作者：鄭麗莉
「民以食為天」，吃不僅維持生存的基本需求，也是人生的一大樂趣之一，可以說，少了美食，人生就少了三分之二的樂趣。
一方水土養一方人，一個人的味蕾也埋藏著最初的家鄉密碼。就比如我，永遠對鮮美清甜的海鮮湯底情有獨鐘，比如我先生，加班回來時經常只要一碗熱乎乎的西紅柿雞蛋面。清澈鮮美的海鮮湯底，是福州隨處可見的小吃的底湯，魚丸、鍋邊糊、扁肉，都離不開這口湯。只要過年隨先生回他老家，婆婆煮的第一頓飯一定是西紅柿雞蛋面，這也成了我先生忘不了的鄉愁。
有的時候，外地來的朋友比我還要熟悉本地美食。
剛畢業時，和同學一起去機構實習。沒過三天，同學已經把機構附近的美食摸的門清，什麽薛潮福黃米糕，包子一樣大的大元宵，依嫩豬血化.......很多小吃是我這個孤陋寡聞的本地人見所未見的。他們問我知道這些小吃嗎？我如實告知不知道，很是被他們鄙視了一陣子。
歲月如梭，如今已經離開畢業的日子快要有10年了。被鄙視的沮喪早就丟到了爪窪國，只是回想起同學，倒是多了一層理解，他們那麽快、那麽精準的認識福州小吃，是不是其想要快速的融入這個城市的側面體現？這一點幽微的心理，可能連當事人都未曾知曉。
我的父親、先生是從外地來福州學習、工作，繼而成家。談起福州的各種小吃，哪裏的味道地道、哪裏的用料新鮮頭頭是道，很有美食家的風範，但到了疲倦時，所求的永遠都是一樣的吃食，我的父親是豬腳撈線面，我的先生是西紅柿雞蛋面。他們對福州美食的「精通」的動因，和我那些同學是大差不差的。
我從出生到求學再到工作，一直沒有離開福州。我習慣了鮮甜的海鮮味，也吃膩了米飯，到了自己外出點餐的時候，百分之九十的時間都是點面條。台灣的牛肉面、陜西的biangbiang面、四川的擔擔面，透過各種面條，我這個井底之蛙在努力的想象遠方的風景。偶爾實在想不出愛吃什麽，那就去吃花生醬拌面和清湯扁肉吧，拌面要點小份的，因為吃到後面花生醬會膩；扁肉要大份，因為怕湯不夠喝。福州人愛喝湯的基因真是滲入了骨髓啊！
母親6歲前跟太外婆在上海生活，6歲後回到福州。母親煮的菜「海納百川」，有荔枝肉、南煎肝、拌海蜇皮等酸甜口的閩菜，偶爾也會有麻辣鮮香的水煮肉，但到了她預備給我們「吃好吃」的時候，就是一盆實實在在的紅燒肉。和肥瘦相間的五花肉一起熬煮的，一定有素雞（豆制品）、濃濃的醬油，還有數量可觀的白糖。濃油赤醬加白糖，甜鹹口，這是典型的上海本幫菜口味，看來，母親潛意識裏，最喜歡的還是上海菜的味道呀！
因為父親是泉州人，所以我們家在泉州就有了眾多的親戚，小時候，放暑假回去，必定會得到諸多堂哥堂姐、表哥表姐的熱情款待。
記得12歲時，爸媽讓我自己去老家度假。表哥從車站接了我，就客氣地叫我簡單的吃一點，吃的是一盒蛋炒飯，表哥還㧟了一勺古龍肉醬，叫我一起拌飯吃，蛋炒飯原本味道就濃，加上肉醬，味道更是令年幼的我驚喜。到了清早和深夜，路邊遍布著賣面線糊的小攤，面線糊裏的面線碎可以忽略不計，就是一碗濃稠的面湯，但是炸酥肉、油條，一樣一樣的放進去，酥脆的配菜伴著醇厚的面線湯，柔中有剛，味道實在是好極了。
有人論證說，口味清淡的地方，經濟在以前都比較發達，像浙江、廣東，喜歡重口味的地方，經濟在以前一般比較差，比如貴州、四川。表哥那時正是胼手砥足創業的時候，蛋炒飯配古龍肉醬，這樣簡單而重口味的飯食自然是能夠吃得又快又好。
「星光不負趕路人」，除了讀書讀出來的堂（表）兄弟姊妹外，絕大多數人，都像表哥一樣，留在老家泉州創業。表哥現在過得不錯，在市郊有一個小別墅（當然，泉州的房價比福州的厚道也是不爭的事實），其他創業的兄弟姊妹也有著自己或大或小的工廠。生活條件好了，大家仍舊是喜歡加滿小料的面線糊，紅燒豬腳，看來，以吃菜的口味來看經濟條件的這個理論也並非「鐵律」。
從吃，可以折射出異鄉人在城市的奮鬥、融入這個城市文化的努力，也可以窺見一個人的成長軌跡。吃，系著鄉愁，也連線著未來，在熱氣騰騰的炊煙中，我們充滿希望的向前行進。
