慈禧西奔前，將光緒皇帝寵愛的珍妃推入井中溺亡，是近代史讓人扼腕的細節之一。很多歷史博物館裏，各類圖書裏，提到珍妃時都會附上一張照片，堪稱秀美絕倫。就是下圖。
但是，這張所謂珍妃照片，99.9%是假的。
今年3月15日，一位叫廉子雎的博主在半夜2點鐘發了個打假貼：他在社交媒體上聲明說，自己瀏覽1910年出版的上海青樓女子圖錄【海上驚鴻影】時，發現照片主角是一位叫「黃雲仙」的女孩。
其實，珍妃這張照片為假，早在多年前就有專業人士指出——大眾媒體最熟知的分析，來自知名影像學者徐家寧。他拍過一期影片節目，透過對照像技術、發型年代和社會風氣的綜合分析，得出明確結論：這是一張漢族姑娘的照片。證據是：1、這種只有一厘米長的劉海發型，絕不屬於清末旗人貴女；2、傳說中印了「貞貴妃肖像」的所謂原版圖，采用了1910年以後才流行的明膠銀鹽紙基工藝。
徐家寧根據當時的社會風俗假設過，照片中人極有可能是一位青樓女子，她們會走出閨門拍照，且照片還能四處傳播。但她到底是誰，叫什麽名字，有什麽樣的命運？一直是個懸案。
廉子雎的偶然發現，如果能成為最後確證，相當於把「黃雲仙」的身份證還給了本尊。
廉子雎出來「破案」打假，雖是偶然，也自有其底氣自信。作為一名曾就讀服裝設計專業的90後，廉子雎上大四的時候，就開始了他的古董衣收藏與老照片研究事業，十年辛苦不尋常，如今他有了自己的工作室、自媒體、資料庫，而手上的民國年間的古董衣已有100余件，老照片、畫像、圖冊，更是不計其數。
海量的珍貴藏品，讓這個自認孤僻不合群的男生，在時尚+考古中找到了自己的舒適區。這是他的故事：
一、偶遇
給珍妃照片案提供證據，對我來說是個非常非常偶然的事。我不是歷史學科班，只是個愛好者。我找到這本【海上驚鴻影】也是偶然，因為我想做一個「中國近代時髦開端」的專題，就去尋找各種上海古老文獻。
時髦，本來指士人階層中傑出的人物，所謂「毛中之長毫曰髦，士之俊選者也」。但有趣的是，這個詞後來被用來稱呼青樓花魁。大家一定記得，在【海上花列傳】裏有個詞叫「時髦倌人」。所以，說近代時髦開端的話題，肯定繞不開這個群體。
這幾年我一直在公眾號更新時尚史文章，比如眉毛的風尚變化，女生們折騰劉海的歷史，發型的變化，甚至女裝衣領衣襟的變化等等。現在，我想再做一些更宏觀更豐富的東西，當然就需要尋找更多的歷史圖片，因而偶遇「黃雲仙」，真是一個驚喜。
我讀過徐家寧先生的文章，特別高興能證實他的推測——傳世的珍妃照片，可能是一位青樓女子。如果沒有那些分析，我也會猶豫要不要把這事上網。總會有杠精說我汙蔑，或者說我做假照片，嘩眾取寵什麽的。
史料說珍妃生前很愛拍照，所以網上被指認是珍妃的照片很多，但現在基本都能打假。我的賬號評論區，有人貼過一張號稱是「珍妃瑾妃姐妹合影」的照片，也是誤傳。這兩個女孩一個叫湘雲，一個叫喜鳳，都是青樓女子，她們還拍過全身照，都纏著小腳。我們都知道，清代旗人女孩是沒有纏足習俗的。
讓我特別驚喜的是，在我打假「珍妃照」和珍妃姐妹合影的過程中，許多網友都參與到了這個「破案」的過程中。比如，我提出「黃雲仙」和「珍妃姐妹照」中的「湘雲」長相相似，馬上有網友做了對比圖，從五官細節比例角度力證她們就是同一人。
透過人物的衣服、妝飾，可以判斷一張照片所處的歷史年代。比如，有一張沒有標明時代的上海黃河路街拍，照片上的女郎燙著卷發，穿著旗袍，外邊搭著一件有厚厚墊肩的外套，旗袍的長度是剛剛遮住膝蓋。這些元素都表明它是一張1940年代中後期的照片。
