我外婆是江蘇海門人，她是一個出色的當家人，在有限的條件下，能夠每餐做出一桌最佳飯菜。開春的時候，她喜歡給大家做面餅，名「春餅」。記憶裏最隆重的幾次，都是由她姐姐、親婆一起制作品嘗的。面粉攤成薄薄一張圓形小餅，把炒好、拌好的各式菜肴裹在餅裏吃。當日，飯也不煮了，這不，餅子就是糧食，一個餅下去，飯菜齊備，菜香餅甜。
我卻不甚喜歡這種吃法。包面餅的食物，至今只有烤鴨能夠接受。韭菜炒雞蛋、拌豆芽、幹絲炒肉絲、蝦米燉豆腐……一般四五個包餅的菜中，韭菜炒雞蛋最受歡迎，因為香。韭菜濃烈的氣味，中和在面粉中有了隱約之意，正好可以體味「春天的味道」。
想來沒有幾個人能夠真正欣賞「幹炒韭菜」。韌韌的仿佛咽不下去，也有吃草一般的寒酸。韭菜跟雞蛋就是絕配。韭菜鮮了，雞蛋香了。白瓷盤中黃黃綠綠，就是一幅畫呀。在寒磣的日子裏，那也稱得上有富貴氣了。肉絲可以細如發絲，雞蛋卻是敦敦實實。
春天最美味的東西，都得加上雞蛋。
香椿芽炒雞蛋。不愛的人是怪胎。竹筍燒腌篤鮮當然是至美，但吃過竹筍炒雞蛋，也驚為天人。香椿芽炒肉絲沒聽說過。香椿炒香椿，也像吃草。香椿拌豆腐，有鹹鮮之味。但曬幹了的香椿，無精打采，靠著無數的鹽巴才不至於腐爛，它們常常靠在超市的犄角旮旯，無人問津。不健康食品嘛。
現在的年輕人被外賣弄壞了口味。重油、重糖，有時重辣。火速一餐，碗也省洗。久而久之，對時令、對季節都沒了感覺，不知道土地與植物的變化。不知道什麽才是真正好吃的菜；什麽才是吃了以後，人會感恩上蒼，感恩傳承，感恩生命。
春筍，切成細細的絲。在砧板上切一棵筍，也是一種好感覺。筍絲炒雞蛋，綿軟之中有嚼勁，鮮香之中有回甘。
雞蛋這東西，很奇怪。冰箱裏存放很久的雞蛋，打出來，蛋清會變得很少。只要蛋黃不散掉，還能吃。但你拿在鄉下農家樂牌吃的一盤金燦燦香噴噴的小蔥炒雞蛋，比之拿「沒有散掉的蛋黃」炒的雞蛋，立刻無語了。
前年在崇明的民宿過年，門前的窄巷，三個農婦在聊天，看著看著也聊上了。問對門住的那個面善的農婦，她家的雞賣不賣。「那都是些下蛋的母雞，從來沒賣過。」她歉意地回答。但最後，她說，我長得像她喜歡的小姑媽，她就歡天喜地地去抓了一只。我歡天喜地地得了一只之後，又問她：「雞蛋賣不賣？」她說，她城裏三個第三代孩子，都是只吃他們自家雞下的蛋的。他們從不吃買的雞蛋，說不好吃。真是不好意思呀。
雞蛋鋪天蓋地地賣，令人眼花繚亂。雞蛋也是盲盒呀，貴的不一定就是好的。有些人看朋友走親戚，送兩盒雞蛋。不是你老家的雞親自下的，怎麽好意思送人？
網購過雞蛋，看著圖片，雞媽媽一個個有照為證，一個個蛋仿如昨生。但快遞送來的兩盒60個雞蛋，一半是壞的；不壞的，那個新鮮程度也是可以想見的了。
韭菜啦，竹筍啦，香椿芽啦，閃閃亮亮的放於案頭，考驗雞蛋的時候到了。敲開一個，要問一下：「你，配嗎？」（楊曉暉）
