹橫穿公路的褐牛，初晨的光灑滿牛背，棕黃色的牛毛一根根變成金色鎧甲，恍如上帝的牧園。依舊是雄鷹翺翔的藍天，依然是風吟鳥唱的清晨，我回到民宿的木屋進食。

這是我在喀納斯次日清晨的所聞，新的一天已經開啟，讓時鐘撥回昨日，滿滿一天車程。從可可托海出來，沿著額爾齊斯河行到富蘊縣加油休憩，在轉山繞嶺間迎春納冬。俄爾大雪封山，俄爾春光和煦、綠茵遍野，不過大多數都是行駛在荒涼的大漠上，路旁一直陪著的仍是川流不息的額爾齊斯。它就像故鄉晚上的月亮，擡頭時始終在身旁。河畔片片遮蔽河床的白樺和胡楊林，恰似故鄉掩月的烏雲。遠處廢棄的縣道上，騎馬抑或騎摩托的牧民共處一幅熒幕。塵土飛揚的縣道旁，木質、水泥的電線桿交替出現，黃沙褐土裏埋著滾滾紅柳，梭梭草在貧瘠的土地裏生長著。遠山也不復青綠，枯黃而不白頭。

午間在布爾津吃午飯，大盤雞拌面足以撫慰餓了一上午的腸胃。在布爾津稍事修整，繼續出發去喀納斯，路上的荒漠無需贅言，沿著S331繼續前行，忽然向北一折切入S232，驀然進入全新的世界，一片銀白與墨綠渲染的國度，這是我夢裏的雪國，藏在遙遠邊疆的神秘國度。是它指引我來這遠在9000裏外的邊界，去探尋這片陌生又熟悉，藏在無數不眠的夜裏，無法書寫而出的絕美。

汽車在山間回轉，雲杉逐漸被差速玻璃拖成象征性的線條，如異世界的音符點綴在山坡山脊。雲杉片片成林，雪松孤傲的生在山窩、怪石處，徒增幾份剛勁抑或孤獨的意境美。沿途哈薩克村莊支起團團白色氈房，如合攏的白蓮綻放在蔚藍下的白色國度。白色房子藏在白色國度，可能擁有更好的生存率吧。山路崎嶇，特別是過了三角轉盤後公路急轉向下。遠方廂式貨車在山路上緩慢的蠕行，車廂裏不知道裝載了幾多人明日的三餐。山間已經能隱約聽到冰雪消融的聲音，茂密的衫林後傳來湍急的嘩嘩聲，烏雲再次遮蔽這方天地，我們在5點鐘抵達喀納斯的中轉站-賈登峪。

喀納斯據說已經不允許自駕，我們需先乘區間巴士抵達219公路終點，換乘小巴進入今晚的宿處-哈納斯老村。

巴士上除了我們一行6人，還有一對小情侶，兩人皆穿著拖鞋，看起來異常休閑。淺聊幾句，不禁對他們肅然起敬，倆小朋友從廣東自駕出發，順著G219過廣西、雲南、西藏、新疆，最終抵達G219終點打卡。因景區無法自駕進入，留了最後一段遺憾，只能乘區間車人肉朝聖。倆人3月份出門，此時業已兩月有余，一路走走停停。倆人打算以喀納斯作為旅途終點，遊完即駕車返程，實在是令人稱羨。小楊和他女朋友均是90後，廣東人，原本為教育行業提供行銷服務，因為眾所周知的原因把公司關掉出來旅行。兩人甚至沒有帶相機出門，走到哪裏算哪裏，以雙眼記錄旅程的景象。到了219終點已是晚上6點，巴士站正準備打烊。小楊倆人索性跟我們一起去民宿下榻，明日清晨再出山返程。因年紀相仿，聊起來又投緣，我和拓海便約了小楊晚上一起吃飯，搞點啤酒祛祛疲乏。