我整理過一則推文，名為【中國女人的瘋狂劉海折騰史】，其中歷數了1900年代到1950年代的劉海樣式變遷。假珍妃「黃雲仙」的「滿天星」劉海，是20世紀最初幾年盛行的時尚；沒過幾年，「滿天星」就被「卷簾式劉海」「燕尾式劉海」取代。到了1920年代，西式發型東漸，劉海的花樣也越來越多。配發髻的有「小掃把」，配波波頭的有單鉤、偏掠、覆額等。到了1930年代，燙發配卷劉海又開始風行。這個時候，走在時尚最前沿的，已經不再是青樓女子，而是拍電影的女明星：張織雲、楊耐梅、阮玲玉、胡蝶、李麗華等等。
像【海上驚鴻影】這類青樓女子圖冊，本質上可能就是一個「消費指南」，是物化女性的表現。但另一方面，這些史料，也會幫助我們了解那一個個活生生存在過的人，不管出於什麽理由，不管是否自願，但她們打破舊俗「拋頭露面」去拍照，去跟照相館互利合作，給我們探索和理解那個年代提供了許多寶貴的資訊。
黃雲仙這張照片，滿天星式的劉海，華麗的旗頭，多半是在照相館的策劃下玩的一場cosplay，可惜cos得不太講究，給後人留下了破案的線索。如果她當時設計一個中分，我們還真的不太好辨別真假。
圖註：這張照片裏，慈禧身後的容齡、德齡姐妹，左手側的光緒皇後，右手側的瑾妃（珍妃之姐）梳的旗頭發型，都沒有劉海。
二、收藏
我出生於山東一個普通的家庭，大學學服裝設計專業。當時專業課裏有一門是中國服裝史，正是這門課給我開啟了一個世界的大門，一個可以沈迷的領域。
上大學那會兒，很多同學會把大量時間花在打遊戲、社交、參加各種社團活動等方面，這些我都沒興趣，我的時間，都用來如饑似渴地找資料、看老電影上面。
2017年大學畢業季，我的論文研究方向，是近現代女裝領子變遷。為此，我專程去了上海，在圖書館裏找當年的報紙、雜誌、畫報等各種一手資料。其實那時候，我就查到了有一些以青樓女子為主題的畫冊，但沒有收藏到實物。近些年來，各種圖書館或研究機構都在做藏書的電子化工作，很多舊書漸漸都上了網，給我提供了特別大的便利。
我的古董衣收藏，也是從2017年上海之行開始的。那年，我去上海時，去看過很多古董市場，也拜訪了一些收藏家，從他們那裏獲得了一些藏品，也知道了淘選舊物的一些門道。從那時到現在也七八年了，藏品一點一點攢下來，也達到了100多件。這些年的收入，大都投到這件事上了。
圖：我的收藏品：冰裂葉紋倒大袖上衣。這種上衣配長裙，是1920年代的時尚。
2018年，一位古董商聯系我，說上海一位老人因腎病需要治療，為了支付這筆醫藥費，拿出家中保留了一個世紀的母親衣物變賣。那是一件非常華美的1920年代倒大袖上衣，你看它上面是巨大的葉子紋樣，底紋是冰裂紋，配色只有兩種，金色和暗綠色，金色的部份會隨著光線變幻色澤，就像是貼上去的金箔一樣。這件衣服，我願稱為近代風尚與中國傳統元素的完美結合。真正的衣服，比照片好看得多。
這類倒大袖的上衣，我收了很多件。比如上圖這件，它的幾何形狀圖案非常具有裝飾藝術風格，西式的亮片釘珠與傳統制衣工藝的結合，使整個衣服的韻味，保留了中式風格的主體。你看衣服大襟外邊露出一點毛邊，其實它整個襯裏都是羊毛。我們看那個時候西方人穿皮草，大毛都是露在外邊的，但中國服飾大毛多是放在裏面，外露的都是華麗的絲綢布料。
