天水麻辣燙的火熱，讓我這個天水人多少有些猝不及防。
盡管那家最火的店面，距離我家老宅步行不過幾分鐘，而且我也是最近才聽老媽講起，老板正是隔壁院子的鄰居，小時候居然都也認識……這些記憶的碎片拼在一起，鄉音老巷，小館時蔬，原本與大多天水人的悠閑狀態並無隔閡，但網路的力量就是如此奇妙，百年城衢，一夜之間也變得「熱辣滾燙」。
連日來有不少朋友都在@我寫點什麽，不想去湊熱鬧，但又看到很多東拼的西湊的不實之說，尤其一些外地朋友一片熱情來到家鄉，吃完麻辣燙後還能再去去哪裏，看看什麽？是大家普遍關心的話題。
在天水老巷裏長大的我，便忍不住做個「精靈」，告訴大家，除了麻辣燙，在這座古城，還有多少看頭？當然這裏主要就秦州古城來說，這也是多數遊客一來天水的主要活動範圍。
古城拜人宗
一般到了天水，都會聽人介紹，去一趟伏羲廟，這個天水城中最有名的景點。
我曾對朋友說，去伏羲廟除了朝拜瞻仰，再看什麽，就是兩句話——頂天立地，龍鳳呈祥。
「頂天」，是說大殿的頂棚，精美的【周易】六十四卦圖，擡頭仰望，一般人都會被震撼。記得小時候聽老人說，曾有個落魄之人寄居廟中，每天盯著頂棚，結果某天突然頓悟了「玄機」，從此事業有成。我等俗人，自是看不懂，可改變世界行程的「二進制」，的確是受到伏羲八卦的影響。發現並完善二進制的德國人萊布尼茲就曾激動地說，「這種算術是這位偉大的創造者所掌握，而在幾千年之後由我發現的。」他所說的這位「偉大的創造者」，正是被譽為中華民族「人文始祖」的伏羲。
伏羲造書契、結網罟、養牲畜、建屋廬、制嫁娶、鼓琴瑟，從生老病死，到婚喪嫁娶；從琴棋書畫，到柴米油鹽，是他讓中國的先民們，走出了茹毛飲血的「野人時代」。從那時起，我們的祖先才算是一個完整意義上的「人」。而伏羲八卦一畫開天，肇啟文明，中華大地從此有了能夠表達思想觀念的文字元號，這更是洪荒年代的文明曙光，是華夏民族生生不息的精神座標。所以說伏羲，是一個「頂天立地」的先人。
從大殿向後走，是「太極殿」，沙孟海先生的榜書與周圍古柏一樣雄渾蒼勁。殿門兩側，有團龍、團鳳雕窗，距今五百年仍栩栩如生，這是廟中國寶之一。龍，是中華民族的象征，是伏羲融合上古各部族之所長，為「華夏」這個大家庭確定的共有圖騰。而代表龍、鳳的伏羲、女媧，又共同開啟了中華民族的創世神話。
傳說中的伏羲、女媧本是兄妹，面對人類繁衍的重任，他們巧妙地透過「天意」選擇，讓兩個磨盤從山坡滾下，磨盤也果然合二為一，這就是「天作之合」。
伏羲的母親是在一個巨大的腳印中孕育了他，其實是早期母系社會只知其母、不知其父的反映。伏羲敏銳地發現，人類要有序繁衍，必須確定以夫妻為基礎的家庭倫理，於是，從他開始，中國人有了一「嫁」一「娶」，我們今天所熟知的聘禮、合巹、洞房、蓋頭等，都和他們有關。這一個個故事，就能讓人從中感悟到「家」的溫情。因此天水人，把伏羲親切地稱為「人宗爺」，意為人類共同的祖宗。每逢祭日，都將闔城出動前來朝拜，鄉人謂之曰「朝人宗」。
伏羲廟所在的西關，舊時稱為「伏羲城」，鱗次櫛比的民居掩映在黛瓦古樹之間，天水人最引以為豪的，就是「萬山都近聖人居」。伏羲並未被「神聖化」，而是映照在一切生活之中，這是從八千年前，這座城市就有的人間煙火氣。
巷陌有秦風
著名報人範長江在【中國的西北角】一書中說，「甘肅人說到天水，就等於江浙人說蘇杭一樣，認為是風景優美，物產豐饒，人物秀麗的地方。」
天水氣候滋潤，就西北來說，確實環境宜居。得益於水質好，居民普遍膚白，自古有「天水白娃娃」之美譽。而全市成百上千年的古樹就有五百余株，你也許會驚訝，一個位於西北的小城，古樹數量竟然位居全國第二位。就市區這一片來說，行走之間，蒼槐翠柏皆是隨處可見，而古樹名木，更不為奇。
