從淮海中路到南昌路，這段思南路165公尺。
站在淮海路思南路口，可以看見光明村大酒店的門市。上海的阿姨爺叔對這裏的熟食有一種執念，青團上市、月餅上市、采買年貨，光明村沒有不排隊的時候，最近排隊的主題是刀魚餛飩。
站在南昌路、思南路口，上海初春冷冽的風中，陽光對映下的行道樹枯枝為低矮的紅墻洋房敷上一層深重的陰影，即使街面上的車輛川流不息，整片街區依然顯得悠閑安靜。
165公尺只能算一個中型「block」。從淮海路走到南昌路，就像穿過一片漸變的濾鏡：格局，聲量，都是從大到小；形成一個從五光十色的商業街區，到呢喃細語的生活場域絲滑過渡。
最近，許多人發現，這段路變得「很好吃」。
【一】
從靠近淮海路的那一端算起，由上海本幫小吃盛興湯圓打頭陣。店招看起來半新不舊，平平無奇，這個品牌其實擁有99年的歷史。兩年前，盛興結束了在順昌路的經營，落戶到思南路8號，與另一家老字號滄浪亭「組團出道」。
1925年，湖北人曹茂鈞在順昌路自家三十多平方米的客堂間裏，支起了三張八仙桌，做起餛飩湯圓的生意，這就是盛興點心店。店內湯圓只賣兩種口味：芝麻湯圓和鮮肉湯圓，湯圓皮子軟糯卻不粘牙，餡料滿口濃香，因為價廉物美，名氣越來越響。
1950年，蘇州人王壽平在重慶南路上開了一家蘇式面館，以姑蘇名園「滄浪亭」為店名。滄浪亭以經營面點、糕團而聞名，尤其是開洋蔥油拌面，是許多上海老食客記憶中的美好滋味。
兩家老字號同屬於上海新亞富麗華餐飲公司，剛好都面臨搬遷，公司勻出思南路、淮海路的這爿敞亮大開間沿街店面，期待自家的兩塊金字招牌可以強強聯手，續寫新篇。
現在的店長於姐精明強幹。兩年前，作為滄浪亭的老員工，她被調到盛興來當班，在一線擔當「資產重組」的大任，也見證了老店關門的最後一天。「閉店那天，有老客人來懷舊，跟孫子說‘這裏是我帶你爸爸小時候來吃的地方’，聽了眼淚水也要落下來了。」
如今路過思南路，可以看到盛興和滄浪亭各有一塊招牌亮明正身，兩個品牌、兩支團隊、兩條產品線已經完成了「深度融合」「高度自洽」。
中午分時，用餐高峰，食客中有不少附近的上班族。滄浪亭的蔥油肉絲拌面和蔥油開洋拌面25元一碗，依舊是人氣單品。懂經的老客人會選擇同等價位的蔥油拌面加血湯，吃得樂惠。
如果能湊滿三五個人聚餐，就能再點幾只小炒：蠔油牛肉、清炒蝦仁、醬爆腰花、蟹粉燴蹄筋，都是經典本幫菜色。同在一個櫃台點餐，吃餛飩的食客則由盛興的師傅來照應：薺菜鮮肉大餛飩、鮮肉小餛飩是招牌，麻醬大餛飩、黃魚餛飩是新品，還有當令的刀魚餛飩，選擇多樣，都是現包現煮。
於姐說，搬來以後，生意一直不錯。除了堂吃，還有三黃雞、醬鴨、本幫烤麩等熟食外賣。少則十幾元，多則上百元的客單價，最高的時候一天做出8萬元的營業額。
「今年元宵節，一天最多的時候包了1萬多只湯圓，師傅做到手抽筋，前面門市還是不夠賣。」
兩家店關了又開，維持住了原有的風味，原班人馬的堅守是很重要的。於姐說，自己快退休了，還有好幾個大師傅也到了退休年紀，還是不放心離開，想把手藝傳給年輕的徒弟。「下面條，煮湯圓，看起來簡簡單單，老師傅都是有功底的。面條要煮得有嚼勁，湯圓先後下鍋，一眼就能分出生熟。」