夕陽時分，山前存了一抹緋紅，一行野雁飛躍西山。我趕在太陽落下前往雙湖碼頭，穿越松林與障木，樹影被夕陽逐漸拉長，長長的拖在起伏的柏油路面。人的影子也一樣被拉的細長，這可能是我最高和最瘦的時刻。天空陰晴不定，終究沒能在喀納斯看到晚霞滿天，但也在清冷的暮冬感受了一把北疆的冰河之夜。返程路上，馬匹被繩鏈鎖住四蹄，只能散落在山坡上緩緩而行，時而低頭吃草。與我們一道歸巢的除了不知名的野鳥，尚有幾頭沿路尋家的老牛，探著頭在剛亮起暖黃路燈的街道上徐徐慢行。偶有一頭離隊的老牛敏捷的用犄角開啟院門，然後被狂吠的哈薩克犬急慌慌趕出院落。我目視著藍色道路上微弱的黃燈，走進圖瓦人樣式的木屋民宿。

院子裏堆起厚厚的融雪，一輛牧民的本田摩托叉在庭院裏，排氣管似乎還冒著殘余的熱氣。我簡單收拾背包，約上拓海出門，順路叫著小楊一起找了家土火鍋開飯。清湯鍋加上當日現殺的牛羊，沾上簡單調味的蘸料，吃起來有滋有味。在北疆，廚師的切法也相應的粗獷，大塊的牛羊肉滿滿當當的壘在盤中，配上冰鎮烏蘇小麥白，極為痛快的吃法。桌上觥籌交錯，大家說著路上的趣事，對那些坑爹的旅遊景點會心一笑，夜已深，四人興盡而還。

飯館離民宿不過百米的距離，微醺的額頭一出門便感受到了山谷夜風的來襲。頭頂漫天星漢，高聳的雲杉在深藍夜幕下愈發挺拔，仿佛要在無盡的夜空裏直上雲霄。我看著閃爍的星光真切感受山谷裏的夜風拂過臉頰，淩冽的寒讓我意識到這裏還是屬於那個冰雪的世界，那個與9000裏外的上海迥異的他鄉。我踩著腳下嗤嗤下沈的積雪，走進這臨時的居所休息。或許是輕微的高反，或許是醉酒的倔強。我又起身帶著相機在山村裏散步，星空相比方才間更亮了一些，攀上高處的土堆眺望喀納斯湖，仿佛群星墜落在峽谷。

天地旋轉，不知是我醉了，還是今夜是世界顛倒的時空。時有流星劃過夜幕跌落，有些落進湖水，激起幾片碎玉般的水滴。有些落入深林，隱約聽到鹿鳴和蟲聲沈寂半晌。有些滑到山的那邊，不知道是不是順著煙囪流向主人的夢裏。星空照亮來時的山路，屋脊上暖氣管排出的煙在夜色裏點墜著瑰麗的極光，我踩著白天印下過的雪轍，銀色山脊在月光下散出淡淡的光澤，眼前是屏障般鋪開的無盡黑幕。

昨日的故事到此為止，回到清晨的我被烏鴉喚醒。同時醒來的還有薄霧中的喀納斯，我沿著昨夜的山路復行，看到了森林與山谷的另一面。當陽光灑滿山谷，我們一行坐上景區巴士趕赴觀魚台，一覽喀納斯全景。

區間車一路漂移加速送到半山腰，還剩1000階台階自己爬。山體不高，海拔2000多米，順著曲折回還的石階一路攀援，過半山的假山小景時驚動了一只松鼠，飛轉躍進路旁的松林消失不見。這裏海拔雖然不高，氣溫著實是有點低。南坡是陽面，山坡上的積雪融的差不多了，露出大片的草芽和牛糞，大堆的牛糞重新被融化的雪水濡濕，中間總能鉆出幾束開的正旺的金蓮花。

再往上，山坡上、石縫中、棧道旁擠滿了高山罌粟和紅景天，偶有早早探頭的豬牙開出紫白分明的小花，蠢萌可愛。越往上積雪逐漸變厚變多，快到觀景台時山路已被積雪滿滿塞住，兩三名穿著景區制服的老環衛工用鐵鍬清理它們。我們一鼓作氣沖破積雪的屏障登頂，進入到一座怪異的現代木質觀景台，所謂觀魚台罷了。