沿著西關古城，從廣場到伏羲廟並不算遠，最好是一路步行。這樣，沿途可以細細品味古城的「慢節奏」，再買個豬油盒，吃碗熱呱呱，從一些叫做雜燴、裏脊、「老三篇」的碟碗中，和著秦腔入味。
盡管現在的「古城」，商業氣息較為濃厚，但多數建築，尤其門店之後，還是一些明清以來的古民居，如果感興趣，可以專挑小巷裏那些保存著原始生態的民居去看一看。這裏的每條巷子背後，都有一兩個故事。
伏羲城門口的士言巷，為紀念「隴南文宗」任其昌。靠近廣場南側的育生巷，是紀念近代教育家張世英；巷子裏還有一代才女蘇惠的傳說，她的「回文詩」千古傳奇，李清照詞中「雲中誰寄錦書來」的「錦書」就是指此。如果你是趙氏後裔，還可去「趙氏天水堂」裏尋根，天水，是華夏趙氏的第一郡望。
緊鄰廣場高層的路北，就是我從小長大的澄源巷，我們方言將「澄」讀作「凳」。巷子不大，卻有幾處比鄰的名人故居，其中最著名者即是哈銳，天水人將其姓氏讀作「尕」。
哈銳是中國歷史上第一位回族翰林，入民國後，更是隴東南實業救國的先驅。有意思的是，網紅麻辣燙店的老板正是他的後代。哈家其實世代行醫，尤擅治皮膚病，在天水也很知名。
從澄源巷一路向北，就可於山巒蔥郁中眺望樓閣飛檐，那是隴東南最大的道觀——玉泉觀，因山上玉泉而得名。玉泉觀依山而建，拾級而上，至中間溝壑處有一廊橋，名曰「通仙橋」。每當從橋上走過，檐角銅鈴一晃，忽然香煙浮來，這時轉身擡頭，則見高不可攀的數百石階，再仰頭看到「兩河勝境」「天上人間」的大字牌匾，確實有恍然登仙的感覺。以前放學後經常到山上來玩，在泉井不遠處，親手撫摸過一方方字跡飛舞的碑刻，長大後才知，那是元代書法家趙孟頫專門來這裏尋根時題寫的詩碑。
在西側山崖上，有一座不太起眼的小廟，供奉的正是曾經六出祁山而轉戰天水的諸葛孔明。失街亭、斬馬謖，天水關、收姜維，木門道、射張郃，演一場空城謀略，嘆六出未完夙願……流傳在天水的三國故事不勝列舉。由於一直處在蜀漢交戰的前沿，在天水方言中，表示我們、你們的話叫作「cao」「niu」,老一輩常說，叫做「曹」「劉」，因為今天你是劉備的人，明天就可能是曹操的人，這裏的先民，看慣了刀光劍影，一千多年後的隨意稱呼，也暗含著獨特的歷史密碼。
出了西關，在廣場北側再向東，可一去南北宅子。雖然這樣的明代建築在外地也有不少，但內部裝扮，尤其歷史人物及場景復原，還是再現了老天水人的日常生活，故而這裏也被稱作民俗博物館。在他們的廚房裏，能看到老天水的「十全席」都吃些什麽，那地主家秘藏寶藏的地道，如果鉆進去感受一番也挺有意思，而仔細品味每間屋子懸掛的中堂、匾聯，都是對這座古城的別樣解讀。
天水多詩意
「蒹葭蒼蒼，白露為霜，所謂伊人，在水一方。」【詩經】中描繪的蒹葭秋水，正是在天水一帶的渭河之濱。
天水，這個充滿詩意的名字，其命名時間，可以說「擊敗了全國80%的使用者」，有人說這來自「天河註水」的美麗傳說，但確切記載，也至少是漢武帝元鼎三年（公元前114年），以朝廷之名正式確定「天水郡」，距今已2138年。
兩千多年來，天水的水一直是溫潤可人。秦州之郊的齊壽山，古稱「嶓冢」，是西漢水的源頭，是上古文獻中神奇的存在，也是屈原所吟唱的「望崦嵫而勿迫」，一個神話中日落的地方。
落日余暉下的渭水之濱，最美不過是卦台山下。如果時間夠用，不妨驅車一個小時左右去趟卦台山，那是傳說伏羲畫卦之處，尤其落日分時，站立山巔，腳下平川開闊，蜿蜒渭水在山前形成一道「S」形的流向，恰如一幅天然的「太極圖」，飛霞流丹，水浪浮金，一瞬間就會感到，當年伏羲「仰觀於天，俯察於地」，能夠以自然為本繪制八卦，是那樣的不可思議。
