我的老家位於膠東半島東南部的五蓮山區，在上世紀七八十年代，每逢春節，那裏曾經盛行家家戶戶互相請客之風。在那個生活物資極為貧乏的年代，老家卻有如此請客之風尚，即使過了好多年，我也還是很難理解。
我的老家是一個不大的山村，三四百戶人家，都是一個老祖宗留下的後裔，即便有兩三家外姓戶，也是招贅而來。
過年了，大年初一，各家各戶去拜年，這是一成不變的習俗。拜年的同時，也就基本敲定了初二早晨哪一家開始請客了，而且請客一直要延續到元宵節之後，甚至到月底。
大年初二早晨要請客的人家，淩晨就要起來忙活了。女人張羅著做菜做飯，男人和孩子則去招呼客人。這所謂的「客人」也就是自己本家的老少爺們或者平時和自家走得比較近的父老鄉親。
俗話說，做菜容易請客難。這請客的名單應該是在這一家夫妻的商量中，早就醞釀了好幾遍了，哪幾個是必須要請的，哪幾個是可請可不請的，也早就心中有數了。但真正到請客的時候，變數會很大。答應要來的「客人」可能臨時有事來不了了，也可能「客人」走出家門卻被另一家請客的「截胡」了……所以，即使已經下過通知了，請客人家的男人和孩子還要一大早去各家各戶敲門下通知。在請客這事上，小孩子往往更有自身的優勢，他們會守在「客人」門口一直等著，待到「客人」起來，拉著「客人」的手一直拉進家裏。有的小孩甚至使出「哭給你看」的小伎倆，逼迫著「客人」乖乖就範。
我那時十幾歲，這樣去跑腿請客的活兒曾幹了好多年。現在想來，還頗覺有趣。
請客的人家即便是付出了最大的熱情，使盡了所有的努力，也很難把計劃中的「客人」都一次請到，因此請第二場、第三場也勢在必然。
你家請，我家請，早晨這家請了，中午、晚上別家接著請。往往都是在酒桌上就有人把下一家請客的通知下了……
幾乎一個正月，整個村子就沈浸在請客和被請的忙忙碌碌、熱熱鬧鬧的過年的氛圍中……
但是這種熱鬧的背後，也常常會生發出一些意外的「故事」甚或是「事故」。
前面提到，那是一個物資匱乏的年代，誰家都不富裕，能拿得出來請客的飯菜都是從牙縫裏省出來的，所以能湊齊一桌子菜，對於一個家庭婦女來說是極為不易的。如果女人把菜做好了，而男人和孩子卻請不來客人，或者只請了不多的幾個「客人」，這是一家子最沒面子、最沮喪的事情。
我有一個大嬸，因為費心巴力做好了一桌子菜，就因為大叔沒有請來客人，兩口子吵了一架，大嬸一氣之下喝了農藥。好在發現及時，才沒釀成悲劇。
還有一個剛出五服的二叔，從初二一早就出去做客喝酒，直到半夜才回家，此後連續十幾天連軸轉，一天三頓，從這一桌挪到那一桌，連自家親戚都沒顧上走，二嬸和他鬧離婚，鬧得不可開交……
在那個特殊的年代，因為請客，兩口子鬧別扭，甚至大打出手，真是太正常不過了。
有一年，我鄰居家的大哥，與村裏的一個大叔同時請客，因為都請了我的一個二爺爺，二爺爺很受難為，最後到了大哥家。大叔就不樂意了，上門罵了我大哥，自此叔侄兩個好幾年不來往。
那時的請客，還真不是為了吃。這家家戶戶桌子上的菜都是大同小異的，基本上都是雞肉、豬頭肉、豬耳朵、豬舌條、柞蠶蛹字、帶魚、鮁魚這些硬菜以及一些青菜。而這些硬菜是不能在一場宴席中全部吃光的，還要留到下一次請客時拼拼湊湊再用。
將心比心，做客的人當然也知道主家的不易，也不會敞開肚皮吃，即使動筷也會有節制地夾那些硬菜。主食呢是可以放開吃的，一般都是自己蒸的大餑餑，條件好些的人家會蒸一鍋大米飯。
在我們那裏，請客吃飯女人和孩子是不上桌的，只有等客人吃足喝飽了，菜撤下來，女人和孩子才可以吃。
這種盛行的請客風氣，大概持續了十幾年。
後來，應該是改革開放以後吧，農村逐漸富裕起來了，這種過年輪轉著「請客」的習俗似乎突然就消失了，女人和孩子不上桌的風氣自然也沒了。
現在想想，那個年代的那種請客的風俗，應該是生活貧寒的年代人們竭盡所能追求的一種溫暖與親情吧。過年請客，就是讓人們在忙碌的生活中找到片刻的寧靜與溫暖，也讓人們在彼此的關懷與祝福中感受到濃濃的人情味。
如今，雖然時代變遷，許多習俗已逐漸淡化，過年請客的傳統也在不斷演變。但正是這些習俗與傳統，維系著父老鄉親之間的親情與友情，傳承著一代又一代的記憶和文化。
壹點號 微風又起