山頂自然視野開闊，瞠目遠眺，天色灰蒙，陰天讓觀景感受大打折扣。面南而望，高山草甸躍然眼前，牛群慢騰騰的從山腳上坡，邊走邊搖牛尾，累了就啃兩口剛冒頭的草芽。再往下是成片垂直於雪脊的雲杉，林間是策馬疾馳的獵戶。等我回轉目光望向那片神秘的喀納斯湖，陰雲恰好把太陽露出半邊。光線把山谷裏的灰白一掃而盡，日光點亮沈郁的喀納斯湖面，深綠色冰面把整個山谷的景色攬入懷中。日光溫暖如春，冰面有皸裂的痕跡，山風吹動著松枝，雲朵像雪山系在腰間的蓮花。

懶散的閑雲飄來飄去，我被陰晴不定的光影送下山。山間的松針被風吹拂著擺動，松濤如波浪般層層推開前路，圖瓦人的木屋、林間的駿馬、冰雪堆積的小島，一切眼前的景色如定格電影般掠過車窗的橫幅，色彩被瞳孔拓印進心房深處。那些失掉生命力而倒伏、折斷的枯木，銘刻著時間在此處的足跡。那摞得四方整齊的原木堆，似乎昭示著未來某一棟木屋要從附近拔地而起。白樺與雲杉把村莊緊緊得圍在中央，那是森林深處的秘密，那是人類繁衍的痕跡。

時間關系，我們沒有去造訪白哈巴村，直接區間車趕赴喀納斯的三個灣。說實話，或是季節的原因，冰雪剛有松動的痕跡，花草方才萌芽，實在無法一覽三灣的美景。河水淙淙見底，可惜無法下到河畔，只能眺望河谷裏無可比擬的湖水，靛藍與湖綠中和出來的孔雀藍，在陰雲下沈澱著暗淡的光澤。

我實在無法分辨三個灣的區別，感覺看一個即可。三個灣距離不遠，有時間的話可以徒步前往，區間車不記名，看到站點即可上車。最後在臥龍灣乘坐區間車回賈登峪換乘點，簡單填飽肚子取車去禾木。喀納斯與禾木雖然相距不遠，但二者風光不同，各有各的風情，兩個都建議住在景區，景區所謂的景點風光反而一般，倒是路邊閑逛的風情令人心怡。歸家的老牛，蹬著摩托一騎絕塵的牧民，頭頂時常盤旋的老鷹，一切都與那個我所熟悉的東部世界迥異，我睡在喀納斯心臟處的村落，在星光的指引中尋找自己。

返程的路即是來時的路，來時雪滿前路，去時已經滿目翠綠，流水聲都大了幾個分貝，山坡上不時有旱獺趴在石塊前日光浴，偶有白狐閃過路邊，奔向流水淙淙的杉林密處。在來時的三岔路口向北折轉，前行就是禾木新村。

喀納斯未結冰的部份

流星劃過雲杉上空

子夜的喀納斯老村

賈家峪轉車站對面的夢幻民宿

三、世外桃源般的禾木村

禾木氣候與喀納斯差不多，或許是晴天的關系，氣溫要高上幾度。雖然都被群山包裹在山谷中，喀納斯四圍的山看起來過於遙遠，仿似鐵桶陣一般遠遠在天邊圍起個圈，情景如同當初在海西遠眺西北的祁連山脈。

和喀納斯一樣，禾木也要乘坐區間車進入景區。仿佛在一夜之間，全中國的景區都不允許自駕駛入了，大家都需要購買高額的區間車票，坐上笨重的景區巴士抵達那崎嶇山路背後的目的地。還沒到禾木，就已經感受到雪山如一張巨大屏風橫亙在我眼前。車輛駛到近處，中巴車窗已經完全被山體填滿，我只能側臉去窺探它的巍峨。日光愈發的猛烈，雪山反射出的強光讓我無法睜開眼睛，泛白的世界裏中巴在飛速掠過山谷裏露出新綠的草甸，我在昏沈中換乘上小型巴士，在禾木老村下了車。

