之前去采訪三合泥（回顧戳→【正在消失的三合泥】），有兩家小吃店的老板兒一再強調同一個意思：
油茶，本來就是資格的成都小吃。它生於成都，長於成都。但同時他們也表示： 現在莫得哪個，把油茶做抻展了的。
所以說，油茶恐怕也即將滅絕於成都。
成都人也叫它香茶。
通常是用 飯米 磨成的粉粉，使姜油和各種香料一起熬制而成。姜必須要用味道濃烈的 小黃姜； 香料的配比，在市面上又各成秘方。
炒 黃、 炒 香、 炒出 五香味 之後，見其顏色近似於茶色、且具備一定粘稠度的稀糊狀為最佳。這是油茶的底。
饊子、花生、大頭菜， 則是油茶的魂。
饊子要用 油面 做，用油醒過的面，筋絲好；花生必須要酥過，原來有人用黃豆，也必須要酥過；大頭菜顆顆不能太細碎，要有明顯的顆粒。三者各抓一把入碗，噴噴香。
成都人手裏頭標配出廠的一碗油茶，只有最初始的五香味。所以市面上的選單上，它的全名是： 五香油茶。 端上桌之後，會吃的人就會在動勺之前，撒一小撮花椒面。僅此而已。
走八十年代過來的老成都回憶起油茶，就會想起當時 文化宮的小吃展。 琳瑯小吃成百上千，必吃有三：油茶、肥腸粉、天主堂雞片。
八十年代末的 大廣街 上，有個大爺賣的油茶也非常出名。那一年，老輩子都愛在人民公園的鶴鳴茶社喝了茶，然後再轉戰去吃碗油茶。
在這之後，成都油茶開始逐漸變少。
當然，油茶絕非成都有且僅有。據不完全了解， 南充人 愛吃油茶， 綿陽人 愛吃油茶， 廣元人 愛吃油茶， 西昌人 也愛吃油茶……
而油茶到了川東地區，則更偏向於 麻辣味。
南充人@包子 說，南充的油茶，每家底子稍有不同。有用面糊的，也有用 玉米糊 的。
南充人愛在油茶裏面加入辣椒油、花生碎、香菜、大頭菜和饊子。油茶是南充人的早餐，在南充， 不吃米粉就吃油茶。
能和南充人在同一張桌子上友好吃飯的，非綿陽人莫屬。因為@吹風 說，綿陽人的家庭，永遠會做兩種東西，就是米粉，和油茶。
小時候，@吹風 以為油茶是 漿糊 做的。因為它非常粘稠，流動性很差，甚至會凝固在饊子上。
綿陽人愛在屋頭吃油茶，他們自信，家戶人家做出來的油茶雖與世無爭，卻也宇宙無敵。
油茶做好，人手一碗，然後買一大包饊子，一桌子的人輪流傳接，再次第搣進碗裏。饊子泡到油茶吃，越軟越入味。
搣饊子 是個技術活，搣小了沒口感，搣大了又泡不耙。@吹風 的經驗是，要搣到炒蒜薹的那種長度，正正合適。
@吹風 說在成都沒見過油茶。@包子 想吃油茶的時候，就排除萬難自己下廚房，他也覺得，現在成都市面上也找不出一碗好吃的油茶。
在成都，到底哪兒還可以端得出一碗像模像樣的油茶？
我首先想到的是 舊城小院做三合泥的@胖哥。 賣了二十多年串串，做成都傳統小吃也是一把好手。你走到他串串店門口，就會看到巨大的招牌：五香油茶、三合泥、煮涼粉、紅油水餃、甜水面、三大炮……
五香油茶占起首。
上回去@胖哥 那兒吃三合泥，正好也是中午。他忙了一轉下來正準備吃午飯，吃啥子喃？ 「來碗油茶！」
小銻鍋頭舀兩瓢出來，再次加熱、撒作料，那油茶五分鐘便上了胖哥的桌。只 聽一陣唏哩呼嚕， 那碗油茶便見了底。「再來一碗！」
那天@胖哥 的午飯，就是兩碗油茶。還是 正餐。
@胖哥 家的油茶，絕對是按照老成都的習慣和標準來的。 搭口就有一股淡淡的五香味， 這是香料和米粉熬制的時候就融合好的，所以這股五香味不搶不媚，恰到好處。饊子脆，花生香，大頭菜顆顆微微翻甜，這碗油茶，是真的香。
