【繁花】原著裏，各種各樣的飯局貫穿了書中關於上世紀90年代的這條線。而兩個飯店：「至真園」和「夜東京」，更是重要人物輪番登場、重要場景輪番上演的地方。
這樣的設定是作者金宇澄的精心安排，他自己曾解釋過，「……整個90年代忙得不得了。這是中國特色，國人最有分量、最有內容的表露是在飯局上。」
事實上【繁花】裏的很多故事都是他從飯局上聽來的，如果沒有這些飯局，大機率不會有這本小說。
因此不難理解，在王家衛以原著為基礎改編導演的新劇裏，濃墨重彩都潑向了上世紀90年代的黃河路。原著中作者金宇澄著墨最多的飯店之一「至真園」，在電視劇中的地理位置設定就在黃河路上。
黃河路，上海餐飲界一個開天辟地般的神話，進入21世紀後開始漸漸沒落。
趁著【繁花】熱播，新聞晨報·周到記者和上海著名作家、上海作家協會理事馬尚龍聊了聊。1956年出生的他和金宇澄年紀相仿，看著黃河路一夜興起，看著它日漸蕭條。
在他看來，黃河路不僅僅是美食一條街。那些餐飲店只是表象，背後折射出的是城市潮流和文化的更叠。
「很多人都說黃河路現在不行了，是味道沒以前好了。」馬尚龍卻覺得，「黃河路的問題恰恰是因為它的不變，餐廳的水準、甚至連桌椅碗筷都停留在當年。」
在一座文化基因中刻著求新求變的城市裏，這種不變註定只有一個結局。
集束型餐飲業態開創風氣之先
上海的老饕們都還記得，這座城市最早的美食一條街是乍浦路，後來才是黃河路。
在馬尚龍看來，黃河路取代乍浦路有兩個原因。一是這裏的地段更好，緊鄰人民廣場。此外，說是黃河路，其實和黃河路交叉的馬路上也都是餐飲店。
「乍浦路和黃河路的餐飲業態特色是集束型的，算是開創了當時的風氣之先，因為之前上海沒有集束型的餐飲店，都是散射狀的。」像這類美食街的興起，徹底打破了原來由國營餐飲店壟斷上海餐飲業的局面。
此時已進入市場經濟時代，私營餐飲老板開始大批從國營飯店裏挖大廚。因此，黃河路上一些飯店的大廚就來自國營餐飲店，他們都是被更高的薪資所吸引至此的。
上海半個世紀餐飲業態的變遷，我們可以從【繁花】原著中窺到一點端倪。小說寫到六七十年代的故事，出現的是「四如春」這樣的飲食店；到了八九十年代，就有了李李開的「至真園」和玲子開的「夜東京」這樣的私人飯店。
馬尚龍回憶，在黃河路最火的時候，一條街上的飯店都以粵菜風格為主。黃河路當年甚至有更豪氣的老板，直接從香港找來大廚掌勺。「黃河路的走紅和當時上海流行的文化有密切關系，80年代末到整個90年代，港台文化風靡，天生愛趕時髦的上海人開始崇拜港台明星，熱衷於吃廣東菜。」他說，「當時香港明星來上海也喜歡去黃河路，因為那裏的廣東菜最正宗。」從這層意義上而言，雖然很多人看了電視劇【繁花】後批評「黃河路不像黃河路，倒像香港的蘭桂坊」，但其實轉念一想，這種布景也許是在更廣闊的時空裏呼應了主旨。
黃河路的意義從不局限餐飲，
它更是上海的文化地標
在馬尚龍的記憶中，黃河路上的飯店最開始會把很多籠子和魚缸放在店門口。魚缸裏是各類海鮮，籠子裏則是後來被法律明令禁止食用的諸多山珍。
因為打的就是廣式餐飲的招牌，廣東人愛吃的所謂山珍海味，這裏也要有。「為了最大程度地保持食材的新鮮，這些山珍海味都是空運來滬的，所以黃河路的興起又和物流逐漸發達起來有很大關系。」90年代的黃河路餐飲，可謂趕上了時代的腳步。