招呼站對面即是今晚的民宿，一如過去的幾天一樣，下車的只有我們一行。見有遊人出沒，車站側邊的黑色垃圾桶上落滿躍躍欲試的烏鴉，垃圾桶後的一行白樺樹上落著麻雀般密集的蒼鷹，恍惚間我誤以為是一群烏鴉，腦海裏突然浮現【宇宙探險編輯部】的場景，和孫一平那魔性的詩朗誦。或許我也可以即興用回車體仿寫一首敬上：

當蒼鷹落滿枝上，

雪山攔住下班的太陽。

我們像孩子來到山野，

尋找蒼鷹捕獵的溫床。

當腐肉飛往天上，

血色投滿烏鴉的目光。

它們如惡鬼飛撲捕食，

尋找腐肉長成的羔羊。

繞過正在鋪建砂石小路的菜地，民宿老板正在安裝面朝雪山的秋千，屬於民宿的常規操作了，騙騙小文青。禾木住的木屋與喀納斯大同小異，一樣的狹小逼仄，比喀納斯好的點在於可以躺在床上眺望雪山，聽屋後的禾木河默默流淌的聲音。

在房內休憩半晌，眼見陽光明媚起來，我脫下長衫換短袖，叫上拓海沿禾木村主路往禾木橋方向散步。邊走邊尋來時小巴上圖瓦老大爺說的觀景平台。日頭懸在雪山的上頭，冷風穿過白樺林清掃無人的街道。烏鴉成群的落在院子、垃圾桶裏翻食，大約是午後五點，沿街的商戶半數關門，淡季的遊客稀少，連帶著商家也懶散起來。柏油馬路上稀稀拉拉的遊客被僅存幾家開業的餐廳小哥熱情的招攬，看面相均是哈薩克族。小哥見我端著相機，一邊用蹩腳的普通話讓我看好，一邊用手裏的英吉沙小刀割下肩上的羊肉扔向空中，街道上空群聚的蒼鷹俯沖而下，叼住肉塊就飛天而去。

在這廣闊的天空下，群鷹翻飛的景象實在令人側目。以我的認知，鷹是孤獨的行者，是天空裏的雄獅。這烏鴉般群聚搶食的鷹，令人心戚。曾經何時我們也是翺翔於九天之上，桀驁不遜的飛躍荒原，尋找精神的領地。隨著時光的揉搓，我已投射成眼前被支配的蒼鷹，又有什麽資格苛責它們呢。萬物有靈，誰不想活在安穩平靜的桃花源呢？

穿越蒼鷹盤旋的主幹道，幾只老鷹乘風飛過雪杉林頂，積雪反射的白光把鷹翎點亮，兩葉炫目的翅膀乘風而起，跨過禾木河飛躍西側雪山。禾木橋橫跨在靜靜流淌的河面，枯水期的禾木河裸露出大片河床，潺潺水面也露出大小不一的鵝卵石，河水把積雪和白樺林盡收潭底，映出一方藍與白的天地。毛白楊抽出新穗，光滑的白桿上立著一只深思的烏鴉，它在思考什麽？那些在爭搶碎肉的龐然大物是不是同類嗎？

青綠色河水被日光折射出白色水面，遠山托起白色的雲頂。筆直的白樺齊刷刷指向蔚藍色深空，陽光透過水面打在河底的鵝卵石上映著圈圈波紋。躲過漫長冬季的白樺葉被陽光點的金黃，水聲輕柔的穿過我的耳側，穿過我腳下的橋底，一行牧民牽著坐騎走過橋面。我坐在對面的河畔上側耳傾聽，聽水聲和風聲的嗚咽，看雲朵在山谷上空劃出慵懶的痕跡。天空依然蔚藍，河水淚淚流淌，我把心情放在枯敗的樹枝上向森林深處尋覓，越往裏積雪越深，幾幢雕工粗糙的木屋前拴著幾批掛了鞍的高頭大馬等待遊客的垂青。領頭的重棗馬見我靠近，揚蹄長嘶。不知是我驚到了它，還是意圖招攬個生意。見我靠近，有坐在門前閑聊的牧民跨上摩托一溜煙開過來問道：帥哥，騎馬嗎？很實惠的。我趕忙搖搖頭，我也不是謙虛，就我這老腰，騎上去怕他馬賣了都賠不起我醫藥費。

