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丨首发于百家号:小陈茶事
丨作者:李麻花
【1】
茶友喝茶遇到疑惑之事,找我问询。
她说,最近喝到的好几款肉桂里,都能微微感受到一丝来路不明的青味。
问她,这种青味如何表现?
她回答如下:
感觉既不是山场气息带来的薄荷清凉感或是老丛的青苔味,也不是返青出现的生涩味。
这种青感会给口腔带来负重感,让舌面发紧,喝到第四泡时不适感最为明显,最后把茶一闷泡,出现锁喉感。
这些涩感不好化开,要喝点白茶或普洱才行。
关键是这种青感都在一些大品牌的高端岩茶里出现,这才是让她尤为纠结之处。
【2】
她首先怀疑是原料的问题,认为是施了叶面肥或农药而产生的这种青味。
据她所说,出现青味的高端岩茶来源正规、靠谱,喝起来内质丰富,香气张扬,整体感觉没有问题,比她平时喝的正岩茶内质还要厚,应该接近核心山场了。
如果能确认是好山场的茶,那基本可以排除施肥和农药的问题了。
要知道,核心山场属于武夷山受国家级认证的著名景区,一草一木、一山一水都得到严格看护。
为了防止景区受到人为污染,很早就不允许有人住在景区内。
从景区迁出来的居民也得到了妥善安置,其中一处安置点就是「天心村」,现在成了赫赫有名的正岩第一村。
可想而知,在景区范围内,喷洒农药、施肥等做法是被明令禁止的,这样做对生态环境的养护大大不利。
另外,核心山场的原料金贵无比,那些坑主、岩主们都使出浑身解数去照顾那些茶树。
用了农药、肥料的原料做出来的茶品质会大打折扣,香、味都不够纯正。
所以,要说到「如何不动用科技与狠活,让茶树生态健康成长」这个话题,我认识的正岩茶农们能给你长篇大论一番。
都是多方尝试、各种折腾多年来总结出来的经验之谈。
【3】
排除了农药和化肥的可能后,她又问是不是做茶人在工艺上有意为之,或者是一种现在武夷山人流行的岩茶制法。
不然为何那么多大牌的高端茶都有这个味?
这位茶友对岩茶的了解属实不浅,很快就让她摸到了这个问题的命门所在。
她所说的这种青味,我认为应该是茶叶内有一小部分青没有转熟导致的。
时逢武夷山做茶季,趁着大伙儿都在热议岩茶工艺之际,也从茶农处得到了这种看法的印证。
茶农告诉我,倒青时,青没有倒透,茶就容易出现青味。
茶农接着说,这虽然不是恰当的做茶方式,但现在有不少人把这种做法放在肉桂上,有意增加肉桂的辛辣感、浓烈度。
过去做茶,大家都把注意集中在岩茶的水感上,认为要把每一片青叶都做熟做透了,才能得出细腻绵柔的水感,茶叶喝起来鲜甜度更高。
但现在是反其道而行之。
不知道是谁忽然发现不用把青叶倒透来就开始摇青、做青,最后出来的肉桂能展现出高浓度的刺激感和收敛性。
他们认为这种制茶之法符合肉桂的定位和表现,故而纷纷效仿。
茶农强调说,只能适量留一点青不做熟,多了就会有明显的夹生味。
我倒觉得这样做,肉桂里出现的不是辛辣味,而是青辣味,就像芥末的那种青中带辣的感觉。
做工巧妙的人,只在水底保留一点点青感,普通喝茶人很难察觉。
况且如此「留青」做法能放大肉桂的青辣感和烈度,可完全分散开喝茶人的注意力。
如找我问询的那位茶友的喝茶功力深厚者,不多。
【4】
与茶农探讨完,想起去年被网友们挖出的一档厨艺比拼的综艺节目,主持人曹可凡吃到一道菜后流露出狰狞的表情。
原因是选手俞涛制作了「九转大肠」这道菜,还特别认真且骄傲地告诉评委,他保留了一部分大肠的味道。
这位朴实的选手为了让人知道吃的是大肠,「特意保留了一部分原本的味道」。
热衷于钻研、创新的武夷山人为了让肉桂辛辣感加强,做茶时特意保留了一部分青在茶叶体内。
这是在费尽心机地犯错,还是在无辜善良地犯错?
或者他们从内心里觉得这样做是对的?
做茶和做菜有相通之处,主动权都掌握在做茶师傅或厨师手里,他们完全可以凭着自己的心意做出任何样子的菜品或茶品。
或许有人是想让自己做出的才别具一格,或许有人是想让自己做出的肉桂更具个性和特色。
如果单纯从创造者的角度来看,这样做没有对错之分。
可是在消费者眼里,他们不能接受和认可能挑出毛病的商品。
看看吃了九转大肠的曹可凡先生,他那个表情足以说明那道菜难吃得要命。
资深的岩茶人也能精准地指出做茶人在肉桂里故意留下的瑕疵。
他们甚至留有遗憾地说,可惜了这么好的原料,水路不顺,滋味再凌冽也枉然。
【5】
借着探讨「肉桂里的青味」这个话题,希望武夷山的做茶人们能多些反思。
工艺可以创新和改良,但路子一定要走正。
说到底,「留青」肉桂玩得就是一种巧妙的障眼法。
做茶人自以为技法高超,却不想在水底留下的小伎俩还是被发现了。
这就说明,瑕疵是无法被掩盖的。
而且这留的青十分讲究量度,跟风效仿的做茶人里,又有几人能准确拿捏这个度?
难怪现在市面上那么多又青又生、半生不熟的岩茶!
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小陈茶事村姑陈,专栏写手,茶行业原创新媒体「小陈茶事」主笔,已出版白茶专著【白茶品鉴手记】,2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。