春来，吃春笋，江南有味。
去箨衣，去老根，洗净，切滚刀块，加几片金华火腿，五花肉切成小方块，加姜，加葱结，加茴香，加绍酒，加清水，共一煲，大火烧开，小火慢炖。这一锅，江南人称「腌笃鲜」。「腌」就是腌猪肉，金华火腿片。「鲜」是鲜春笋、鲜猪肉。「笃」是小火「笃笃」有声，滚水冒泡。老咸肉和小鲜肉，冬天的腊味和春天的鲜味，于一煲之中，混乱、穿越、对话，相互成就。肉红、汤白、笋黄，跨越季节的鲜香，热气腾腾。
杭州和尚济颠说，春笋有两种吃法：取鲜嫩者，和薄面，拖油煎煿，如黄金色。或以笋切作方片，和白米煮粥。【笋疏】云「拖油盘内煿黄金，和米铛中煮白玉」。一黄一白，一称「煿金」、一称「煮玉」。「煿金煮玉」，听上去就很好吃。袁枚说：「凡事不宜苟且，而于饮食尤甚。」对于饮食，不只色、香、味「不宜苟且」，连名字亦「不宜苟且」。一个好名字，让人忘却尘俗、食指大动。
对春笋，宋人林洪在【山家清供】另有「傍林鲜」一法：「夏初林笋盛时，扫叶就竹边煨熟，其味甚鲜，名曰傍林鲜。」林洪会吃，吃法极简，不过，取菜名亦不遗余力。「傍林鲜」是直接在竹林边扫拢落叶，点火煨笋。笋熟即食。我在儿时煨过笋，不在林边，在灶下，以煮饭之余烬，煨细笋，一把十数根，煨至外焦里嫩，香气弥散。以灰锹扒出，敲去外壳灰衣，边剥边食，剥一节，食一节，不用蘸酱，加料，已极鲜美。仿林洪之说，可取名为「灶下鲜」。
林洪文中还录一趣：「文与可守临川，正与家人煨笋午饭，忽得东坡书，诗云：‘想见清贫馋太守，渭川千亩在胸中’。不觉喷饭满案。想作此供也。」其事出苏轼【文与可画筼筜谷偃竹记】。文与可尤擅画竹，为画竹，不管冷热寒暑，刮风下雨，一头钻进竹林，细致观察竹子四时之变、明暗之异，于是，竹之变、竹之异，皆抵达其笔端毫末，铺展在纸上。苏轼与文与可为表兄弟，行文记之：「今画者乃节节而为之，叶叶而累之，岂复有竹乎？故画竹必先得成竹于胸中，执笔熟视，乃见其所欲画者，急起从之，振笔直遂，以追其所见，如兔起鹘落，少纵则逝矣。」他说别人画竹都是一节一节、一叶一叶地画，文与可画竹是胸中有完整的竹子，拿起笔就能在纸上看到自己想要画的竹子。如此，不过是把胸中成竹掏出，放到纸上，迅速异常。
这「胸有成竹」，让国人反复咀嚼了一千年。像春笋之鲜，可反复咀嚼。
却说这天，文与可正在煨笋过饭，鲜掉眉毛。忽然就收到了苏东坡来信，展开一看，里面一诗，诗中说「料想你这个清贫嘴馋的太守，定是把渭水之滨千亩竹子都吞进肚子了」。文与可忍不住哈哈大笑，饭都喷了出来。苏东坡写这一句时必定也极为得意，大概也想象到了文与可笑到肚子痛的模样，不过，他恐怕没想到文与可恰巧是在吃幼竹时读到。还好，没有把胸中那些成竹喷出来，不然，更为壮观！
我不会写诗，亦不会画竹，不过，并不影响我吃春笋。我之好笋，自童年的春天伊始，数十年未变。「傍林鲜」是鲜，「腌笃鲜」也是鲜，「煿金煮玉」同样鲜，同样春笋，不一样的鲜。李渔说：「论蔬食之美者，曰清，曰洁，曰芳馥，曰松脆而已矣。不知其至美所在，能居肉食之上者，只在一字之鲜。」不管一样不一样，鲜就好。
现在，不是缺吃少穿那会儿，想吃吃不到。现在，想吃，就吃。有时不是不想吃，而是不敢吃，不能吃。既然吃已有节制，已有约束，更要好好地吃。所以，吃东西，不纯粹只是吃东西。会吃的，要慢慢地吃，要吃出文化味，吃出仪式感。春天，吃春笋，于吃笋之余，想一想「成竹在胸」，想一想「渭滨千亩在胸中」，更入味，有回味。回想数十年前，将一把细笋埋入灶膛、余烬，一时，鲜香四溢。这，就是春天的味道，正宗的江南味。细究起来，我这胸中，虽无「千亩」，江南千根，定是有了的。（半 文）