整個下午我都在漫無目的在村裏閑逛，齊整的木屋橫豎有序地排列在空曠的村莊。山谷裏緩緩升起傍晚的炊煙，風把炊煙引向狹小的林間小道。雪山的影子投在廣場上，旗桿上的旗幟揚起，烈烈生風。地平線漸漸的加深藍色的層次，灰色雲朵拉出緋紅的軌跡，紫色霞光從雪山背後渲染開來，白樺林披上了粉彩色，整個世界再次絢麗起來，連積雪都閃耀著迷人的橙黃光澤。紅日落入山谷，然後是不可拒絕的暮色，暮色不容置疑的接管整片山谷，我也順著亮起路燈的小道回到民宿，叫上劉拓海開飯。

晚飯談不上豐盛，我們就著花生、辣子雞幾道本土菜繼續喝酒。海拔1200米的小山村，我還是悠著點，繼續喝烏蘇小麥白。餐廳就我們一桌客人，隔壁桌是老板在宴請地面上的朋友，滿滿當當一桌子，大盤雞、燉肘子，席間觥籌交錯，敬酒聲不絕於耳。我聽著口音熟悉，問了罪，老板是聊城人，十幾歲來新疆，三十多年鄉音未改，在這幾千裏開外的山谷裏打拼。山東人最是好客，一聽是老鄉，趕忙上來敬酒遞煙，還送了一個菜。酒過三巡，老板面紅耳赤的要送我們早餐，讓我們明早過來吃飯。我一看這臉紅的，連連擺手。

釀釀鏘鏘走出門外，春夜的光，從月宮落入山谷。我仰頭把月光攬入懷中，月輝清冷的灑在臉上，泛黃的微光搖曳在山谷的松枝上，河水依舊在不知疲倦的流淌，聲音仿似從世界的某個角落破空而來。我解開外套的扣子，讓夜風從我懷裏穿過，涼意終歸使我清醒了些許，洗漱、關燈、睡覺。

透過百葉窗的晨光一條條散開在地板上，我搖了搖暈乎乎的頭顱開啟禾木的第二天旅程。昨晚在床上暈乎乎查了下禾木村的地圖和景點介紹，今天就順著主幹道上斜坡切入村子北側，往喇嘛廟和老屋的方向走。路過昨晚的餐廳我特意問了嘴早餐準備好了嗎？服務員茫然得說，沒有早餐提供啊。我不禁會心一笑，笑著繼續前行。晨曦的光相繼在木屋尖尖的頂上跳躍，炊煙在無風的山谷直直的指向藍天。前往老屋的街道是墊了碎石子的土路，2米見寬的小道上，牛馬沐光而來，甩甩尾巴邊吃草邊慢行，看到我就駐足目視我過去，目光裏充滿了好奇。

當我穿過一條街巷後，眼前豁然開朗，寬闊的空地上立著一座喇嘛廟，絢麗的色彩在藍天下引人矚目。廟前的空地豎著三根三叉戟法器，中間那根頂上還做了火焰紋飾，詭異又神秘的氛圍渲染的很濃。整個廟裏就一座大殿，常規的藏傳寺廟的裝飾風格，屋頂兩側臥著神鹿雕飾，面向殿頂正中的經輪。殿後的空地上一匹母馬站著，陽光灑在她棗紅的鬃毛上，在地上透出一片斜長的陰影，小馬臥在陰影處休憩。雪山與白樺林把這裏團團圍住，一切都那麽安靜祥和，風鈴不響，經幡未動。而我的心卻動的飛快，我想到去年讀過的哈爾凱斯的【看不見的森林】，書中描繪的種種意象與景致，作者把這方動態的、變化的、稍縱即逝的圖景稱為「壇城」，我覺得尤適合套在此中。

