文/陈潇
看过【浮生六记】吗？
温婉贤良的芸娘，作为中国文学史上最可爱的女子，竟爱吃臭豆腐乳和臭冬瓜。她没有放弃对人生最后的坚守，夫君沈复虽不爱吃却未曾嫌弃，小日子可爱极了。
追过【卿卿日常】吗？
古偶小两口因吃结缘，变着法地吃：猪脚、烧烤、火锅……多么惬意。时下许多剧，一天到晚恋爱脑和权谋宫斗，生活够焦灼了，需要纯爱，需要静好，需要稳态。女主组团集结了24个节气姑娘开火了酒楼，每集妥妥地变着花样吃，慨叹良心剧组造了美食大赏，又看到了女人原来可以爱女人。
柴米油盐，漫漫余生；炖炒煎煮，奏响三餐。恰恰是这些平凡的日子，才是真日子，大日子。
饮食男女，烟火浪漫。爱你的人，一定舍得带你吃好吃的，陪你吃你觉得好吃的，为你咽下他觉得不好吃的。
所以，爱就是和喜欢的人一起吃东西。
或许，我们做不到像【晚酌的流派】女主一般，在工作之外，把所有的时间花在吃饭喝酒上，她的吃还要佐以桑拿、露营、登山，才能发挥出当餐最极致的享受。
或许，我们做不到随时空降日本，循着纪录片【寿司之神】，慕着小野二郎的名，品他给八爪鱼按摩后做出的手握，该是怎样的一款妙物？
近两年，很少有人带我出去吃吃喝喝见世面了。以前的日子，我的老领导去哪都带着我，从北上广深到国外，极大地拓宽了我的视野，从饮食、文化、人脉、餐桌礼仪到应对客人的不怯场，都是他在一餐餐饭上栽培的。「食在广东，厨出凤城」，即便人到了顺德，也能跟着老领导去见世面，吃到当地最高水准的早茶和鲜鱼生。后来的我，像是被隔绝了一般没人带去吃饭了，也才懂得，对于小辈，我的老领导是保护并惜才的。那些年吃过的饭，又何尝不是一种垂爱？
有一次，我的美食小文获得了单位首篇推优，那天晚上的饭局有点不是滋味。我的两个老领导，一个给我夹了一块鸡翅，补了句「你翅膀还没长硬」；另一个领导端起酒杯敲打我说：「所有的荣誉在这餐饭消化，以后就忘记吧」。那时的我多么委屈，而今的我又多么感慨：老领导们是用经验和远见教我不骄矜。
一起吃好吃的，是爱，是和解，也是释怀。
我闲时钻研心理学，一直想找到餐饮和心理学上的某种默契或渊源。直到看到心理学家武志红的一篇文章，阐释了做饭让人走出情绪低谷的心理学原理。特别是疫情前后，许多人感到生活失控。吃吃喝喝，马斯洛需求的最底层需求，难道连这点口腹之欲我们都由不得自己了吗？花几十块钱，跟朋友、同事、伴侣、熟人、客户好好一餐饭，正念、忘我，给失控者带来了掌控感，给速食者带来了体验感，给淡漠者带来了情感联结，为孤勇者改善了社会隔离，给焦虑者带来了维持日常稳态的最后一道防线，心念与心流，便具有了疗愈价值。
炒牛河、火锅、可乐、宝总泡饭……大火的【繁花】热度不下，宝总和几个女人的情爱纠葛也总在食肆里。滚滚红尘，从起高楼，宴宾客到楼塌了，待到身边人尽数离去，食不知味的他才参悟王家卫的深意：繁华落幕是虚空。
释迦牟尼说：自己是自己最后的岛屿。最初的我们，总以为爱是「风有信，花不误，年年岁岁不相负」，经年以后才知，人真的会变。日子琐碎，旦复旦兮，在三餐四季的陪伴里，在一箪食一瓢饮的烟火里，爱才有了朴实又稳定的表达。
要是没有了爱，饭可以一个人吃，路可以一个人走，一个人的风景也便没有了浪漫。
