前十几年没做防晒,以至于到现在一直留下悔恨的泪水的我,跟大家说,一定要做好防晒!
不做好防晒,以后一定会后悔的!!!!
先简单笼统的回答上面两个问题:
一般来说化学防晒霜主要用的就是 化学防晒剂 ,化妆防晒剂其实只要配合好,防晒效果肯定是很好的。但是化学防晒剂也有几个问题,一个就是 肤感问题 ,第二个就是 安全性问题 。
化学防晒剂普遍都是油溶的,如果要达到较好的防晒效果,一般添加量都比较高,这就导致化学防晒剂普遍偏油腻,夏天的时候或者大油皮用起来就不讨喜,这也是很多人不喜欢用防晒的一个很主要的原因。第二个就是化学防晒剂多少都有一些透皮的作用,长期的积累其实对皮肤是有一定刺激和伤害的,对于皮肤本身就很脆弱和敏感的人群来说,化学防晒有点力不从心。
物理防晒霜,顾名思义,它的主要防晒成分就是 物理防晒剂 。在我国,能用作物理防晒的防晒剂只有两种 :一个是二氧化钛( TiO2 ),另一个就是氧化锌( ZnO )。一般我们在计算防晒值时都这么估算: 1 TiO2=2 SPF,1 ZnO=1 SPF ,所以大家应该可以看出,如果一个纯物理的防晒,要做到SPF>50,那得怒怼进去25份钛白粉或者50份氧化锌, 这个含量,基本就是在你脸上刮大白。
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而且从配方的角度也很难做到,所以一般纯物理防晒,基本很少有SPF50+的,能做到SPF30+已实属不易,肤感做的让人喜欢的,那基本就是Top3%的配方了。
物理防晒剂因为是无机的成分,一般来说,不会透皮渗透,所以安全性上来说相对好很多,比较适合敏感肌作为日常通勤防晒,但是它也有两个弊端:1. 无论是二氧化钛还是氧化锌,怼多了,涂上脸都很 泛白,而且很闷,容易堵塞毛孔 。
所以一般来说,我比较推荐物化结合的防晒,这样做的好处是:
- 化学防晒剂和物理防晒剂的配合,能做到较高的SPF值和PA值,防晒效果更好。
- 物理防晒剂的添加能减少化学防晒剂的油腻肤感,中和一下,肤感更容易让人喜欢,接受。
- 物理防晒剂的添加也能减少化学防晒剂对皮肤的刺激,能让防晒产品变得更温和,更适合敏感肌或者脆弱肌使用,适用人群更广。
- 对后续卸妆也有益。纯物理的防晒必须要卸妆,而且尽量要用卸妆油来卸。但是物化结合后,常规的卸妆膏、以及bi-phase,卸妆油都可以轻松卸除。
好了,回答完上面的问题,也特别想跟大家科普一下防晒的基本知识,如果有需要,继续让下走!
防晒的意义
一、紫外线对皮肤有哪些影响?
紫外线有三兄弟:UVA、UVB、UVC,波长由「长到短」,它们对皮肤的伤害程度不同。
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1)UVA晒黑
特点 :穿透能力最强,可达皮肤的真皮层,作用缓慢而持久。
短时间内可使皮肤出现黑化现象,被称为晒黑段。长期作用会损害皮肤的弹性组织,促进皱纹生成,使皮肤提前老化。
2)UVB晒红
特点 :穿透能力较强,可达皮肤的表皮层,作用迅速。
短时间内可使皮肤出现红斑、炎症等强烈的光损伤,被称为晒红段。它对皮肤的作用是迅速的,是导致皮肤急性晒伤的根源,会引起皮肤的光毒和光敏反应,是防止紫外线晒伤的主要波段。
3)UVC无害
特点 :穿透能力最弱,只到皮肤的角质层,且绝大部分被大气阻留,所以不会对人体皮肤产生危害。
二、防晒中的「两个值」
SPF值( 测UVB )
SPF( Sun Protection Factor )值是对UVB防护效果的评定,称为防晒因子或日光防护系数,数值越大,防护效果越好。有效防晒的时间跟SPF值有关,具体为:SPF1=15min,例如,SPF10=10*15=150min。
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我国规定,SPF值>50时,不再标注具体数值,统一标为50+( 这就是国外有SPF很高的产品而国内没有的原因,有也不让标 )。
PA等级( 测UVA )
PA(
Protection factor of UVA
)值,反映产品对UVA的防御效果。PA是亚洲地区普遍的使用方法,PA+表示抵抗时间为2~4小时,PA++表示抵抗时间为4~8小时,PA+++表示抵抗时间大于8小时(
除此之外,其他国家还会使用不同的标注方式如「Boots Star Rating标注法」
)。
防晒剂
讲完了防晒的基本理论之后,迫不及待的为大家介绍在防晒前线战斗的成分们,就是它们:
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能被选作防晒剂,它们具有这样的能力: 反射、散射或吸收紫外线的能力! 根据成分,我们把防晒剂分为【有机防晒剂】、【无机防晒剂】及【植物防晒剂】:
一、有机防晒剂(常说我化学防晒剂,表中前25种成分)
能力: 吸收紫外线。