喇嘛廟後面跨過人工引渠的小溪就到了百年老屋，算是禾木村的明星景點了。我近前一看，老屋已經改造成高端民宿了，現在淡季無人入住，門上的鎖把籬笆門攔住。老屋前有一塊停車坪停了輛房車，車輪後面有個中年男人撅著屁股對著渠溝刷牙。我從欄桿上跨過去，老屋院內建辦了一個小花園，院子裏春天的訊息來的稍晚，還是光禿禿的，空地上陳列著圖瓦人的傳統用品，涵蓋農獵漁工。我對此實在毫無興趣，主屋是鐵將軍把門，便繞著主屋遊覽。

屋後是一條自林間湧出的溪流，因為屋後背陰，溪畔還殘存著大塊的積雪。溪水上遊有橫斷的白樺搭成天然木橋，水面也露出大塊的石塊可供渡溪。這裏空氣極為潮濕，晨光到不了的水岸彌漫著一股清新的氣息，露出水面的石塊布滿青苔，看上去許久無人踩過。我踏著稍微平整一些的石塊過河，河對岸是山腳下的一片白樺林，近看白樺林沒有那種棕紅色的嫩芽，只剩一些殘存的白樺葉被晨曦點亮了輪廓，像金箔一樣掛在枯枝上飄動。風不知從山谷的哪個缺口吹了進來，春水萌動，萬物競發的聲音從地底窸窣，我邁開步伐，往遠處的山坡走去。

早餐在禾木小學對面的咖啡廳簡單解決，這裏的郵局10點開門，我在咖啡廳百無聊賴的P圖，看雲。熬到10點鐘去郵局敲門，裏面有起身的異響，過了好一會才開門，我進門之後店員才開門，把收銀機開啟，轉身收拾櫃台後的擺件。我躊躇再三，選了幾張看上去還不錯的明信片，敷衍寫上祝福，蓋上禾木的郵戳快遞出去，希望我的朋友們在遠方接到某一個逛完白樺林的晨後發出的祝福。搞完繼續順著柏油路往禾木橋的方向走去，經過昨天的街道，11點鐘的街道還甚是清凈，喧鬧的幾家餐廳還關著門，老鷹也沒有幾只，高高的在天空盤旋。遠遠地望見白樺木拼接的禾木兩個大字，那是禾木橋的銘牌，我順著銘牌的方向在河北岸向西折返。

順著河畔的欄桿前行，沿河的房子大都修葺得秀美端莊，也大都開個餐廳、商店招攬遊客。村子的核心商業街很短，步行幾步就遇到圈禁起來家庭牧場，身著青布棉襖的老頭戴著前進帽靠在木籬笆上抽煙，鐵鍬插在地面上，香煙從老頭的面前升起，悠然直上。再往前，全是隱入衫林的木棧道，繁茂的樹冠遮住了大部份陽光，林間四五尺深的積雪毫無融化的跡象。沿河積雪日融夜凍，隱約有斷裂松動的聲音，小松鼠早已收到訊息，在松枝隱蔽處閃現跳躍，尋找新季節的食物。正午的陽光穿過密密的松濤與空中的塵埃、水汽形成了美妙的光束，旋轉角度還能發現微型小彩虹。

在這與天地溝通的靈境之中，柳鶯、松雀、大山雀嘰嘰喳喳，為這空靈的地界增添了些許生氣。從禾木橋到我住處後面的援疆橋約3裏路，大都是穿梭在密林裏的木棧道，大致三分之二的路程都被積雪覆蓋，我一邊扶著腰托，一邊小心翼翼的從雪上踩過。到了援疆橋處，森林更密，積雪也更厚一些。雪杉和白樺大都細溜溜往上長，大概是被雪山的投影奪去了大多數陽光吧。此處明顯有人氣起來，積雪被踩出深深的腳轍和蹄印，路上路旁到處是牛糞和馬糞，斷裂的樹枝在空地上淩亂的堆疊。

