名鎮有名橋。鎮是蘇北百家名鎮板浦，橋是「磕頭橋。」磕頭橋位於板浦西郊鹽河上，據鎮上老一輩人說，系明洪武九年（公元1376）建的結構大橋，南北走向，誌書上稱之「板浦橋」。磕頭橋有一個流傳很久的傳說，我在其它文章中寫過。這裏無需贅言。磕頭橋下，千年鹽河，豐盈的水流在緩緩流動，將一方古鎮百姓的日子滋潤得更加透澈。大凡有河，便有舟。岸邊有那種青石條砌成的河埠頭，是老鄉們平常淘米、洗衣服、挑水之處。埠頭上隱約傳來女聲：運鹽河水清又清，船上飄來個小書生。大姐紅臉開口問：「請問公子哪裏人？」······運鹽河水日夜流，幹哥幹妹頭靠頭······歌聲美妙，悅耳動聽，宛如天籟，可繞梁三日，細聽原來是民歌小調。後來，我查了一下資料，出自【連雲港民間情歌】一書。主編是朱守和、崔月明。采錄者張義壯、張義太。這首歌名叫【姐在河邊淘白米】。橋上行人行色匆匆，絡繹不絕，車來車往，一派浮華景象。橋南側有一荷塘勝景，是遊歷的好地方。
板浦這一座被風雨浸潤了千年的歷史風雅古鎮，生長著無盡的詩意與閑情。住古鎮一隅，偶發閑情，夏天我會信步出門，去看荷塘裏的荷花。荷塘的路程不是太遠，交通方便，快走十五分鐘即可到達。剛抵地界，河面上的荷花，一下子便映入我的眼簾，真是一眼看不見邊，煞是喜人。頃刻，想到：「接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅」的佳句。楊萬裏的詩句，我欣賞。
荷花是仙物，惹人愛憐。文人似乎都愛荷花。荷花自古就是文人筆下的常客。坐在書房，沏上一杯咖啡，選一本孫犁的【荷花澱】來慢慢地閱讀，會聞到裏面的氣息。書裏有大片大片的荷葉，粉紅色的荷花，散發著幽香，沈澱的文字裏有荷婆娑的影子。類似的，我還讀梁武帝寫的【江南】：「江南可采蓮，蓮葉何田田，魚戲蓮葉。魚戲蓮葉東，魚戲蓮葉西，魚戲蓮葉南，魚戲蓮葉北。」
晚明的張岱寫道：「月色蒼涼，東方將白，客方散去。吾輩縱舟，酣睡於十裏荷花之中，香氣拍人，清夢甚愜。」不難看出，張岱也是愛荷花之人。
更甚的還有，海州鄉賢一代風流人物朱自清先生，既是愛蓮者，又鐘情於荷塘，夜闌人靜之時，便因了月光與荷花香的撩撥，終寫出了千古絕唱【荷塘月色】。朱自清的筆力何等曼妙！至今，讀來依舊叫人目醉神迷。
市文聯副主席張文寶在【板浦春秋】再版的話寫道：「我看到了小鎮上的老街古巷、青石小路、雕檐墻壁、池塘青蓮」······蓮花，君子者也。記得，年少不知愁滋味時，我就讀熟了周敦頤的【愛蓮說】。蓮花，就是荷花。「蓮」諧「廉」，蓮聖潔為「清」，一蓮喻一品。官分九品，一品為最高。「一品清廉」寓雖官居極品，卻清正廉明。
文壇名家季羨林先生也十分推崇周敦頤的【愛蓮說】。他在【清塘荷韻】一文中寫道：中國舊的詩文中，描寫荷花的簡直是太多太多了。周敦頤的【愛蓮說】讀書人不知道的恐怕是絕無僅有的。他的那句有名的「香遠益清」是膾炙人口的。
詩言誌，歌言誌，荷衣亦可言誌。偉大的詩人屈原在【離騷】中說：「制荷以為衣兮，集芙蓉以為裳」！要把碧綠的荷葉裁成上衫，把潔白的荷花制為下裳，來傾訴他的堅貞！
荷好還需葉來配。荷葉下的藕，可以入饌。藕絕不是簡單的果腹之物，藕裏有淡淡的鄉愁。葉聖陶先生寫道：「偶然間被藕與蒓菜所牽系」，所以就懷念起故鄉來了。味覺與思想的高度契合，竟然能生出鄉愁的情愫。藕成了遊子慰解鄉愁的良方。藕可謂其「珍」無比。美食亦鄉愁。鄉愁不是台灣詩人余光中說的一枚郵票。鄉愁是藕。食物就是這麽神奇。
試想，有多少少小離家老大回的板浦籍遊子，年久生情，看見異鄉菜市場或超市藕蔬，不能自持。所謂藕雖然斷，絲卻連，鄉思終究難以割舍。藕斷絲連，這句成語，深入人心。藕脈相連的鄉愁永遠不會改變。