@胖哥 說，要判斷一碗油茶是否優秀，首先要看它的顏色，一定是要 黃桑黃桑 的——代表米是炒過的。而且還不能炒糊，糊要翻苦。
我問@胖哥 ，一碗油茶……稀拷拷，吃得飽不喃？
他說這好歹也是米面做的，是主食，吃還是吃得飽， 但也餓得快。 話音剛落，又來了一家三口，進門點名就要油茶。@胖哥 不好意思地摳了摳腦殼：賣完了。
第二家，我去的是九裏堤附近的 南部小吃店。 我猜，這兒出品的油茶，應該是南充人@包子 的心頭愛。
南部小吃店的老板兒姓伏，挨到隔壁子肥腸幹飯一起，在九裏提背後這條街上，打響了南部這座 川北小城 的名號。
中午，一個妹兒進店就要吃油茶，她說她是 廣元 的，天天心心念念，就想這一碗。伏老板兒見狀立馬開工，先是從大銻鍋裏面舀出兩勺油茶，這油茶應是事先熬制好的，用小火煨起保溫。
油茶入碗，他又火速地撒蔥、花生、大頭菜，每一樣都 蜻蜓點水式地挨了一挨， 顆數、分量，伏老板兒閉到眼睛都曉得。最後一步，他小心翼翼地開啟了一個油紙口袋，裏面細個細個的，就是饊子。
我說你這個油茶咋那麽細小？伏老板兒笑了：「我們南部的油茶跟你們成都的油茶不一樣，我們這個饊子是 專門做來吃油茶的饊子， 不像你們的，多大一扇。」
他一邊說話，一邊重新把口袋封好，繩子繞了一圈又一圈。生怕它回。
南部人民做出來的油茶差不多有二兩面那麽大一碗。做好之後，他們總會循例問你一句： 娃兒咧，要不要辣子？
伏老板兒說，南部人每天早中晚都要吃油茶，這東西管飽。他這碗油茶做得清亮，花生故意酥得有些 焦糊， 一嚼一個香。淡淡的五香味還未正式唱罷，麻辣味依然登場。絲滑、順吞、熱和、香。
剛吃了一半，老板兒娘捂嘴笑了：「哎喲娃兒咧，你咋吃成水水了哦！」伏老板兒馬上給我解釋說，吃油茶要從面前順到舀，不能滿碗翻拌，一定要保證吃到最後都是幹的。
「我們撈筷子吃完都是幹的！」
最後一站，我去了牛市口的 鐵門雜醬面。
以前只曉得他們家的雜醬不得了，沒想到這些成都傳統小吃，還占據了選單的半壁江山。難怪即便是下午三四點這樣前後不挨的時間，他們家的堂子依舊坐得撲酒悶銜。
鐵門雜醬屬於老板兒掌舵收錢，五六個大姐自動形成工作流水線。點了一碗油茶， 6元一碗。 價格和份量都剛剛合適。
真的，油茶和成都其他小吃一樣，份量都無需多，價格也不必貴，它們都適合在你吃到最好吃的時候戛然而止，留白之處，用來 回味想念。
墻邊一根窄窄的小方桌上，擺的就是大姐些用來兌油茶的佐料。一樣的，花生、饊子、大頭菜為主，花生酥得微微有些焦糊，老遠就聞得到香。
按照先前@胖哥 所說，搭口一抹五香味印證了鐵門這碗油茶的成都宗脈。隨之而來的，是更為 老道 和 厚重 的一抹鹹香。這碗油茶更加粘稠，大頭菜等小料的顆粒更為細碎，與油茶拷拷的融合度也就更高。
吃碗油茶，再來一兩資格的雜醬面。快活似神仙。
走了一轉，我發現成都市面上的油茶還是有。除了以上去到的這三家，府南新區的 高醪糟、 華商的 楊油茶、 金堂街上的 女兒食堂、 十裏店的 達州私房面 ……都找得出一碗好吃的油茶。
我問@胖哥 ，油茶會滅絕嗎？@胖哥 說不會。至少六零、七零、八零一代的老成都都還記得，也會為了這一口，滿街遍巷地去找。
正說著，他又想起了九幾年， 四大監對門子的那間爛鋪子。 那兒的油茶啊，也好吃。
