「那远山呼唤我,曾千百次路过,半山腰摘几朵,便飘向歌颂者;那份简单离开后,就再也没见过,单程票的火车,一路上哼着歌……」每当听到这首歌我便会想起了峨眉山。不觉中已经回来一个月了，前半个月是在休息，13个小时的徒步登山和41个小时的绿皮火车让我丢了半条命，始终缓不过劲儿来。好不容易恢复过来，又扭了腰，后半个月就在养伤中度过了。一直想写点什么，但又觉得峨眉山景色的秀美和徒步的艰难是不需要用语言来描述的。近期由于暴雨，峨眉山的游山步道关闭了三周，多趟列车停运，不免倍感幸运，还好在6月底毅然出发，不然全程徒步峨眉山的愿望估计就要成为了泡影。思来想去我还是要写的，不然就对不起这一路的奔波与艰难的跋涉，更对不起坚强懂事的儿子和向往远方的自我！
「峨眉山秀甲天下」，但在我看来它的景色应该是雄秀相应、刚柔相宜。秀和柔主要体现在低山区，那潺潺的溪流和郁郁葱葱的树木使人流连忘返，一入其中便倍感清凉，早已把酷热抛之脑后，真乃是「避暑清净地、养生不二天」。「双桥清音」是峨眉山十景之一，未见清音阁、但闻流水声。逆溪流而上不久就到达了一线天，崖壁上刻有康熙、唐太宗、朱元璋等帝王游山的石像。沿着「观猴由此去」的指示牌便来到了生态猴区。到这里还没有真正的爬山，移步观景、倍感轻松，远望山谷中云雾升腾，以为是来到了仙境，让人感觉峨眉山是很温柔的。等到了金顶之上，你就会发现峨眉山原来也有雄壮的一面，陡峭笔直的崖壁有巍巍太行的气魄，金顶与脚下的峨眉平原垂直落差竟达2600余米，整座大山犹如一道高大的屏障屹立在横断山脉与四川盆地之间。站在山巅，东观日出、云海，西眺大瓦山、瓦屋山，幸运的话还能见到蜀山之王——贡嘎山，金顶与十方普贤圣像在阳光下熠熠生辉、分外耀眼，这是何其的壮观！
景虽美,爬断腿。你以为爬的是一座山，实际上是一群山，也就是「绕山」。上上下下、曲曲折折，把2600余米的垂直高差分散到几十公里的盘山步道上。最经典的徒步路线就是从报国寺出发，经纯阳殿、清音阁，然后走洪椿坪、99道拐、洗象池，最后到达金顶，官方距离为60公里，大部分旅游博主的数据为30公里左右，而我的keep显示为35公里、57000余步。徒步峨眉山的路程真的很远，爬了2个小时才到达龙升岗检票口，最扎心的是工作人员却告诉你这才完成了1/6；爬了3个多小时到达「洞天首步」牌坊，看名字这里才是「峨眉洞天」的开始：说实话到遇仙坡时，我已经有些后悔了，但在孩子面前不能表现出来，只得咬牙坚持；洗象池又名「错欢喜」，意思是爬完最为艰难的99道拐和钻天坡以为后面的路会很容易了，却忘了与金顶还有1000余米的垂直高差！且不说实际距离到底多远，光是那些无尽的阶梯就会让你怀疑人生，真的有人爬哭了！峨眉山最著名的险坡是99道拐和钻天坡，每一个拿出来与泰山的18盘相比都是有过之而无不及的存在。而这些只是峨眉山众多险坡的代表而已，比较著名的还有梅子坡、罗汉坡、连望坡（又被戏称为「阎王坡」、「绝望坡」），当然我认为最为艰难的还是从接引殿到太子坪的七里坡，因为到这里已经是最后的冲刺阶段了，人的体力和耐力达到了极限，加之海拔超过2500米出现了高原反应，所以每一个台阶爬起来都异常的困难。总之，爬完了峨眉山，再去爬三山五岳就会容易一些了！
