俗話講「民以食為天」，中國人是最看重吃食，也最愛在吃食上做講究的。
中國地大物博，每個地方都有自己獨特的飲食習慣，即便不習慣，但也對這些餐點的存在感到見怪不怪了。
然而當外地人第一次試吃這些地方特色時，卻發現根本吃不慣。究竟有哪些地方美食的處境十分「尷尬」呢？它究竟該不該被稱作「美食」？
混世魔王：北京豆汁兒
「我來北京只幹三件事，吃烤鴨，涮羊肉，喝豆汁兒！」
這是很多人去北京旅遊時的三大「誓言」，畢竟除了繁多的歷史遺跡外，北京最出名的東西恐怕就是這三件獨具特色的老北京傳統美食了。
然而當外地遊客們真正吃到豆汁兒以後，卻忍不住直呼其是「世界上最奇葩的黑暗料理」，沒有之一。
無數人描述豆汁兒為「餿臭的老頭兒胳肢窩洗豆水」，深感它猶如潲水一般的味道讓人難以下咽，即便是做了一萬遍心理準備，也難以堅持下去。
臭得出彩，酸得離奇，這是北京豆汁兒的口味特點。且作為一個本身就好似餿臭的食物，它竟然還有保質期，完全經不得長途跋涉。
這也讓豆汁兒的傳說在口口相傳間，傳出了一絲魔幻的意味，成為一種讓人恐懼又好奇的食物。
豆汁誕生於一次偶然，最開始的時候，他只是粉坊師傅制作綠豆粉的副產品，也就是綠豆糊殘渣酸液所發酵制成的一種食物。
據聞豆汁兒的歷史悠久，早在遼宋時期就已成為了北京民間的一種大眾化「美食」，初嘗覺得渾身難受，心理崩潰，但是有些人卻就愛好這一口特殊氣味，即便排上長隊也要來上一碗。
不過即便被稱為「北京民間美食」，但北京民間卻仍有大部份人難以接受豆汁兒，可以說是一個被本地人愛著，但又被本地人也嫌棄的尷尬早餐。
它本來是沒有什麽名氣在的，然而到乾隆一十八年的時候，有臣子上奏乾隆說有新興之物名為豆汁，可以降火解膩。
乾隆聽後便叫人將豆汁引進皇宮，召集群臣共嘗以後，在座大臣無不拍手叫好，豆汁兒之名便傳了出去。
汪曾祺曾在作品【豆汁兒】中寫道：沒有喝過豆汁兒，不算到過北京。
雖然酸臭難忍，可豆汁兒的確是個好東西，富含豐富的維生素C、粗纖維和蛋白質，有著祛暑清熱、健脾開胃的功效，也難怪梅蘭芳常常喝豆汁兒滋潤嗓子。
面中沙漠：武漢熱幹面
說起奇葩尷尬的早餐，讓人印象最深刻的便是在武漢「過早」文化中火熱的熱幹面。
武漢是中國三大火爐城市之一，夏季高溫難耐，為了防止面條變質，當地人常常會在其中加入食用堿，制成熱幹面的前身，切面。
每到清晨上班上學的時候，街上便會出現各種熱幹面的小攤或是門店，當地人紛紛駐足購買，即便是時間緊急，他們走著路也要將這碗面吃完。
根據相關數據顯示，武漢人每年都要幹掉六百萬碗熱幹面，可以說過早之中除了熱幹面，那邊只剩下熱幹面以外的早餐。
然而走出武漢以後，很多人卻表示難以接受熱幹面。其原因就正如熱幹面的名字一樣：真的太幹了。
除了堿水面以外，芝麻醬也是熱幹面的特色之一，沒有芝麻醬，那熱幹面便不能被稱為熱幹面。
但正因有了它，濃厚的芝麻醬緊緊地包裹住了每根面條，將面條上所剩不多的水分全部吸幹，導致熱幹面的口感不僅黏糊，還非常地抻人，哽得人直捶脖子。
細數網上對於熱幹面的評價，無一例外地是在詢問「太幹吃不下去怎麽辦？」「熱幹面怎麽做才不會太幹？」
再加上其實有很大一部份人並不喜愛麻醬的味道，兩個理由一疊加，熱幹面自然也就很難走向全國。
狂野早餐：河南胡辣湯
作為河南的地道早餐，胡辣湯的賣相看上去的確有些糟糕，讓人不禁對河南產生疑惑：不是農業大省嗎？怎麽就吃這個？
然而之所以能成為全省早餐中的扛把子，狂野的胡辣湯自然不是什麽泛泛之輩。
清晨起個大早，沿著街邊找到一家看上去平平無奇的胡辣湯早餐店，佐著油條灰餅一起下肚，那股食物的醇香讓人感到幸福滿足。
胡椒的胡辣味是這道早餐的靈魂，在辣椒還未傳入中國以前，不管是河南也好，還是極愛吃辣的西南地區也好，都有用胡椒、花椒、姜、茱萸等驅寒暖胃。
