說起傳統上海菜，除了公認的選料註重活、生、脆、鮮，調味擅長鹹、甜、糟、酸之外，好像跟「辣」字沾不上邊。不過如今，似乎上海人越來越能吃辣。響油鱔糊，要來上一把辣椒，再倒滾油；白斬雞，得埋在一堆泡椒裏；就連清蒸鱸魚，也須擺一層剁椒上身。
上海人也開始吃辣，有些人是屬於幸運，在娘肚子裏就已開始吃香喝辣的；還有些人，則是從後天的酸甜苦辣中，慢慢煉成的。我肯定是屬於後者。
四十多年前，復旦大學邯鄲校區的一個宿舍裏，住著七位來自五湖四海的年輕學子。當時宿舍的標配，是每間四個高低床，分開兩邊靠墻而置。中間兩張長條桌，既是書桌，又是餐桌。八個床位，除了一張用來放行李之外，七張床鋪住七位學生。我們那個寢室，除了三個上海本地生之外，還有四位外地生，分別來自四川、湖南、湖北和河北。
表面上看，似乎是七拼八湊，七上八下；實際上，卻是七步巫師齊聚，七縱八橫合成。
兩個月的暑假過完，室友紛紛從各地返校上課，一個個被夏天的太陽曬得烏漆墨黑。但是，每個人都像是光伏電池充滿了電，渾身是勁。最帶勁的，就是每個外地同學都帶來了家鄉的土特產。除了一些小吃零食之外，居然都是家鄉特色的辣椒：河北的辣椒面，湖南和湖北的辣椒醬，四川的牛肉辣椒醬，令上海同學大開眼界。
辣椒算不上是什麽高檔食材，而且當時的包裝也相當簡單，說不上是風情萬種。但室友不約而同，都把鄉村的辣椒帶到大都市的高等學府，那肯定是對家鄉味道的情有獨鐘。
問題來了。究竟是哪裏的辣椒醬最辣？湖南湖北學子據理力爭，河北四川同學互不相讓。接著，爭論馬上轉移到究竟誰最能吃辣？於是乎，各地同學，引經據典，爭得面紅脖子粗。
這個話題，上海同學就沒有資格參與了，只能在一邊竊竊私語，猜測著哪種最好吃。
記不得是誰，忽然提議，不如來一場吃辣椒比賽，看看到底誰最能吃辣，評判一下誰家的辣椒最辣，最好吃。全寢室一致同意。於是大家就著食堂買回的淡饅頭，一起參與了一場友誼品嘗賽。
一堆白饅頭很快就被消滅了，順帶消滅的，還有四五個老式熱水瓶裏的開水。猜猜看，比賽結果會怎樣？
結果是大家居然無法形成共識，分出高低。彼此依然像是王婆賣瓜，吵成一團。
我在品嘗了辣椒面的幹辣、辣椒醬的濕辣、牛肉辣椒醬的油辣之後，雖然嘴裏已經又辣又麻，說不上話，但心裏已經有了自己的答案：還是牛肉辣椒醬更勝一籌。因為它有辣椒油的香，還有牛肉味的鮮。在那還是無肉不歡的年齡和年代，帶牛肉粒的辣椒醬自然更有吸重力。
在以後的日子裏，從食堂打飯回來，就看見室友各自拿出家鄉的辣椒，就著當時缺油少鹽的乏味飯菜，居然吃得津津有味。看得出，辣椒對室友來說，不只是一種鄉愁，也似乎，是一種「剛需」。
這種既解饞又解鄉愁的真實感覺，在自己出國以後才有了親身體驗。
第一次出國，是赴莫斯科大學參加一個聯合國專案培訓，為期三個月。當時是80年代後半截，當地農產品消費市場正處在崩潰的邊緣，商品奇缺。動身前，為了省外匯，更是怕吃不慣俄式一菜一湯（羅宋湯，麪包加奶油），於是在行李箱裏能用的空間裏都填滿了即食麵，尤其在箱子一角，還塞進了一瓶川味辣椒醬，用襪子包裹得嚴嚴實實。
在保爾·柯察金的故鄉待了三個月。進修學習之余，有幸觀賞了原汁原味的【天鵝湖】，品嘗了令人食指大動的魚子醬，領略了一碗不過崗的伏特加。但在日復一日的一菜一湯前，難免望而卻步。幸虧有即食麵和四川辣醬「續命」。燒一壺水，泡一包面，加一根俄式小香腸，再放一勺辣椒醬，剎那間，滿屋香氣飄溢。連湯帶面送入口中，獨特的辛辣在口中迸發，味蕾在幸福中跳舞。中國辣的基因，覺醒了。
再後來，來到了被稱為亞洲之外最亞洲的城市——溫哥華，發現這裏居然川菜、湘菜、滇菜，燒烤店、火鍋店，應有盡有。東西南北各方辣味，齊聚雲城，形成了當地「辣市」一道道亮麗的風景線。
一次，和幾位上海老鄉相約，走進一家列治文的火鍋店。只見墻上寫著：「沒有什麽事是一頓火鍋解決不了的，如果有，就再來一頓。」就這樣，來了一頓又一頓，倒並不是因為事多未決，而是好這一口。
偶回滬小住，只見大大小小餐館裏，選單上有些地方都已標上大辣、中辣、小辣的選項。忽然好像明白了，上海上海，來自五湖四海，融匯風味東西。有辣和能吃辣的人，才使滬上百味人生，更加豐富多彩。
上海人吃辣，大概就是這樣煉成的。（半 張）