我的收藏裏，還有一件1940年代的旗袍，表面看上去，不管是花樣還是式樣，它都平平無奇，但翻開衣服肩部的時候，你就會發現，裏面有一對由主自己親手縫上去的墊肩。更特別的是，翻開下擺，你會發現它原來是一件長款旗袍，只子下擺被折上去，再用手縫固定住，成了及膝短款。
你就會好奇：她為什麽要這麽改？是因為在戰亂中方便逃難？是因為職業女性上班需要？還是僅僅因為追逐流行？比如她沒有能力再去買一件新旗袍，所以用爆改舊款來擁抱時尚？她沒有直接把下擺剪掉，是不是還想著某天長款旗袍會再度流行？
在研究和收藏服裝的過程中，我會看到動蕩年代中的一束束光亮，打在人身上的一束束光亮。那個時代，戰爭的陰影、生活的艱難，生命的脆弱，都不能阻止人們對於美的追求，阻止她們展示自我的渴望，扼殺她們的創意和想法，她們仍然在堅持透過服裝來表達自己，來給未來註入希望，這是讓我特別感動的地方。
對於我們生於1990年代的人來說，她們已經遙不可及，卻又觸手可及。
如果我的收藏品達到了能夠體現時代不同風格的程度，我會考慮辦一個展覽，讓更多的人感受到它們的魅力。
三、衣裳
中國文化裏一直很重視「衣裳」這個詞，它代表的不僅僅是一種生活方式，更是一種價值觀念。我也曾看到有資料說，「時裝」這個詞，本意就是「合乎時代的裝束」。
但服裝的變化，從來不是一個突變的過程。從晚清到民國，旗子可以一夜之間換掉，但衣裳不能，不可能你前一天還穿束胸纏足寬袍大袖，第二天就穿上修身的旗袍了。它有一個非常漫長的歷史，領子有領子的變化史，袖子有袖子的變化史，哪些部位可以露出來，哪些部位必須藏起來，都有一個不斷試探和創新的過程。
你看這張同樣出自青樓「名錄」的照片，這兩個女孩子戴著珍珠抹額，身上穿的衣服雖是清末遺風，但不再是【海上花】式的大袖寬衣，反而十分緊窄，褲子就像今天鉛筆褲，而衣領則是典型的元寶領——「人造瓜子臉」神器。這種高達13-16厘米的領子，曾是民國初年的新風貌。
這張照片還有一個細節。如果你不仔細看，會以為圖上的女孩們穿的是半截袖的外衣。但仔細看的話，會發現裏面還有一件白色的長袖襯衣。這是中國服裝史上的一次試探，外衣先變短，內衣保留。到了1910年代後期至1920年代，新女性大方展露手臂的時代才真正到來。而旗袍流行的年代，則還要晚至1920年代中後期。
雖然名為「旗袍」，但它從不是「八旗裝束」的直接變種。學者們關於它的誕生有很多說法，但我認為較為靠譜的一種說法是，它首先是作為一種平等的標誌而出現的——它是一種女性可以穿的長衫或者長袍。其次，它也有著西方風潮的影響——如果你看過【大亨小傳】的話，一定會記得上世紀20年代歐美流行的那種直筒連衣裙。可能還有一些其他的社會背景訴求，比如女性求學、工作、參與社會活動的需要，讓舊式的衣衫，包括同時期的襖裙都漸漸結束時裝主流，讓旗袍在1930年代以後成為大城市中女裝的主流。
我在公號裏曾經寫文吐槽過一些搞「旗袍禮儀」的所謂「專家」，讓現代人穿著民國風格魔改的旗袍去行清宮的請安禮，簡直荒謬。這些「專家」根本連旗袍的來源都沒有搞懂，就出來博眼球秀下限了。
百年前的中國女性穿上旗袍，走出深閨，出來接觸社會、接受教育、參與工作，爭取權利，這是一個可歌可泣的覺醒過程。研究一點時尚史，你就會發現，旗袍代表的是進步，不是倒退。
圖：1947年電影【假鳳虛凰】中李麗華穿著的飛袖短旗袍
