江南女子「北上」，我曾啃完两块钱的饼，穿过千年古都的农贸市场，游荡在清华大学。
那是一个初秋，浅草有枯叶，我在人民大学进修。
早餐的牛肉饼配一碗豆花，硕大一碗，咸口。中饭是芡汁黏稠的东北菜，清奇的胃口不愿与之贴贴。晚餐在西北拉面馆吃清真白饼，不油不齁甜，符合有洁癖的我。一整天被饼养活，落日晚风的尽头，有的是自由。
有时，生活就像吃饼，那样不合时宜，却接地气，接住了我们的生命底色。
五年前，我在欧洲推广美食，在意大利的庄园里，干白、培根配蜗牛，还有意大利馅饼--披萨，我们就着老干妈和剁辣椒，对着旁边的老外吃得耀武扬威。
你看，我有矜持文雅，也有土匪吃法，还有一腔骚客的心。
就像在北京吃饼，被抚胃后，走在700多年文化的胡同里，隐没在街巷的吆喝里，置身逾百年的学府里，灵魂充盈：黄昏的清华园风中蝉鸣，「景昃鸣禽集，水木湛清华」的意境，与【源氏物语】里的物哀之美雷同，虽然我不赞同它被冠绝「日本古典文学的巅峰」之名 。
卷饼，烧饼，酱香饼，鸡蛋饼，手抓饼，葱油饼，南瓜饼，老婆饼，印度飞饼……饼是一个大家族。【我的美食向导】里，陈晓卿把一个馕饼，从沙尘捂热拍到掰开淌肉汁，像是给饼开了光……餐饮朋友杨明姐曾给我闪送大师刚出炉的酥式月饼，刀叉用上，一口稀碎，层次绽放，仪式感能把粗糙的人整不会。
上大学那会儿，我有个美女室友，跟湖大才子恋爱，才子的撩拨，除了情书，就是送饼。当年，湖大天马公寓的板栗金丝饼一饼难求，我总能沾光分几个。遗憾的是，饼吃了，人家匆匆分了，这条「饼」线断了。
当年，大学城的帅哥烧饼大排长龙，面饼与生菜、里脊、火腿的标配，不敌帅哥那张脸。这样的饼，现在销声匿迹了。我且以为，吃饼就吃饼，吃颜就肤浅了。
到上海出差，总要谢绝老板们的本帮菜宴请，摸进西北面馆找饼吃。爱西北，爱清真，也一定爱饼，爱湖南。作为餐、茶、烟营销第一人，李克说，西北许多菜肴都有辣，历史上并不单独成菜，跟湖南的饮食适配度却很高，原来是八千湘女上天山带来的饮食文化互通。
不知从何时起，饼被冠上了不怀好意的反讽，职场人总口诛笔伐「老板画饼」。前些日子，有位老兄无奈告诉我，他的老板每年都要给他画一次饼。想想有趣：你信了，所以年年吃饼。
当老板的就喜欢画饼吗？一定也有很多无奈。年轻人都出来整顿职场了，新一届职工多是「老娘不伺候」，有的反向给老板画饼……
不如直接去吃个饼，吃进肚子里的饼最实在。
吃饼的人，大多在年少时，在旧时候，在没钱的日子。它承载了我们手拉手的纯爱和被日子撕碎的现实。
「三千世界鸦杀尽，与君共寝到天明」。深情的暗黑美，终不敌天明后走在阳光底下吃个饼的踏实。审美和纯爱一样，是精神柏拉图，无关饼的价值，而是灵魂洁净度。
白云苍狗，鸟儿绕梁，就着一个饼，听那声声诉。
文/陈潇