溯渭水而來，1265年前，剛剛經歷安史之亂的杜甫客居秦州，盡管在這裏的日子過得也十分清苦，但從他留下的【秦州雜詩二十首】中，多少能感到一份寧靜。如今在天水，仍有不少和杜甫相關的遺存，最值得一去的，是位於市區南山的南郭寺。這裏有杜甫祠堂，一尊有些年頭的杜甫塑像身材不大，卻受盡煙火的熏染和歲月的斑駁，滄桑之感，很容易讓人有老杜詩中「俯仰悲身世，溪風為颯然」的感觸。
南郭寺還有兩處地方值得一看，一是院中被稱為「春秋第一柏」的古柏，其和孔子同齡，中間兩處開叉後，又抱生新樹，院中老僧能給你繪聲繪色地說好幾個故事。尋著幽靜的小道往裏走，院後有【二妙軒】詩碑，這是清代詩人宋琬用二王書法整合杜甫【秦州雜詩】。所謂「二妙」者，詩聖之詩妙，書聖之字妙也。
杜甫沒有辜負南郭寺，【秦州雜詩】中專門留下了一首：「山頭南郭寺，水號北流泉。老樹空庭得，清渠一邑傳。」北流泉仍在，你還可以憑欄而憩，或是踱步竹林之間，聽老樹隨風空響，杜甫的詩味，就在不經意間飄散出來。
南郭寺爬山大概半個小時，開車可以直達，打車也可以上山。山上還有鄧寶珊將軍紀念館，這位促成北平胡平解放的關鍵人物，新中國成立後甘肅首任省長，也是土生土長的天水人。
西北問英雄
西關古城裏，還有個飛將巷，顧名思義，紀念飛將軍李廣。但巷子裏已找不到和李廣有關的其他痕跡。如果感興趣，可以打車七八分鐘，到位於城南石馬坪的李廣墓去。
這裏雖是一座衣冠冢，但數百年來，憑吊之人絡繹不絕。可以看著門口殘缺的石馬，聽老鄉講述石馬坪的來歷，也可以站在墓前，領略「但使龍城飛將在」的豪情。高聳的墓碑，是抗戰時期蔣介石親筆題寫，工整楷書，還是值得稱贊。自漢以來，國人就有戰時思飛將的情懷，這是對英雄的崇拜與渴望，杜甫也曾為這裏寫過「風連西極動，月過北庭寒。故老思飛將，何時議築壇。」
古人說「關西出將」，在天水是最好的印證。除了飛將軍李廣，天水歷史上還有漢代屯田將軍趙充國、蜀漢大將姜維、三國驍將龐德、西涼政權的建立者李暠等名將。其中，還有在楚漢之爭中，為救漢高祖劉邦而英勇赴死的紀信，後來被奉為天水城隍。在距離市政府以東的下個路口，至今仍有紀信祠，是天水與秦漢雄風的再一次交集。
從紀信祠向廣場方向一路折返，會路過南北宅子，再往前路口處，有一排仿古建築的商場，其背後，是舊時的天水文廟。
文廟各地都有，天水的也並無特別。但徜徉其中，你會找到秦祖、石作蜀、壤駟赤這三個不太熟悉的名字。兩千多年前，當孔子在齊魯大地開壇講學時，西北一隅尚是並不起眼的「戎狄邊陲」，誰也想不到，赫赫有名的孔門七十二賢中，會有這三個天水人。
我曾用地圖軟體做過測試，倘若馬不停蹄地開車自駕，在當今如此便利的交通條件下，從天水到曲阜，也要14個小時20分鐘；而兩千多年前，這三個天水人，在許多地方甚至連條土路都沒有的情況下，硬是靠著一雙腿，跋山涉水，一步一步走到了曲阜。大多人都無法理解，他們吃這麽多苦，為的是什麽？因為他們要去拜當時最有名望的老師孔子為師，他們的誌向，是要將仁義禮智之學，帶到家鄉。前人稱贊說，正是他們的篳路藍縷，隴山渭水，從此才有「化雨春風」。
天水，作為華夏文明重要的發祥地，數千年來，文脈不絕，正在於無數像石作蜀那樣的先賢，無數像李廣那樣的豪傑，無數像哈銳那樣的才俊，肯於去跋山涉水，肯於去焚膏繼晷，肯於去舍生取義。
「人一之，我十之；人十之，我百之。」他們不辜負祖先的榮光，以一代又一代人的接續奮鬥，終換來隴山鳥語，春意盎然；渭水鶯啼，生生不息。哪怕一碗平凡無奇的麻辣燙，只要有那股子精氣神，也能「洋芋開花賽牡丹」。