峨眉山是传说中普贤菩萨的道场，佛教文化浓厚。从山脚到金顶分布着众多寺庙，比较著名的有报国寺、伏虎寺、纯阳殿、洪椿坪、仙峰寺、遇仙寺、洗象池、接引寺和金顶华藏寺等等。由于徒步赶时间，很多寺庙只是路过，倒是在仙峰寺用了午斋、休息了半个小时。仙峰寺位于仙峰岩下，是徒步路线的中点，提供斋饭和住宿，与九老洞合称「九老仙府」，也是峨眉山十景之一。仙峰寺中除了僧人，还有很多修行的居士，沿途也会偶遇下山的居士，他们身穿灰色的居士服、脚蹬紧口布鞋，走起路来恬静淡然，，完全没有游客的那种疲惫不堪，给人化外之士的感觉。由于临近藏区，峨眉山有许多藏传佛教的因素，在99道拐见到了挂在路旁的唐卡，而一线天和龙桥瀑布附近有许多小型的玛尼堆，也会看到一页页的佛经撒落在道边，从雷洞坪到接引殿的路上还遇到了许多前来朝拜的藏族同胞和喇嘛。遗憾的是没能拍照洗象池，不知什么原因原本待在池中的汉白玉石象竟然上了岸。在金顶华藏寺养怡山房办理住宿时，服务员称我为师兄，让我有种遇到了周芷若的错觉。
峨眉山最出名的应该还是猴子吧，经常袭击游客、抢夺东西，让很多人望而却步。这里的猴子是藏酋猴，体型较大，更加凶猛一些，所以买根防猴棍是很必要的，还可以当登山杖使用。我们途中共遇到了六次猴群，相对来说还是比较安全的，看到你手中有防猴棍，猴子们大都会提前避让。而从雷洞坪到接引殿这一段游客众多，很多人以猴子为背景拍照打卡，因而更容易遭到攻击。当天晚上儿子就刷到了一名儿童被3、4只猴子攻击的视频，幸亏被一名青年及时救下。后来我也刷到了一个可笑的视频：一只猴子骑在小伙子头上拿虱子，眼见没有收获，最后给拔了一根白头发。近来的一些负面报道让峨眉山的骡子引人关注，这里的步道较窄，所以有很多背山工，主要往中山区运送食品和饮料，而更重的物资就得需要骡子来运输了。仙峰寺到遇仙寺这一段遇到了四支骡队，赶骡人嘹亮的吆喝声在山谷中回荡，提醒游客提前避让，遵从他们的意见，我没有拍照。不管怎样，这些场景让我对12元1瓶的矿泉水不再耿耿于怀。
峨眉山地处「华西雨屏」，多雨雾，气候垂直变化大。从报国寺出发时天还没亮，好在下了一夜的大雨停了。过了纯阳殿，山谷中升起了云雾，而到洪椿坪时有转晴的迹象。从仙峰寺出来大雾弥漫，冻得我和儿子赶紧穿上外套，过了龙桥瀑布，又开始转晴，热得我们又把外套脱掉。从钻天坡到接引殿都是雾，尤其在雷洞坪都看不清路，还伴着淅淅沥沥的小雨，好在还没到需要穿雨衣的程度。在七里坡上天又放晴，我们看到了漂亮的云海。而到了金顶之上大雾弥漫，风雨交加，天气很冷，经过再三思量，我们忍痛住进了华藏寺养怡山房。海拔到了2500米以上人就会出现高反，难怪爬七里坡时那么艰难，即使走相对平缓的路也感觉很累，儿子一直闹情绪，嫌我给的休息时间太短。而我自己总是有一种想吐的感觉，晚上那么累也没睡好，吃早饭时胸口堵得厉害，这也许就是很多人感慨「爬到想吐」的原因。
旅途中遇到的每一个人都与你缘分颇深。天没亮我们就出发了，路上并没有遇到其他游客，从雷音寺开始爬梯子不久见到了一位兄弟，一番攀谈得知他是邢台的，瞬间倍感亲切。由于他体型较胖，速度还是慢些，渐渐就被我们落下了。再见他时，我们已在红牛墙吃完了早饭，于是再次结伴而行，纯阳殿前他让我们不必等他了，他计划到清音阁就下山了，于是就此别过。在龙升岗检票口遇到了一位独自徒步的小姑娘，到九岭岗休息时又遇见了她，我问怎么一路没见她，她说自己走了相对容易一些的万年寺路线，爬钻天坡时我们逐渐又和她拉开了距离。在七里坡上遇到了四川的一家人，他们是坐车上来的，得知我和儿子是全程徒步时倍感震惊。我们相互加油、互相鼓励，尤其是他家的大儿子，不时地用他的电话手表为我提供信息，「叔叔，还有800米、20分钟，加油！」……但最终我们还是无情地将他「抛弃」。第二天早晨，我正在金顶上拍照时，一个熟悉的声音在我耳畔想起「叔叔，还记得我吗？」回头一看，正是昨天的小男孩儿，满眼的期待和兴奋。我忽然觉得我们徒步登山的壮举对他的影响可能比对我儿子的影响还要大，现在有些后悔当时只顾欣赏美景了，为什么没有和孩子来张合影呢！
「清闲无为便是仙，何须走上峨眉山」，我到底还是没有这等的觉悟。云上金顶，天下峨眉；不爬后悔，爬了断腿！