馬尚龍認為黃河路對於上海這座城市的意義從來不局限於餐飲，它是有文化地標意義的——如果你認可飲食文化也是文化的話。
上海只有乍浦路、壽寧路和衡山路等不多的幾條馬路，當人們相約去那些馬路上的某家店吃飯或者喝酒時，他們通常先直接報街名。比如「去黃河路吃夜宵」、「去壽寧路吃小龍蝦」、「去衡山路泡吧」。
黃河路的火，還因為它的前後左右開了不少迪斯科舞廳，這樣就輕而易舉形成了上海人夜生活的一個閉環。今年上半年過世的上海作家協會成員奚愉康，當時就在黃河路邊上的新昌路做通通迪斯科的經理。
上世紀末，對於一些暴發戶和小老板而言，去黃河路吃完飯再去迪斯科，就是夜生活標配，而且當時的時代背景並不限制娛樂場所的營業時間。
金宇澄曾經這樣向王家衛介紹黃河路昔日的繁華：
「某大年初一，電視新聞報道了除夕夜的盛況，黃河路各飯店因攀比那鞭炮煙火的場面，有店家居然擡出單人床那麽大的煙花，接近瘋狂。」
而現在，外環以內禁放煙火爆竹政策已經實行很多年了。城市發展到這一步，其實有很多難以追回的往昔。因此金宇澄自己也承認，自己這部【繁花】其實是一首挽歌。
起也時代，落也時代
在馬尚龍看來，黃河路的興盛是迎合了時代發展的步點，它的衰落同樣也和時代發展脫不了幹系。進入21世紀以後，尤其是近10年，上海人買車早已不稀奇。
「對於開車去黃河路吃飯的人來說，停車就非常不方便，你要停在很遠的地方。所以現在，越來越多的人喜歡選擇商場裏的餐廳。」他說，「任何民生熱潮都會助長一些東西，也會扼殺一些東西。」
馬尚龍這個年紀的人都是念舊的，他說自己其實直到這兩年還會去黃河路吃飯，因為跟店老板都熟了。
「黃河路這裏最大的特色就是我們現在所說的煙火氣，我一直很喜歡黃河路。從餐廳開啟的窗戶看出去，看得到外面的電線木頭和架空線，路上的人在走來走去，你和他們的距離很近。」
如果此時有人把這副場面拍成定格的照片：飯店兩樓的人從窗戶探出頭來，他的身後還有炒菜和湯鍋冒出的氤氳熱氣。樓下的行人從電線桿中走過，電線桿看上去很老了，好像從張愛玲住在這裏的時期起就沒有換過……就這樣，簡單的畫面足以構成一幅極具市井煙火氣的場景。而現在的黃河路已經久未有煙火氣了，因為人氣已經散了，「人氣這東西，一旦散了，就再也回不來了。」他感嘆。
黃河路上的飯店，
不符合年輕人的味蕾情趣了
平心而論，馬尚龍覺得黃河路上飯店的口味其實這幾十年來並沒有什麽改變——雖然很多山珍海味吃不到了。而不變，也許正是問題的根源。
「因為對於喜歡趕時髦的上海人來說，這裏的菜式和口味都顯得老套了，不符合年輕人的味蕾情趣了。他們的菜式也有創新，但已經跟不上最新的潮流了。」馬尚龍說，「而且現在新開出來的飯店，不光菜式精致新奇，連器皿都非常講究。黃河路拿不出，它們的桌椅是舊的，桌布是舊的，器皿也是舊的。他們的一切還停留在原先的水平，就像一個當年紅極一時的作家，後來寫不出東西了。」
這一二十年來，上海的餐飲業發展得太快了，已經讓人看不太懂了。他覺得，「什麽都是一陣子，雞公煲一陣子、小龍蝦一陣子、酸菜魚也是一陣子，而且波段越來越短，短到還沒有一個地段累積起像黃河路當年的人氣，就已經散了。我們上海所有流行的東西都像是過山車，轉三圈都要下來的。」
而歸根到底，其實就是一代人翻篇了。