在盛興和滄浪亭的師傅們口中，他們做的是粗活、累活，算是有點技術，但也遠談不上是什麽獨得之秘。年輕人不愛做，不是學不會，只因為吃不起這個苦。
「年輕一代的想法我們真的摸不透，他們今天來學，很多是因為興趣、喜歡，和我們以前單純謀求一個差事的概念兩樣了。不過能夠留下來的年輕人，也是老師傅看中覺得有靈氣的。」於姐笑著說。
【二】
思南路上如果只有本幫風味，肯定不會那麽有趣。
「一碗入魂」的成都腦花面洪錦記、以牛油火鍋馬鈴薯泥拌粉為賣點的池嬢拌粉，和老板來自樂山但至今未到過上海的馮三孃蹺腳牛肉，毗鄰而立，面對而開，形成了川渝風味的鐵三角。
曾經一間名為郝婆婆的蒼蠅小館在成都名氣頗為響亮，店裏賣各種川鹵，鮮香甜辣，深受周圍居民喜愛。幾年前，郝婆婆到了退隱江湖的年紀，她的孫輩小崔小陳兄妹倆一合計，索性放下手中的工作，試著把外婆的手藝傳承下去。
小陳學會了外婆制鹵的手藝，成為非遺傳承人，小崔拿出上班期間學到的品牌營運技巧，兄妹倆和一幫朋友以「考察」為名，漫遊中國大半圈兒後，各自拿出幾萬塊錢，再湊了些錢，合夥開了成都的第一家店。
「裝修都是自己搞的，其實就沒什麽裝修，繼承了外婆蒼蠅小館的狀態，沒想到很快就火了，有一條拍我們店的短視訊，在互聯網上有了50萬個贊。」小崔興奮地說。
2023年，在成都站穩腳跟後，小崔和妹妹準備把生意的觸角伸向外地。考察了幾個中國的一線城市後，最後決定落腳上海，他們用妹妹的名字起了店名「池嬢拌粉」。
「我覺得上海的開放包容度很高，這樣我們就不用在口味上做太多的妥協，選擇思南路是因為這裏距離淮海路很近，又鬧中取靜，算是A類商圈裏的B類店面。這種店鋪的價效比很高，只要產品做得足夠好，就有希望獲得持續穩定的大客流。」小崔說。
一個月將近8萬元的店租並沒有給小崔構成太大的心理壓力。每到飯點，門口排起的長隊給足了小崔底氣。一開始，像許多的粉、面館一樣，吸引解決中午工作餐的上班族。開店三個月後，晚上的生意也有了起色，和中午達到了對半開的水平。
「說白了就是產能達到極限了，午市和晚市什麽時候收攤，取決於我們每天能拌多少馬鈴薯泥。」
川鹵拌粉加調味馬鈴薯泥的吃法，有川渝飲食傳統的調味底蘊，也有形式上的創新。
「對啊！我們就是碳水炸彈，減肥殺手。」小崔笑著說：「粉是可以免費無限續的，我們還有11種配菜，都可以免費加，來了就是要吃飽。」眉目清秀的小崔，說起「吃飽」兩個字時語氣斬釘截鐵，隱約可察川渝漢子與生俱來的袍哥氣派。
店堂裏一塊「粉霸榜」非常顯眼，旁邊還貼著一溜獎狀。目前，續粉第一名是來自江西的食客，一次續粉8碗。
來上海開店半年，小崔和家人們蝸居在小店後巷的一間狹小的民居禮。而他們位於人民廣場的第二家店已經開始動工裝修。
「18天後就能開業了。你看思南路這家店，墻是我們自己粉刷的，所有店裏的設計、門頭的字樣都是我們自己拿噴罐噴的，很快，也很簡單，但是效果一定要出來。」
