一
良衛從山西給我寄來一箱老陳醋，老陳醋底子醇厚，不似鎮江香醋溫和。小青自駕去蘇州賞櫻、吃太湖三白，回來時，給我帶了兩瓶蝦子醬油，瓶貼上有齊白石畫的水墨蝦，濃淡有致。
在家裏，蝦子醬油用得不如老陳醋勤，平素吃的江河湖海各路魚蝦，鮮度已是高飽和，我在東海邊長大，對魚鮮要求極高，現在有了冷鏈，當日捕撈，當天送達。新鮮海鮮只須蘸些陳醋就已鮮掉眉毛，不需蝦子醬油錦上添花。
前段時間體檢，查出血脂有點高，醫囑要吃得清淡些。自此，一日三餐，時蔬輪番，放水裏一煮，加幾粒鹽，便上了桌。健康是健康，味道終究寡淡了些，蝦子醬油便恰到好處出場。涼拌、生吃、水煮，倒一點蝦子醬油，青綠時蔬立馬有了鮮氣。
二
蝦子醬油是蝦子放醬油裏熬出來的。蝦是極鮮之貨，李漁他老人家說過，「筍為蔬食之必須，蝦為葷食之必須」，就如同說到雪天，必定會帶出梅花。
老海門有百年同康醬園廠，是我女友家的祖業，生產醬油、醋、黃酒。此種極品醬油黑亮滋潤，呈油狀，稱之為秋油，要從初伏第一天開始投料釀造，經歷日曬夜晾、秋風白露，至霜降後，才大功告成。這樣曬制出的秋油，味道濃郁純粹。此等醬油，再放入蝦子熬制，兩兩其鮮，美美與共，鮮美不可方物。
我小時候跟著外婆在杭州生活，外婆過日子十分精細。她做蝦子醬油，一定選用河蝦。抱籽的青白河蝦，鮮美異常，只有五月才有，故蝦子醬油一年只有這一個月可做。在她眼裏，河蝦子做出的醬油是春風拂柳，而海蝦子做的醬油，便是台風撼樹；至於魚子蒙混蝦子做成的醬油，那更是大大咧咧、生猛粗糙，簡直就是山野蠻夫。
金黃蝦子，洗凈，晾去水分。鍋中倒入品高質優的醬油，加上生姜、冰糖、黃酒、蔥姜，加熱煮沸，鍋內翻雲覆雨，風雲變幻，萬物在這裏相互賽局，相生相融。撇去浮沫，倒入清洗過的新鮮蝦子，邊熬邊攪拌，再放入適量白酒去腥，小火熬制。紅黑烏亮的醬油裏，浮沈著粒粒金黃的蝦子，等到蝦子向上浮起即可。冷卻後裝瓶，蝦子醬油大功告成。那種鮮香，饞得走廊裏的貓都要抽幾下鼻子。
三
汪曾祺的故鄉味道裏，有高郵鹹鴨蛋，也有汪豆腐——豆腐切成指甲蓋大小，推入蝦子醬油湯中，滾開後，勾薄芡，盛入大碗，再澆上熟豬油，就是鮮嫩無比的汪豆腐。
過年時，外婆一定會做八寶菜和白切雞。白切雞雞皮脆嫩，用蝦子醬油蘸著吃，那味道，沒得說。蝦子醬油蘸白切雞、白切肉、油條，拌黃瓜、豆腐、茭白、芥藍，澆光面、蛋羹，提味提鮮，只須那麽一丁點，便讓舌尖迸發出無盡的鮮味。哪怕前一分鐘嘴巴還淡出青苔，有了蝦子醬油，舌尖上便是姹紫嫣紅。落進嘴裏的幾粒赤紅蝦子，舌尖一舔，沙沙的口感，如同雪粒子打在窗戶上。
從前最愛吃外婆包的小餛飩，薄皮透明，一粒小鮮肉隱約可見，加點紫菜青蔥蛋絲，滴兩滴蝦子醬油，喝口湯，真是鮮煞來哉！
外婆曾在蘇吳生活過，蘇州人深愛蝦子醬油，吳地自古富裕，講究吃喝，有鷺鷥腿裏劈絲、豆芽菜裏塞肉的精細。每年立夏前後，湖泊河港，雌蝦只只抱籽，蘇州人的雙眼早就盯上了流沙般的蝦子，做炒三蝦，做蝦子魚肚、蝦子魚片、蝦子茭白、蝦子鯗魚、蝦子蹄筋。小小的蝦子在蘇州唱大戲。有閑心閑情的講究人家，還要熬蝦子醬油。難怪蘇州文人陶文瑜說，「蝦子醬幾乎就是一出戲曲中的鑼鼓家什，但是我的心目中，蝦子醬油就是評彈中的琵琶弦子，少了她演唱就成不了腔調了。」
與蝦子醬油同類的，還有蠔油——將生蠔放在鹽水中慢慢熬煮而成，帶點蠔氣。超市裏賣的蠔油，跟海邊漁家做的蠔油相比，只能說是畫虎類犬。
有種蝦醬，也是調味，跟蟹醬鹵的做法類似，小蝦加鹽，發酵成醬，過粥最好。跟蝦子醬油相比，是濃抹與淡妝的區別。
我在吃上花的工夫，遠不如外婆和父親，他們舍得一天花四五個小時在廚房忙碌，幾十年如一日，樂此不疲。我壓根兒做不到，忙起來時，一鍋粥可以對付三頓。
不過，得空時，我也會搗鼓些好吃的，比如，做點魚凍，熬點蝦油。不用一粒蝦子，吃剩的蝦頭蝦殼搗碎，用小火慢慢熬制，鮮味逼人，清鮮中帶有生猛氣息，如海浪奔湧，雪濤翻滾，用於拌面，味道一點也不遜於蝦子醬油。（王寒）
