曾幾何時，城市美食的豐富多彩是大家心之向往。但隨著現代餐飲優先追求經濟效益，食材不可避免地摻雜著科技與狠活，「美」逐漸在美食這個字眼中淡出。
吃貨們為了追求吃的真諦，不顧遙遠的距離開車到鄉下，享受返璞歸真。太多時候忘記了食物本身的味道，也就失去了味覺的歸屬感，菜之根本食材為先，回到鄉村，才發現味之根本，一直在這最淳樸的地方。
老家湘鄉，是一個29年未曾回去的家族歷史所在地。記憶中的那片田，那條河都還在，變化的是那一間間土磚房，已經被嶄新的小洋樓替代。一公裏外，有一條街道是每月逢四逢九趕集的地方，記憶中總是聽成「豪氣蓋」，我以為是豪氣蓋世的意思，結果一查地圖，原來叫「壕基界」。
在方圓五公裏大眾點評APP上找不到一家飯店，最近的是在「井字鎮」上，那已經屬於婁底市雙峰縣的地界了。本地人才會知道哪裏有飯店，那是隱藏在民居中的家庭農場。
「左莊家庭農場」，一聽就是姓左的人開的。左姓比較稀少，但是在這裏，左姓比較紮堆。想到近日湖北一景區，推出楚國貴族半價，左姓就在「荊楚十八姓」之中。
這座家庭農場邊上就有一個大池塘，池塘邊有菜地，一條小河在菜地邊流過，河邊有幾只大白鵝在「嘎嘎」的叫聲中張著翅膀耀武揚威，幾只麻鴨就低調多了，在草地裏找著食物，比較呱噪的是那一群走地雞，一直在「咯咯咯」地叫著。我心裏冷笑一聲，再叫今晚讓你們上餐桌。
果然上的第一道菜就是辣椒炒土雞。湘鄉有一道名菜叫「叫堂雞」，我看菜式跟網上圖片頗為相似，問本地長大的堂姐，這是不是。堂姐說這就是炒雞的本地做法，「叫堂雞」辣椒會放得更多，通常兩斤雞肉得放一斤辣椒，那個辣度能把人辣苦。
到了鄉村，靠湖得吃魚，靠山就得吃雞。土雞沒別的好處，就是雞皮夠脆，平時那些良種雞皮軟塌塌的，跟這沒法比。土雞的雞皮脆得咬下去能聽到「咯嘣」的聲音。雞肉也夠結實，那切成小塊的雞肉蘸滿湯汁入口，酸辣鮮香讓人食欲大開。
雞雜自有妙用，把雞血、雞胗、雞心、雞肝煮成一大碗雞雜湯。復合的口感，濃郁的鮮味，讓人喝了一碗還想喝。
靠湖吃魚，這水塘裏的魚現撈上來，分分鐘就送到廚房煮出了奶白色的湯。要說那魚肉的鮮甜，你是能真的吃出甜味的。在湘鄉，不像湖南其他地方，會加入紫蘇葉調味，這裏會放「藿香葉」，「藿香正氣水」的那個藿香。
粉絲鱔魚湯是湘鄉菜的一大特色，這道菜要做得好吃需用土鱔魚。鱔魚去骨，雖然肉塊看上去沒現在市場上那種飼養的鱔魚肉大，但是鮮美是主打一個「誰吃誰知道」。
河蚌是一道城裏難吃到的菜肴。河蚌最嫩的部位是黃黃的那塊形似舌頭的地方。古人曾把一種海蚌稱為「西施舌」，雖風雅，但不免對「四大美人」有所褻瀆。
河蚌之味美，在於蔥姜蒜爆炒後保留的那一份鮮的本真，去其河腥味，口味的妙處，是海鮮無法比擬的。
牛排恐怕是最有口味的一道菜了，其肉質相當緊實，爽脆彈牙，味濃馥香，余味悠長。
辣椒炒肉是湘菜中知名度頗高的一道菜，也是最為常見的一道菜。在湘鄉，很多人早晨喜歡吃飯，一道辣椒炒肉，是清晨開啟每一天的正確方式。
