使用莱赛尔进行面料必须对纤维本身的一种特性进行处理，那就是原纤化。
何为原纤化？莱赛尔纤维本身是典型的皮芯结构，而且皮薄芯厚。纤维本身还有一个特性，那就是遇水膨胀。而且是纵向几乎不变，径向膨胀40%。这导致纤维本身遇水会变硬，变硬意味着一旦摩擦，表皮会破损，在宏观层面表现就是泛白、霜感。如果不针对这一问题进行处理，基本上就意味着你做的所有面料开发都是失败的。
当然在开始阐述之前我需要指出的是，相对于针对莱赛尔产品开发，在梭织领域莱赛尔原纤化对于面料的影响目前的处理相对比较成熟。对于原材料配比基本影响不大。尤其是在家纺和牛仔领域，基本是相对成熟的技术。而且目前在这两个领域有一个趋势是涡流纺和气流纺莱赛尔产品的大量运用以降低成本。
在梭织领域的莱赛尔产品开发几乎不怎么用考虑原纤化的问题。
使用莱赛尔进行面料开发，必须正视这一问题，并在纱线设计、面料组织结构设计上充分考虑到这一因素。并针对原纤化这一特性进行利用、克服、规避或者迁移。
所谓利用，就是充分利用原纤化特性，开发类似于桃皮绒类风格的面料，绒感面料，这类开发往往需要跟开纤、砂洗工艺结合，以保证绒感均匀。
所谓规避，是低比例使用莱赛尔，由于比例较比低，为莱赛尔纤维遇水膨胀预留了足够的空间，纤维本身被其他纤维充分包围，其原纤化产生的概率被大大降低。
目前大生所推的天枢方案即莱赛尔粘胶 30/70是应用最多的使用方案，莱赛尔 可以做到50/50 但需要注意由于莱赛尔与棉之间染色效率的不同容易产生夹花色效果，也算一种布面风格，如果要做的套平还是建议其中一种原料为主唛。
对于涤莱目前如果正常染色建议最高比例不要超过20%，而且这种方案更多的使用是做单染莱赛尔做麻灰风格做为TR的升级方案使用，想要做到完全套平还是需要染厂具备后交联的技术实力。这就要说的第三点——克服。
目前莱赛尔交联工艺克服原纤化主要有两种工艺路线，一种是印染厂实现的后交联工艺。这个工艺之下莱赛尔涤方案，莱赛尔含量可以做到70%，但是目前染厂对于工艺的掌握参差不齐，胚布的报废率很高，可以基本不能返修。有客户做了35吨布最终挑出来的只有6-7吨能用。但这个工艺谁能够率先突破，谁能够挣大钱。因为交联型和普通型纤维的面料之间的价差巨大。
这就要说到兰精公司的经典的三款莱赛尔产品，G100,LF ,A100,这三款产品，G100 卖18000的话，A100要卖37000，中间价差巨大，其中重要的原因就是目前针织上使用莱赛尔克服原纤化A100依然是最成熟的方案。虽然其中有甲醛的问题，有不能回修的问题，但目前为止还没有一个方案能够对A100进行替代，尤其是涤莱的混纺产品。像保定天鹅、中纺绿纤、山东英利均推出过自己的交联莱赛尔方案，最终都因为各种各样的原因没有对兰精形成足够的挑战，A100领域依然是一家独大的局面。
最新的消息是赛得利推出了自身的交联莱赛尔解决方案，当然目前依然对标的是LF，但以其目前的发展势头而言，其是最有可能对兰精公司发起挑战的一家。
交联方案的好处是极大的降低了下游的使用门槛，使一般的面料客户不再考虑莱赛尔原纤化的问题。此方案如果大规模成熟那么莱赛尔使用的迅速放量指日可待。