它们能选择性吸收紫外线,分子结构不同,吸收紫外线的波段也不同,有些防晒剂主要吸收UVB,有些防晒剂主要吸收UVA,而有些防晒剂属于广谱防晒剂,既能吸收UVB,又能吸收UVA。它们将吸收的紫外线的光能转换为热能,同时其自身结构不发生变化。
有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂,但也存在一些安全隐患,比如刺激皮肤、导致皮肤过敏等问题。我们在购买防晒产品时,一定要注意产品标签上是否有「特殊用途化妆品批准文号」,以防劣质产品给我们的健康带来危害。
当然其实现在有些有机防晒剂,也可以做成颗粒型,也就是有类似下述无机防晒剂的功效,不仅能吸收紫外线,也能反射紫外线,这类有机防晒剂就比较适合敏感肌类型,比如:
Uvinul T150: 乙基己基三嗪酮
Uvinul A Plus: 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯
Tinosorb S : 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪
Tinosorb M: 亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚
二、无机防晒剂(常说的物理防晒剂,表中后2种成分)
能力: 大颗粒反射、散射紫外线,小颗粒吸收紫外线 。
记住,目前国内允许使用的无机防晒剂只有两种:二氧化钛( TiO2 )和氧化锌( ZnO )。这两个成分,只能以颗粒的形式存在。所以,这类防晒剂的本质是在脸上刷一层白色的粉末。现在知道为什么有些防晒剂涂在身上立刻白的连妈都不认识了吧。
当TiO2/ZnO是大颗粒时:
防晒机理:反射、散射紫外线 。它们的粉末会在皮肤上形成一层覆盖膜,将照射在皮肤上的紫外线反射或散射出去。这是纯物理防晒作用,就和你穿衣服是一样的。
当TiO2/ZnO是纳米级小颗粒时:
防晒机理:吸收紫外线 。当颗粒小到纳米级别时,神奇的事情就会发生( 纳米科学是一门神奇的科学,很多宏观的物质一旦到了纳米尺度,就会出现意想不到的神奇现象,它是一个魔幻的微观世界 ),它们不仅可以起到物理防晒的作用,还多了一项吸收UVB的能力( 类似于有机防晒剂的原理 ),一举两得。防晒能力也比大颗粒的要强很多。
二氧化钛 :可以阻隔UVB和部分UVA( 高浓度下可以完全防御UVA ),过高浓度会造成肌肤干燥,因为有吸附水分和油脂的功能,一般含有二氧化钛成分的防晒产品都会泛白。
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氧化锌 :几乎可以阻隔所有波长的UVA和UVB,一般来说同样的量会比二氧化钛防晒效果好,但也有轻微泛白的情况。氧化锌还具有独特的消炎性能,让它在「红屁屁霜」中得到了重要应用。问题:它们会在皮肤表面堆积一层白色颗粒层,容易堵塞毛孔,影响皮脂腺和汗腺的正常分泌,且容易脱落。
三、植物防晒剂
许多天然植物成分也有一定吸收吸收紫外线的能力,比如芦荟、燕麦提取物、葡萄籽萃取物、黄芩、银杏等。这类植物提取物大多含有多酚、黄酮和皂苷类,这些物质可以吸收特定波长的紫外线,从而实现防晒功效,但是,这种功效是很弱的。市场上所谓的植物防晒产品,都会含有传统的有机/无机防晒剂,单纯植物防晒剂是无法起到正常防晒作用的。
明星防晒剂简单八卦一些明星防晒剂
二苯酮-3
UVB和UVA都有一定的防护作用,相对不安全,有光或无光条件下,都可能造成过敏反应。
OMC ( 甲氧基肉桂酸辛酯 )
OMC是市面上最常见的化学防晒剂,UVB吸收,稳定性高、刺激小。目前有争议性在于,它作为一种渗透促进剂,容易被皮肤吸收,所以国内和欧盟都有最高添加量规定。
Mexoryl XL+Mexoryl SX
欧莱雅的专利成分,Mexoryl XL是全波段防护,Mexoryl SX是最有效的UVA防晒成分之一,但由于覆盖面不够广,阳光下两小时会分解掉40%,因此经常搭配其它成分使用。
下面是一些UVA,UVB防晒剂总结
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防晒剂安全性问题
虽然,防晒很重要,防晒剂是抵挡阳光的盾牌。但是,我们也需要知道防晒剂的潜在风险。你可以忽视,但我必须要讲。
首先,一些防晒剂会导致光过敏 。比如我们熟知的PABA对氨基苯甲酸和二苯酮-3,就是最常见的导致光过敏的成分。另外,需要提醒的是,纳米级的TiO2/ZnO也是危险分子,因为到了纳米级,这些颗粒存在进入皮肤的风险,加上无机粒子难以被代谢,这类无机纳米颗粒存在的潜在的风险( 记得大学有一门科专门研究纳米科学的潜在危害,就提到了纳米颗粒通过毛孔、呼吸进入人体的潜在危险 )。所以,防晒剂的纳米粒子一般会控制在一定的尺寸。
「多晒太阳可以补充维生素D」 ,相信大家都知道这个常识,这是因为阳光可以刺激体内维生素D的合成。所以涂防晒,必然会导致皮肤接受阳光的刺激不足,减少体内因光照而产生的维生素D的合成。这提醒我们,过犹不及,防晒固然重要,天天不见光那可要不得。
今天,你做好防晒了吗?