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今天，小編將與大家分享這篇選自【城市季風】雜誌的【一張油紙上的美味】，一起回想記憶中白切羊肉的滋味。
到了秋冬季
吃上一口熱乎乎的羊肉
喝上一碗燙口的羊肉湯
真是難忘的美味
【一張油紙上的美味】
作者：姚家駒
和我比較熟的朋友知道，豬牛羊肉中，我最喜歡吃羊肉，一般約我吃飯，會投我所好地約個新疆餐廳，其實他們可能不知道，我最懷念的是華漕羊肉莊上的熱氣白切羊肉。
記得小時候一到三伏天，父親就準時每天早上去華漕打卡，吃羊肉燒酒了。而恰逢暑假的我，得了這個時令的「紅利」，可以坐上父親的摩托車去參加這場老爺們兒的活動。
吃羊肉燒酒的地方叫「羊肉莊」，聽這個詞就能聯想到肉鋪、大砧墩，所以其實並非沿街的店鋪，而是開在大型的農貿菜場裏的一個門面。門口永遠是熱情的老板娘，面紅堂堂，一口華漕本地話，而老板常常在爐邊照看著煮鍋，或者在分切羊肉，很少「拋頭露面」。
父親進店：「老板娘，來10塊錢的羊肉，腰窩。」印象中懂經的食客都會說「腰窩」，羊腰部附近的肉，會稍微偏肥一點。誰要是說喜歡精一點，怕肥怕壯，恐怕是會被人笑話「洋盤」的。
點完單，不一會兒工夫，羊肉就上來了。這裏的羊肉切塊後是裝在一張油紙上的，並不裝盆。熱的羊肉，切下來還是軟軟的，甚至有些沒有形，一坨坨，賣相或許比不上冷凍白切羊肉水晶糕般的方整，但，它絕對是個美人——羊皮，肉粉色的皮，上面隱約還冒著一絲熱氣；肥肉，熱氣中幾乎吃不出油膩感；精肉，爽滑順喉，不柴不塞牙；一層白色的筋膜，巧妙地增加了咀嚼時的質感。四者整個地一筷送入嘴中，一瞬間，幸福感充盈口腔，讓人忍不住再來第二口、第三口，大快朵頤……一次，父親光顧著和鄰桌幾個相識的叔叔伯伯寒暄，待舉筷一看，已被我席卷了一半。現在想來真是奢侈，10塊錢的羊肉，被我吃掉了5塊錢，當年一根金娃娃雪糕5毛錢，各位可以代入換算一下。
資料圖
老湯底燒出來的肉內建著鹹鮮味，並不需要調料。當然有些爺爺輩的，口味更重，會需要醬油。有幾個老爺叔，醬油碟子也不用，直接淋一點在油紙上蘸蘸，那操作，好比今日在麥當勞把番茄醬直接擠在漢堡紙上。
吃一口羊肉，「咪」一口白酒，嘖嘖嘖——當年我在羊肉莊看到的都是白酒，沒有見過黃酒。如果現在誰說「羊肉燒酒」喝黃酒，那這組合在我眼裏只能是個弱化低配版。
再說回那張油紙，篤悠悠地吃，油紙上的羊肉一塊塊少了，最初那股剛出鍋的熱氣也退去了幾絲，羊肉的溫度降下來了，雖然是三伏天，但那張紙面上會漸漸凝結出一層白色油脂。它很輕薄，沒有冷凍白切羊肉那層油的厚重感。用筷子夾住一塊肉的同時在紙面上抹一抹，把那層白色的油脂如佐料般裹到肉塊上去，嘗起來別有風味。還有一種吃法，就是純粹用筷子在紙上輕輕一刮，讓油脂聚集到筷子的一側，隨後直接送入口中。如果你懂帕馬森幹酪配菜吃或是直接吃皆是美味，那道理是一樣的，大美至簡。
有時父親還會叫上一些羊雜碎，本地話裏叫成「羊零碎」，有肺頭、肝、肚子，甚至還有眼睛。其中我最愛的就是羊肝，那口感與雞鴨家禽類的肝相比，顆粒要粗一點，但又不失肝臟的粉粉綿密，嚼起來唇齒留香。成年後知道吃內臟有高血脂風險，就漸漸戒掉了所有「肚裏貨」，唯獨遇到羊肝，我是會破戒的。
好了，羊肉和燒酒都吃得差不多了，此時就可以叫上一碗陽春面，把紙上余下的羊肉、羊零碎一齊推入碗中，讓它們在滾熱的湯面裏再來一次還魂，當然，那油紙上的羊油也是斷不可浪費的，仔細地刮下來加入面裏，然後用筷子把面上下抄兩下，那美妙的羊油味就飄逸出來了。不喜羊肉的人，大多是怕膻味，但愛它的人，認的就是那香氣吧。每次吃完，父親都會再要一小份羊肉或是一點羊零碎，包入那張印有陽春面圖案的油紙裏，帶回家去孝敬爺爺奶奶。
再後來，我好像就沒有再去過羊肉莊了，想來，可能是因為我大了，不再是一個「跟著阿爸吃老酒」的小孩了。聽說華漕羊肉莊的生意依然紅火，而且現如今各家生活富足，也不再刻意等到三伏天，想吃羊肉就買一份。
前幾年，在本地宴席上，就見到了盒裝的華漕羊肉。我嘗了嘗，嗯，羊肉本身還是那鹹鮮的口味，這麽多年，湯底的配料秘方應該沒有太大調整，但那張曾經讓我心心念念的油紙不見了，心裏不無遺憾。而且盒裝的打包食物，到底沒有了周圍爺叔們聊天的氣氛烘托，少了點什麽。現在想想，那羊肉莊裏擠滿了男人，沒有一個女客，他們嘎訕胡、吹牛皮，甚至為某個話題爭個面紅耳赤。哪裏是一個羊肉面館，儼然是一群老男人的「沙龍」。
作者：姚家駒
圖文：【城市季風】