等到新店開出來，小崔透露了自己的新目標：「我要把四川的豆花加到選單裏，現在只有我會點豆鹵這門技術，等我騰出手來，還想把更多的成都美食端到上海的餐桌。」
【三】
這片思南路街區，如今成為許多人心中的「碳水樂園」。而要說到對碳水的理解和演繹，少不了陜西人的一席之地。
距離池嬢拌粉26公尺，是一座匯聚了「子午路張記肉夾饃」「朱秀英梆梆肉」和「葫蘆頭泡饃」三個西安老字號的集合店。
東西正不正宗，店裏四處飄散著客人的陜西口音就是最好的回答。據說子午路張記肉夾饃是每一個西安人都吃過的肉夾饃。現搟現烤的白吉饃餅子散發著小麥幹爽的香氣，和塞得滿滿當當，汁水四溢的肉絲肉塊相得益彰，幻化出碳水與油脂的奏鳴曲。
無論是簡簡單單的一碗拌粉，還是熱氣騰騰一鍋蹺腳牛肉，或者是一席火爆炒菜，思南路上的小店日日上演著天南海北美食輪番登場的熱鬧戲碼，到了飯點無一例外都要大排長龍。而在這條路上最初問鼎排隊王稱號，如今依然穩居人氣一哥寶座的店，當然還是杭幫面食的名館「復興面王」。
上一次看到桌前用餐人，背後大三元眼睛盯著餐位的緊繃局面，應該還是愚園路上臨關門前的富春小籠。
一碗拌川，有近乎無限種澆頭組合的可能。而真正懂得拌川的杭州老饕，或者喜歡杭幫面食的外地食客，都會堅稱「下水」才是拌川的靈魂：大腸要加，腰花也少不了，豬肝是必須的。配菜則是一點韭黃、韭菜、洋蔥絲，或者再加一份新鮮的冬筍，就可以展開層次清晰而豐富的鮮嫩與爽脆口感。
說起加鱔絲，倒不是平民百姓家吃不起，而是面館裏常常幾十塊錢只給一小把——不點總歸心有不甘，畢竟家裏可炒不出這番鑊氣與爽脆，可點了又有爭當沖頭之嫌，況且一份拌到面裏，能不能吃出鱔絲的口感都很可疑。
許多上海人開始誤以為「復興面王」是開在復興路上的本幫面館，實際上人家是正宗的杭幫面館。
在杭州的面食江湖，經營面館38年的方家是開宗立派的存在，而復興面王老板的手藝就得自方家的真傳。
在杭州，方傳面館和復興面王堪稱片兒川和拌川領域的兩大排隊王，而在思南路，就可以吃到杭州一線水準的拌川，也無怪乎每天從早到晚都是一位難求。
上海人吃面的習慣，和所謂本幫面的路數，受蘇南地區，尤其是蘇幫面影響尤甚。
如今，任是本幫經典雋秀的「鯽魚背」湯面拌面，還是獵奇中鹹鮮香辣的腦花面開在左右，復興面王憑借廚房火爆的現炒澆頭場面，在思南路穩穩站住腳跟已有幾年的時間。
這一小段思南路的飲食店，在很短的時間裏形成了以街區為單位的整體氣氛：門店面積控制在一定規模，品類不過於分散鋪開，做好核心競爭力產品，與街區內的友商在品類上拉開差異化，成為商戶之間心照不宣的共性。
在底層商業邏輯形成共識後，小店們又在食物味型和店面的風格上拉開了明顯的差距，塑造著街區豐富活潑的調性，創造了頗高的美食密度與品質濃度。
在淮海路商圈，從不缺少人均消費大幾百，甚至大幾千的高級餐廳；而思南路形成的小店群落，可謂是成熟的商業環境中自我生長出的理想結果。畢竟，寸土寸金的商圈裏，也會有打工人的存在。
食客們來自天南海北，用高品質的食物滿足打工人的日常，從來是一門很有前景的生意。
欄目主編：張春海 文字編輯：蔣迪雯
來源：作者：秦東穎 董天曄