大早上來上一碗胡辣湯，提神醒腦又能暖胃驅寒，吃完以後整個人酣暢淋漓，精神抖擻。
但對於很多外地朋友來說，胡辣湯的存在就是一種災難，首先是外觀上不夠美觀，讓很多人難以突破心理防線，去吃上一口看上去極有可能踩雷的早餐，壞了一整天的好心情。
其次便是胡辣湯辛辣的口感，讓無數習慣了清淡早餐的人們倍感疑惑，早餐搞這麽多香料做什麽，這口味會不會太雜了？
最後最主要的問題便是胡辣湯的勾芡問題，許多地方做湯並不會勾芡，然而胡辣湯卻在勾芡以後顯得格外濃稠，胡椒味也隨之變得濃郁。一旦技術不到家，就會產生粘膩的口感，不僅勸退外地遊客，更勸退本地人。
南海奇葩：海南糟粕醋
若要說什麽美食走不出本地，那當屬有著近百年歷史的海南鋪前糟粕醋了。這是一種非常開胃的美食，有人拿它做鍋底、有人拿它做開胃小菜，自然也有人拿它做早餐午餐。
在當地人的眼中，糟粕醋有著一種「點石成金」的魅力，這種由酒糟發酵而來的醋酸似乎天生帶著一種平衡之力，可以為食物再添一絲酒香、米香、醋香以及椒香。
食用糟粕醋的時候，往往會加上一些蔬菜、海菜、海鮮以及動物內臟，吃一口酸辣開胃，口齒生香，如果再往其中添上海南特有的腌粉，似乎也是一種不錯之選。
不過對於糟粕醋究竟是何時誕生的，又是誰發明的，在糟粕醋的發源之地鋪前鎮，卻並沒有一個準確的答案，只是當下的很多人都感覺，這似乎是一種從小見到大的美食。
關於糟粕醋的起源，當地有著兩種觀點。一是從古至今，因為地理位置原因，海南與東南亞國家的來往較為密切。
泰國有一道世界名菜叫做冬陰功，不論是外觀還是口味來看，兩者都在一定程度上有相似之處，所以很多人便認為這是兩地商人交流溝通得來的產物。
不過吃過冬陰功和糟粕醋的人都會明顯地感覺到，說他們同出一脈似乎有些勉強。
另一種說法來自於海南鋪前當地的一戶釀酒人家，因為海南本地本就有著釀造米酒的習慣，且作為酒糟的的產物，糟粕醋的由來似乎顯得更加合理。
要想制作一瓶正宗的鋪前糟粕醋，需要將釀酒後的殘渣繼續加工，蒸好酒飯拌上酒曲，然後放入大缸內等上一月的發酵時間。
等到酒曲在高溫高濕中發酵為天然的醋酸後，便可對其加水稀釋，然後高溫蒸發掉殘剩的酒精。拌上辣椒油和蒜頭油以後，一瓶地道的糟粕醋就制作好了。
糟粕醋酸辣可口，開胃生津，不過對於很多人來講，糟粕醋卻和黑暗料理無異，很多人吃不慣它的醋酸味，更享受不來其中夾雜的各種海鮮、內臟，對於非沿海人來說，這道菜簡直可以用「腥酸至極」來形容，是絕對不會再碰一次的存在。
走不出省：廈門沙茶面
除了海南三亞以外，福建廈門也是很多人心中的濱海勝地，每至春秋時節，來到這裏旅遊的遊客可謂一波接著一波，數量驚人。
當你走在廈門的大街小巷，隨處可見的是福建特色美食沙茶面的身影，並且隨時隨地都有人前去光顧。
沙茶面起源於東南亞，在中國主要分為閩南沙茶與潮汕沙茶。沙茶醬是整碗面的靈魂所在，主要制作調料有蝦幹、魚幹、蔥姜蒜等。
對於喜歡吃沙茶面的人來說，它是一種甜香爽口，油而不膩的美食，就像 在糟粕醋一般，帶著一種非常奇妙的鮮味。
但是對於很多外地遊客來講，一口下去卻滿是濃厚的魚腥味，吃起來讓人倍感惡心。
堿水油面、炸豆腐、鹵大腸、蝦仁、沙茶鹵湯、綠豆芽是一碗沙茶面的標配，當你走到廈門，你會發現幾乎所有的門店都在說自己是「最正宗」，但幾乎所有人家的沙茶面味道都不一樣。
這直接導致了遊客在慕名前往的時候，難以購買到旁人所推薦的那家口味。
更何況沙茶面之名或許還不及糟粕醋來得名氣大，很多人也是走到廈門以後才聽說有這麽一個傳承許久的特色美食。
不過話說回來，既然螺獅粉、臭豆腐這樣的奇葩美食也能享譽全國，相信這些美食也總有一天能碰見對的人，走出當地，火遍全國。
