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说起河南美食，大多离不了烩面和胡辣汤。单说胡辣汤，河南就有两个风格迥异的派别：逍遥镇胡辣汤和北舞渡胡辣汤。虽说他们俩是胡辣汤界的「双子星」，然而，每每谈论起来，逍遥镇的风头明显更胜一筹，而北舞渡就有点偏安一隅了。但北舞渡人并不服气，网上每篇关于胡辣汤的文章，总会有打抱不平的网友要为北舞渡打call。而这篇文章，就是要告诉你，北舞渡和逍遥镇，到底谁才是正宗。
初白丨文
感谢沙河，造就了两个胡辣汤镇
丰富了河南人民的餐桌
黄河是中华民族的母亲河，在它泛滥出的大平原上，诞生了古代中国的曙光。但这历史太遥远，看不见摸不着，感受不深。要我说，河南人还应该感谢沙河，因为它给我们带来了最大的物质慰藉——胡辣汤。
网上有很多河南美食排行榜，但不管怎么排，胡辣汤一定不出前三。
就着油条、油馍头、水煎包或者肉盒，一碗汤下肚，头上的汗、嘴边的油，使袖子一抹，一天都舒坦，给个天王老子都不换。
没喝过胡辣汤的外地人永远不会懂得，坐在路边，捧着一碗黏糊糊又乌漆墨黑的玩意，河南人咋吃得那么欢？他们的确体会不到其中的深情，更无法想象，中原人如何靠着胡辣汤开启一天的能量库。
即便嗓子上火发炎，还是丢不了这一口。
众所周知，河南每个地方做出来的胡辣汤都不太一样。其中，最重要的有两大派：逍遥镇和北舞渡。
除了汤不一样，据说早年间两派卖汤人的行头和讲究也不一样。逍遥镇用青色大铝锅盛汤，北舞渡则是黄色大铜锅，嵌在一辆红色推车上，下面用炭火煨着。
一碗汤盛出来，单从外观上来看，逍遥镇胡辣汤配料多，木耳、黄花菜、牛肉片，好不丰富。而北舞渡看起来单薄多了——面儿上漂着一层葱花，但是勺子伸进去一搅，噫，这肉块看着真带劲。
放的东西不一样，味道上自然也有差别。逍遥镇的汤有很浓的胡椒味，一碗汤下肚，七窍开了六窍，汗毛都要张开了；也有受不住辣的，喝一口汤，就得猛灌一口水缓缓劲儿。
北舞渡的汤则温柔许多，它更加绵润，每一种配料的味道都不突出，熬在一起，却把肉汤的味道衬托了出来。
如果说，胡辣汤也有江湖，那么，逍遥镇和北舞渡就好比武侠小说里的少林和武当。
逍遥镇走的是爽口提劲儿的路子，像少林刚猛的硬功；而北舞渡则主打五味调和，与武当张真人练的太极一样，讲究平衡和协调。
胡辣汤的起源是个悬案，
但它的创造者一定是河南普通劳动人民
逍遥镇的汤馆，普遍认为自己的汤，起源于明朝嘉靖年间。
当时，阁老严嵩为了讨皇帝欢心，从一个高僧手中得到一副助寿延年的调味药献给皇帝，以烧汤饮之。
该汤美味无穷，龙颜大喜，命名为「御汤」。明朝亡后，御厨赵纪携带此药逃至逍遥，将此方传到了该地。该地人因此汤辣味俱全，遂改名为「胡辣汤」。
逍遥镇人大多只认五家店：高群生、老杨家、老佟家、老王家和杨老大。
高群生的味道稍淡，偏辣；老杨家咸淡适中，味道平顺；老佟家卖相比其他几家稍高，刚入口有中药材味道，喝后会有胡椒的味道。
老杨家胡辣汤
老王家羊膻味稍重，同时也有一股肉香味；杨老大走的是养生滋补路线有枸杞，视觉上会不错，绵香麻辣不突出，同样是杨家，跟老杨家风格迥异。
六十公里开外，称霸北舞渡的汤馆有也有固定的几家，分别是闪、丁、吕、宛。与逍遥镇不同，后三家一致认为，最在北舞渡卖汤的，是闪家的老爷子。