臘肉切得很薄片，並沒有加入太多的配菜，直接配以幹辣椒一番爆炒。臘香味十足的脂肪足以將人香迷糊了，再咬下彈韌的臘肉皮，滿口盡是「年」味。
油豆腐最好吃的做法在湖南，咬開軟韌的油豆腐皮，裏面蜂窩狀雪白鮮嫩的豆腐心，飽吸了湯汁，滿口都是家鄉的回憶。
春天的時令，自然是漫山遍野的野菜。油菜花開滿了田野，那最脆嫩的油菜花菜薹，爽口中飽含春天的氣息。一盤這樣的蔬菜上桌瞬間被人秒光。
春天的小筍跟臘肉，是否寓意著冬春的交接呢？其實我沒想那麽多，主要是小筍將臘肉的滋味吸了過去，滋味更迷人。
晚餐去了一家名為「常勝」的餐館，離伯父家有二十分鐘的車程，堂哥說這家館子酒香不怕巷子深，經常有湘潭、婁底和甚至長沙的老饕開車過來吃。水魚做的是一絕，我表弟對這家的水魚那是念念不忘。
不同於飼料餵出來水魚的松散肉質，天然成長的水魚肉質看上去就很緊實，那奶白色的湯，聞上去都能感受到鮮甜。
水魚裙邊柔滑，入口即化，留下一抹清香。水魚肉結實入味，褐色的肉紋理有致，咬下去香味獨特，爽口彈牙。近三百一斤的水魚，一大盆瞬間吃個幹凈，不過癮又點了一盆。
無雞不成席，鄉村吃雞就放心大膽的吃，就連那雞胸肉都有幾分彈勁兒。
鱔魚依然是必點專案，還是湘鄉的做法，跟粉絲一起煮湯。
臘肉炒洋姜，是一道新奇的菜，洋姜非姜，又稱為菊芋，看上去像生姜，實際口感脆脆的。
帶皮的洋姜腌制後，吃上去有些甜味，滋味感覺有點奇怪，但是跟切片的臘肉炒一起，有一種以假亂真的感覺，本想吃臘肉，夾一塊卻是洋姜。
蛋糕花，也稱為湘鄉蛋卷或是蛋糕。這道菜在湘鄉的宴席上可是第一道上，謂之「頭菜」，熱氣騰騰的蛋糕花一上桌，撲面而來的熟悉氣味，湘鄉人兒時回憶瞬間湧上心頭。
壇子鹹菜跟應季的小筍炒成了一道超級下飯的小菜。舀一勺放白米飯裏拌起來，別提多有滋味了。
第二天我們要去堂姐家看看，從中沙鎮到金藪鄉，從湘鄉最南部到了最北的鄉村，經過一個叫馬坪鎮的地方。這裏的客運站旁邊有一家叫「客運酒家」的地方。老板炒得一手好菜，平時都是兒子掌廚，只有熟客來了，才親自下廚露兩手。
在這一帶，過年主菜不是扣肉，而是這道蹄髈。蹄髈看上去色澤誘人，香味一陣陣襲擊我的嗅覺，人性中對於脂肪原始的熱愛覺醒。
用刀把碩大一個蹄髈切成一片片，那白花花的脂肪一點都不油膩，只有香味，更絕的是那瘦肉，咬下去雖軟但有一絲彈韌，雖爛但不散，是土豬肉無疑了。
一只整雞配以藥膳蒸制而成，可能放了冰糖的緣故，雞湯微微有些甜味。這道菜據說只有這家能做出這個味道，很多人慕名前來學習，看完全程回去依然不得法。
在湘鄉北部，鱔魚粉絲湯有了另外一種詮釋。在這裏，紅薯粉代替了粉絲，鱔魚帶骨切得細碎，留著鱔魚骨，湯會更鮮美，在中國傳統烹飪中，鱔魚骨是吊高湯利器之一。
清爽脆口的拆骨肉和蔔辣椒炒肉是兩道下飯菜，在湘菜中，下飯是永遠的主題。不知不覺中，一碗接著一碗的白米飯下肚，吃貨成了真真正正的「幹飯人」。
遠離了城市的喧囂，沒有一家又一家網紅店，只有酒香不怕巷子深的鄉村小館。到這裏來，跟大自然親密的接觸，吃貨們也開心地接受著來自大自然的饋贈。