「黃河路是我們這一代人喜歡的地方，因為我們喜歡吃包廂的氛圍，現在的年輕人無所謂了。火鍋不需要包廂，烤串也不需要包廂；我們喜歡吃的菜，年輕人也不喜歡了，現在還有哪個年紀輕的會特地跑去店裏點一份蝦爆鱔啊？」
馬尚龍說，「每一代人的味蕾情趣是完全不一樣的，尤其最近20年裏發生了很大很大的變化。這也和時代發展有關，現在隨著上海發展的需要，五湖四海的人都匯聚到這裏工作生活，他們的口味催生出了越來越多的地方美食。」兩年前，馬尚龍參加了電視台做的一檔【尋味上海】欄目。欄目組當時尋了許多飯店，「我們現在正好聊到這個話題，我回想了一下，沒有一家是黃河路的呀。他們找的要麽是有國營背景的傳統老飯店，要麽是有特色的新飯店。黃河路上的飯店兩頭都不挨，很是尷尬。你說黃河路上的店有什麽特色？真說不出來。」
從黃河路談開去，
支馬路的建設何去何從？
馬尚龍無法想象，一旦有一天這些餐飲店撤離了黃河路，應當怎麽去進一步挖掘這條小馬路的價值？「黃河路是南京路的支馬路，你去看哦，每條大馬路的邊上都有很多支馬路。就像【繁花】裏面，還寫過淮海路上不少支馬路。」在他看來，這些支馬路就是大馬路的氣口。「就像你刻一方圖章一樣，一定要留氣口的。」
刻章之人多追求古印氣息，由於古印通常經歷歲月侵襲，多斑駁缺損。後人就故意模仿這種氣息，刻好章之後敲個邊，擊打印面。以吳昌碩為代表，還要在鞋底磨一磨，搞一點所謂的氣口出來。
所以，在馬尚龍看來，支馬路未必一定要像大馬路那樣規整，它們可以有自己的特色，有時候哪怕斑駁淩亂一點也無妨。
他強調，支馬路建設的關鍵在於特色，「這種小馬路上，你要有自己特色的小店。但我們這裏的小店最難的，也是和國外小店最大的區別，就是店面不屬於自己，要付租金。租金年年漲，生意就難以維持。」
他以淮海中路的支馬路嵩山路上昔日一家小店為例，「這是一家只有一開間門面的飯店，叫蘭亭，吃雞骨架的。我們以前都會排隊去吃，因為飯店裏只擺得下五六張台子。等位的時候，上街沿上擺幾張椅子，你先把菜點好，等裏面空出來你馬上進去。每天都有交交關關的人從老遠的路趕過來，這就是支馬路的文化。」
後來飯店動遷了，搬到了一家商場裏。「裝修一新的蘭亭比以前確實好看精致得多，但這已經不是我們喜歡的蘭亭了。」
馬尚龍透露自己最近在寫一本關於淮海路的書，「那天我特意去實地走了一下，從西藏路一直到重慶路，這麽長一段路，只有一條弄堂，就是尚賢坊。但人都遷掉了，是條假弄堂。」但是在他小時候，「你透過一條條弄堂鉆來鉆去就能走到旁邊的小馬路，現在小馬路兩邊都是一幢幢高樓，小馬路存在的意義只是給你開車經過。」
要說支馬路建設得較好的，馬尚龍覺得是進賢路，這條馬路也是【繁花】裏著墨很多的一處地方，因為「挖地三尺」的「夜東京」就坐落在進賢路上。這裏既有蘭心、海金滋等傳統本幫菜餐廳，又不乏各式西餐廳，同時還有服裝店、二手家具店等特色小店。雖然這些年小店因為租金漲價頻繁開開關關，至少整條小馬路的人氣還是在的。
而現在的黃河路，馬尚龍覺得，好像只是為了讓人排隊買蝴蝶酥而存在的。
後記
前年，馬尚龍和老藝術家梁波羅去乾隆美食吃飯。他們細數墻上陳列照片，發現一張梁波羅於20多年前來此地吃飯時和老板的合影。但是藝術家自己早已忘了，老板也已經忘了。黃河路上的很多人和事，都已經湮沒進歷史，連一絲痕跡都不著。