闪家胡辣汤负责人闪宝民介绍说，晚清时，山西、陕西的商贾在此创建了一座山陕会馆，会馆落成后，大宴宾客，此间太原府的一名大厨做一道深受名流绅士称赞的汤，这道汤就是胡辣汤。
如今，当年的山陕会馆会址已经是北舞渡镇中心小学的「地盘」了，历经近200年风雨的彩牌楼依然那样光彩照人。
山陕会馆会址
胡辣汤咋从宴席上走了下来，这恐怕是历史疑案，但我们不妨大胆推测。
明清时期，沾了光沙河四季通航的光，北舞渡在当时名声都很大。「拉不完的社旗店，填不满的北舞渡」，意思是指北舞渡的货运能力吞吐量巨大。
有了这么多买家和卖家，就一定会产生为这些人服务的第三产业。民以食为天，怎么吃饭，吃什么，一定是重中之重。
那些卖力气的底层人民，没有实力和能力去「筛三碗酒，切二斤熟牛肉」，更没有时间坐下来细细品尝味道之外的本真。
因此，码头文化要求食物一定要满足几个特点：
口味重，吃了盐才有力气干活；香料足，发汗驱寒；价格低；抗饿，不管是配上大饼还是馍馍就得吃饱。
这么推论未必正确，但可以考虑。要不然，你看逍遥镇，不也是因漕运码头重镇，胡辣汤才大行其道么？
加了豆角、鸡蛋丝、肉丸的胡辣汤正不正宗？
当地人才说了算
两个历史名镇做出的东西，自然谁也不服谁。据说，喝惯了逍遥胡辣汤的人，喝不惯北舞渡；反之亦然。于是，附近的大城市都成了它们的论战的战场。
放眼全国，逍遥镇胡辣汤则占了六成以上的市场，剩下的三成，是北舞渡。
而夹在两个镇子之间、离它们只有30公里的漯河，数据则要反过来。北舞渡大概是1995年进军漯河的，在此之前，称霸漯河的一直都是逍遥镇。然而，北舞渡一进来，逍遥镇立即收到了极大的冲击。
个中原因咱不好说，从一件事上能略略窥出端倪：北舞渡一直坚持着自己的规矩，400g一碗汤，一碗汤一两肉。
在他们看来，那些加了雪蛤鲍鱼牛蛙的汤，都是妖魔鬼怪，不能原谅。直到一家叫「王忠圈」的逍遥派胡辣汤店开张，逍遥派才算收复了一点失地。
据说，早些年西华太穷，逼着人出来做小买卖，在「活道」上，自然要比北舞渡人功力深厚。
而北舞渡坊间流传着一个很有意思的故事。有人劝闪家胡辣汤传人去外地开店，不料遭到拒绝：「我在家门口盛汤，盛得手脖子都酸了，还去外地干什么？」
理由任性得让人无法反驳。
据说，90年代初期，方中山的汤并不是现在这样的，非要站队的话，更近似北舞渡派。至于为啥会变成现在这样，听神秘人说，方中山提高了汤里的油脂比例。
油多了，汤喝着糊嘴。咋办呢？加胡椒，加大量胡椒，也就成了现在这种信球辣的独特风味。
和方中山异曲同工的是，许多地方也有自成一派的胡辣汤。
虽然同在一个周口，周口人就不大认逍遥胡辣汤，当地最为地道的是金记。
而对于汝州人来说，一碗混合着鸡蛋丝、豆角段、辣椒丝、粉条的胡辣汤，再捏几撮菜，最好放一小勺醋，配上锅盔加豆腐串，那就是西关桥头最得劲的早上。
开封素胡辣汤颜色浅淡，没有牛羊肉汤成分，主要是采用素食材，对原料、香料配比严格，食材加工考究，味道清醇，因颜色浅，食用时无色素添加之虞。
南边的潢川，有一种丸子胡辣汤。胡辣汤里漂着一个个饱满的丸子，诱人极了。
其实河南的胡辣汤口味之千变万化，可以让你在一个城、一条街、不同摊位上就能吃到不同口味的胡辣汤。
而所谓正宗，就只能说是自己家吃惯的那一种口味才叫正宗。
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