一方水土養一方風情。藕入菜，花樣繁多，鮮香可口。藕，水靈靈，白嫩嫩，若美人的玉臂。藕，做「藕餅」尤佳，親人們聚在一起，吃著藕餅，說著家常，豈不快活。老家板浦和許多地方一樣，都有吃藕餅的習俗，卻不知起源於何時。至今不衰。
地域不同，叫法也不同。有的地方把「藕餅」稱呼為「藕夾子」。每個地域的飲食，就是這個地域的生活味道。
文火出菜，急火攻心。「藕餅」是傳統的功夫菜，以鮮藕、蔥、鹽，再加入蛋清糊，攪拌均勻成糊，再用平底鍋，炸至兩面金黃色即可。制作藕餅時，心要細，要不緊不慢，不能急，急火攻心。老家流傳一句俗語：心急吃不了燙粥。一急，適得其反，必然菜做不好。可喜的是，現在，好多高檔大飯店都把藕餅做成了招牌菜。大事小事，都用這道菜來招攬顧客。
看荷花，因此我又想到了不少菜點，皆是沾了荷香的光。按常理來說，多數的花有香而葉無香，而荷葉卻截然不同，它的花有香，葉也有香。用荷葉包裹的菜點，數不勝數。
其中有一名菜曰「荷葉粉蒸肉」。「荷葉粉蒸肉」為杭州夏令名菜，聞名久矣，舊時以郭七所制最為出名，制此菜有講究，必采新鮮荷葉包裹，豬肉選五花肉，每塊大約重二兩，米粉也是特制的，粉粒粗細均勻，制成後清香撲鼻，瘦者宜下酒，肥的可下飯。若幹年前，去過杭州，有幸品嘗過一次，留下深刻印象。
才女張愛玲在【心經】中寫過荷葉粉蒸肉：「許太太對老媽子說，開飯吧，我就和小姐兩個人，桌子上的荷葉粉蒸肉用不著給老爺留著了，我們先吃。」張愛玲愛吃荷葉粉蒸肉已經到了哲學層面，她曾比喻，上海女人像粉蒸肉，廣東女人像糖醋排骨。
不知算不算巧合，上段時間，在新浦民主路地攤淘到一本飲食界的周承祖大師著的【承祖菜譜】，書中也有「荷葉粉蒸肉。」看來，荷葉粉蒸肉一菜，南北相通。【承祖菜譜】一書還記錄荷葉粉蒸雞腿、荷包魚米、荷葉粉蒸魚等。周承祖硬把不起眼的荷葉，搗鼓出「荷葉宴」。咋不叫人，心生敬意。
夏季荷糖生動，荷葉青翠，水裏覓食的群魚在遊動，蝦在跳躍，或有蜻蜓在荷梗上停留，或點水嬉戲。
下雨時，站在岸邊，撐著雨傘，雨點落在了池塘裏，水面上泛起了漣漪；雨點滴在荷葉上，滾來滾去，捲動的水珠，宛如晶瑩的珍珠。雨打的聲音，勝似雨打的芭蕉。加之知了的叫聲，青蛙的呱呱聲，鳥鳴聲，此起彼伏，就像美妙的一場音樂會，很有節奏感。
最可人的是，雨過天晴，微風輕拂，空氣流動，荷葉花梗輕蕩，會頓生一種清涼的感覺。真乃「蓮花池畔暑風涼」。
荷塘秀色，秀色可餐。對於一枚吃貨而言，最妙的是，倘若來了雅興，從古鎮街頭小名叫「馬三」老字號制作的冷菜攤上，買上幾個小菜。「馬三」本名不詳，但我曉得馬三，做得一手地道的板浦味。買馬三的就對，牌子、味道也正宗，口碑也好，貨真價實。菜嘛，最好用荷葉包上斤把油光可鑒的豬頭肉。豬頭肉要那種腌制的，妙不可言，十分了得，肥瘦一體，肥中有瘦，瘦中有肥，油而不膩。再備上一捧花生米。花生嗎？油炸花生、鹽浸花生、水泡花生、酒鬼花生、水鹵花生皆可。不能少了五味豆幹。也就是豆腐幹，豆幹耐嚼，越嚼越香，越嚼越有勁兒。明末清初文學家金聖嘆老先生不是說了嗎？花生與豆幹同食，有火腿滋味！再配上一壺老酒才相宜！尤其是鏡花緣老酒。沒了酒，等於沒了情趣。花間一壺酒，或獨斟，或邀文友共酌，慢悠悠地吮，心境寧和，一任那酒香和花香在淡淡的風兒裏飄逸。風拂面，酒香、花香滿衣。或煮一壺雲台山的雲霧茶，淺斟低飲，飄飄欲仙，神情悠然的靜看荷花，閑看白雲；或吟詩作賦，把生命光華消融於清風明月。詩意的生活，大抵如此吧！這哪裏是生活，分明是詩情畫意！這樣的日子，活色生香。
盛夏時節看荷花，不論晴日，還是雨落朦朧，賞心樂事。
近荷心香。心有荷香，擇水而居。我喜歡在這個清靜的地方。溫情脈脈地站著，期望著自己站成一棵樹，能天天與荷為伴。
作者簡介：潘友國，土生土長連雲港板浦人。喜歡寫作、看書。時常有作品發表。
