中國人享受春天，從吃開始。
春到人間草木知。樹上花、枝上芽、林間筍，每年都會在春天準時占領我們的餐桌。
吃春天，吃的是那一口鮮味。
筍之味，一言以蔽之，就是鮮。明末清初的文學家、美食家李漁，將筍稱為「至鮮至美之物」「蔬食中第一品」。
新鮮的春筍，扒皮、焯水、切塊，用油煸香，煸到表皮微微褶皺焦黃，下醬油、冰糖收汁出鍋。一口下去，浸出滿口鮮鹹的汁水。
把春筍靈魂發揮極致的，要數腌篤鮮。一塊火腿或鹹肉，大刀切塊的筍，再加上一些冬瓜和百葉結，一股腦放入鍋中，小火咕嘟咕嘟慢燉。冬天裏腌好的鹹肉，碰上當季鮮嫩的春筍，既有冬的遺存，又有春的生發。江浙人形容，這味兒「鮮得掉眉毛」。
吃春天，吃的是那一口野味。
最愛吃野菜的，恐怕要數南京人，他們擁有一套完備的「吃草」體系：苜蓿頭、薺菜頭、馬蘭頭、香椿頭、枸杞頭、豌豆頭、小蒜頭、菊花腦，被稱為「七頭一腦」，還有「水八鮮」「旱八鮮」「金陵十三菜」「金陵三草」等各種組合。
做法幾乎都一樣，或涼拌、或加鹽清炒，或與雞蛋、豆腐煮湯。不需過多調味，素雅淡潔，清清爽爽，正是春天裏該有的味道。
其中個性最張揚的，莫過於香椿，人們歷來對它愛憎分明。清明前後，鄉下的人們帶著長長的勾點，對著香椿的嫩芽輕輕一勾，椿芽便落下枝頭，成為盤中之物。
最常見的做法是香椿炒雞蛋，直白又入味，盛行南北。要素淡一點，可以香椿拌豆腐，被汪曾祺先生評價為豆腐菜品系列中的上上品，「一箸入口，三春不忘」。
吃春天，吃的是那一口青味。
江南一帶，將艾草或鼠曲草統稱為「青」。采摘新鮮的艾草，碾壓成汁，揉進面團裏，色如碧玉，再裹上細豆沙、肉末，軟軟糯糯，鹹甜各有滋味。
上海、寧波叫「青團」，杭州叫「清明團子」，溫州叫「清明餅」，金華、衢州一帶叫「清明粿」。江南遊子無論走到哪，只要一看到青團，鄉愁就被勾出來了。
吃春天，最浪漫的，是吃春花。
都說雲南人的春天從吃花開始，芭蕉花炒肉、清炒石榴花、茉莉花炒雞蛋、韭菜炒棠梨花、臘肉炒攀花，樣樣都是清爽美味，顏值頗高。
不光是雲南人「靠花吃花」，北方有蒸槐花、武漢有櫻花餅、洛陽有牡丹餅......在中國各地人的餐桌上，鮮花從未缺席過。
中國人講究「不時不食」，這一農耕時代留下的銘印，已經成為我們的一種生活智慧、我們與自然相處的節奏。
歲歲春來，年年春逝。要想嘗得春天的滋味，須趁早，莫待春光老呀。
來源：央視網
