使用萊賽爾進行面料必須對纖維本身的一種特性進行處理，那就是原纖化。
何為原纖化？萊賽爾纖維本身是典型的皮芯結構，而且皮薄芯厚。纖維本身還有一個特性，那就是遇水膨脹。而且是縱向幾乎不變，徑向膨脹40%。這導致纖維本身遇水會變硬，變硬意味著一旦摩擦，表皮會破損，在宏觀層面表現就是泛白、霜感。如果不針對這一問題進行處理，基本上就意味著你做的所有面料開發都是失敗的。
當然在開始闡述之前我需要指出的是，相對於針對萊賽爾產品開發，在梭織領域萊賽爾原纖化對於面料的影響目前的處理相對比較成熟。對於原材料配比基本影響不大。尤其是在家紡和牛仔領域，基本是相對成熟的技術。而且目前在這兩個領域有一個趨勢是渦流紡和氣流紡萊賽爾產品的大量運用以降低成本。
在梭織領域的萊賽爾產品開發幾乎不怎麽用考慮原纖化的問題。
使用萊賽爾進行面料開發，必須正視這一問題，並在紗線設計、面料組織結構設計上充分考慮到這一因素。並針對原纖化這一特性進行利用、克服、規避或者遷移。
所謂利用，就是充分利用原纖化特性，開發類似於桃皮絨類風格的面料，絨感面料，這類開發往往需要跟開纖、砂洗工藝結合，以保證絨感均勻。
所謂規避，是低比例使用萊賽爾，由於比例較比低，為萊賽爾纖維遇水膨脹預留了足夠的空間，纖維本身被其他纖維充分包圍，其原纖化產生的概率被大大降低。
目前大生所推的天樞方案即萊賽爾粘膠 30/70是套用最多的使用方案，萊賽爾 可以做到50/50 但需要註意由於萊賽爾與棉之間染色效率的不同容易產生夾花色效果，也算一種布面風格，如果要做的套平還是建議其中一種原料為主嘜。
對於滌萊目前如果正常染色建議最高比例不要超過20%，而且這種方案更多的使用是做單染萊賽爾做麻灰風格做為TR的升級方案使用，想要做到完全套平還是需要染廠具備後交聯的技術實力。這就要說的第三點——克服。
目前萊賽爾交聯工藝克服原纖化主要有兩種工藝路線，一種是印染廠實作的後交聯工藝。這個工藝之下萊賽爾滌方案，萊賽爾含量可以做到70%，但是目前染廠對於工藝的掌握參差不齊，胚布的報廢率很高，可以基本不能返修。有客戶做了35噸布最終挑出來的只有6-7噸能用。但這個工藝誰能夠率先突破，誰能夠掙大錢。因為交聯型和普通型纖維的面料之間的價差巨大。
這就要說到蘭精公司的經典的三款萊賽爾產品，G100,LF ,A100,這三款產品，G100 賣18000的話，A100要賣37000，中間價差巨大，其中重要的原因就是目前針織上使用萊賽爾克服原纖化A100依然是最成熟的方案。雖然其中有甲醛的問題，有不能回修的問題，但目前為止還沒有一個方案能夠對A100進行替代，尤其是滌萊的混紡產品。像保定天鵝、中紡綠纖、山東英利均推出過自己的交聯萊賽爾方案，最終都因為各種各樣的原因沒有對蘭精形成足夠的挑戰，A100領域依然是一家獨大的局面。
最新的訊息是賽得利推出了自身的交聯萊賽爾解決方案，當然目前依然對標的是LF，但以其目前的發展勢頭而言，其是最有可能對蘭精公司發起挑戰的一家。
交聯方案的好處是極大的降低了下遊的使用門檻，使一般的面料客戶不再考慮萊賽爾原纖化的問題。此方案如果大規模成熟那麽萊賽爾使用的迅速放量指日可待。