我順著援疆路後面的小道登山，約百米來高的觀景平台，木棧道在山間轉折回旋，人踏在木板上咯吱作響，大多夾雜幾聲「嗖嗖」的躲避聲。我原本以為是田鼠、松鼠之類的小家夥，等愈來愈多眼前褐色、綠色、閃耀著斑斕金屬光澤的小家夥出現，才發現是捷蜥蜴。被我的腳步聲驚動後，瞬間就躥進山坡草甸裏，和大片盛開的金盞花、豬牙為伍。山間還常常遇到悠閑的老牛，甩著尾巴慢慢的在棧道上散步，看到我就瞪大牛眼，歪著頭盯著我看，我被它瞅到發毛，小心翼翼的從老牛身邊繞過，趕緊溜之大吉。從棧道上回望禾木，蔚藍色像個巨網把村莊鎖住。

浮雲像點綴在房頂的棉花糖，粼粼的禾木河像條項鏈戴在村莊的脖頸上，白樺是它覆滿額頭的白發。我中午在與老牛的相互謙讓中封頂，站在平台上眺望整座山谷，棕紅色白樺樹梢把山谷染紅，間雜其中的雲杉用碧綠點綴村落，高處俯視的河流愈發明艷起來，天藍色湖水從岸邊逐漸過渡成青藍。時過正午，群鷹重新出沒在村裏主幹道的上空，遠遠望去像一片漂浮在半空裏的黑色塑膠袋。觀景台背面是更高的群山，被白雪覆蓋的山峰經年雪白，整片山體傾覆在我的眼瞼，氣勢恢宏，又帶著異域的神秘色彩。風聞這裏是冬日極佳的滑雪場，我只能想象冬季林間那如千帆競發般穿梭其中的年輕人。

下山時仍有老牛攔路，相持半晌還是我灰溜溜的從山坡繞行。偶然望見山下有牧民在山間騎行，馬兒蔫蔫的打這邊的林間出來，打那邊的密林消失。牧牛躺在空曠的林地上曬著太陽，馬兒不時回頭望著這群愜意的牛兒。日光猛烈的正午，我恍惚感覺林間的空地比剛才更綠了幾分，山坡上的鵝黃更密了一層。

無盡之旅的後記

禾木是我北疆第一程的終點，它既描繪了我心中隱居生活的既有寫照，又牽引著我在白日裏幻想它四季的秀美。這裏存在著恒古未變的雪山、河流，這裏生長著密林和草甸，這裏不是我腦海裏的【冬牧場】，也無幸飽覽哈薩克人趕場的盛景。但它仍舊是印入我心中的景色，如那時瑞士山谷裏的村莊。這是暫時忘卻煩惱的遠方，它醫治不了千裏之外的焦慮和失眠，它是暫時的撫慰，不是心靈的丹藥。我應該還會在某一個冬天回到阿勒泰，身著盛裝的奔赴這裏的一切。

回來這麽久才寫完第三篇遊記，記憶差不多模糊了。細節有待確認，但寫出來的廢話依舊這麽多。回來後立馬加入繁忙的新工作中，借此告別了上一段5年半的杭漂生活。每當人生面臨抉擇的時候，優柔寡斷都在深夜無盡的折磨著我。我總寄希望於透過讀書和書寫來對抗這些痛苦，殊不知讀書正是痛苦的本源。那麽不讀書的圖瓦人呢，他們有著什麽樣的痛苦？或許並不比矯情造作的我更開心吧。只是他們的性格被這山這水浸潤了幾世，痛苦早已融入這群山之中，早已說與這裏的鳥獸聽。上個月在朋友圈看到喀納斯偶遇的小楊已經領證，女朋友大抵還是那位可愛的姑娘。這個月看到劉拓海生意逐漸忙碌起來，每周都要往返於北疆大環線。想必因疫情而業務生疏的他對北疆又熟絡起來，他拍的喀納斯雲海、更為蔚藍的賽裏木湖在我心裏喚起某一刻的回憶。

時光像流雲般飄過整個夏天，我們都在無法逆行的人生路上，每顆心都有陪伴，每個人都在獨行。如果你問我何謂遠方，我只能裝X的還你一句，吾心即遠方。

本次新疆之行結束，讀到這裏的朋友可以評論區說下接下來想讀哪裏的旅行體驗，我可以擇優前去，感謝大家的喜愛。