我前面提到過，墊肩的廣泛使用，是1940年代的典型特征，這種配飾放大了服裝的輪廓，也讓女性有了一種心理上的安全感，一種撫慰——我覺得，這也是時尚擔起了它的社會責任。
圖：廉子雎藏品：阮玲玉的相似款旗袍
四、愛豆
從老照片裏，能看到時尚愛豆的演化史，也能看到審美標準的變遷史。
在我收集到的一本30年代圖書【摩登婦女美妝術】中，就曾定義過什麽樣的臉能成為「國民標準美女」樣版：「顏面成鵝蛋形。下顎骨要低小而微隱。口輔須肥圓而有笑靨。頰部圓滿，顴骨低隱。額宜高廣，發之部位宜上。兩額丘距離寬闊。皮下脂肪豐富，使全面有圓味。」
註意「圓味」這個詞，它意味著臉上要有充盈的脂肪，這跟我們一度流行過的蛇精病錐子臉審美簡直天差地別。為了理解這個詞，我把30年代主流明星的照片擺成一排，簡直一目了然，你看影後胡蝶，看張織雲，看陳雲裳，再看那個時代廣告月份牌畫上的女郎，不難得出結論：我們曾經有一個圓臉美人霸屏的時代。
當年人們對胡蝶的美，曾經有個驚世駭俗的形容詞叫做「富麗堂皇」。可惜現代人已經不能欣賞這種美，有網友曾經驚詫於胡蝶為什麽會紅，把她比作芙蓉姐姐，令人汗顏。
我想做的事有很多，研究「近代中國時髦開端」，研究百年來的審美標準變化，研究名伶對於時尚的影響……有些資料還不夠，還需要不斷搜集不斷學習。每一張照片，每一份刊物，每一件古董衣，都是我的老師。
我對自己的要求是，不輕易相信別人嚼過的二手資料，必須自己動手去尋找一手資料，去舊書店古董店去淘，去圖書館借閱掃描，去電子書庫下載，這個時代的科技，讓我能夠找到很多十年前僅聞其名的素材。目前，所有讓我眼前一亮的發現，都是透過看一手資料達成的，在大海裏撈到的針，閃爍著璀璨的光芒，讓人興奮，也讓人想哭出來。
老電影，也是一種一手資料的來源。今年3月8號，我去中國電影資料館去看了一部老電影，阮玲玉的【神女】，看哭了。順便說下，特別推薦大家去那裏看老電影，原版菲林的數碼化，大銀幕，可以極大程度上還原當年人們看電影的場景，跟你在手機和影片網站上看，感覺完全不同。
在【神女】中，阮玲玉飾演的角色，是一個為了撫養孩子被迫成為暗娼，最後因為殺死了欺壓她的流氓被判入獄的悲劇人物。我們都知道，阮玲玉自己的命運也很悲涼。
在那個年代，青樓女子也好，電影明星也好，是被消費的物件，也是被汙名化的物件，女性去拍電影，讓千千萬萬人看到自己的面容和身體，曾經是一種被指為傷風敗俗的行為。中國第一代電影女星王漢倫，就曾因為拍電影而跟原生家庭斷絕關系，她把原名彭劍青改為「王漢倫」：王，是老虎頭頂上的字，漢倫，是英文helen的發音，這種決絕的姿態，今天都讓人贊嘆。
在我的印象裏，拋去劇情不談，僅從時尚的角度看，最能還原民國年代潮流的電影，一部是張曼玉主演的【阮玲玉】，另一部就是【色戒】。至於王家衛的【花樣年華】，還原的不是三四十年代的上海時尚，而是五六十年代的香港風情。去年年底，香港辦過一個電影戲服展，展品裏就有電影【阮玲玉】裏的旗袍，我還特意去看了，還拍了照片。
五、老古董
如你所見，我現在也在畫時裝畫。這跟服裝設計專業無關，而是我從小的愛好，也是我表達自己情緒的方式，自信，生氣，落淚，傲嬌，都會在畫裏體現出來。
我是個不愛說話的孩子，用身邊人的話說，就是「像木頭一樣」，但我自己知道我不是木頭，我心裏有很多東西，我只是不擅長用語言來表達而已。我從少年時代的整個成長過程，都是比較孤獨的，有時也會交些朋友，但換了環境以後就不再主動聯系，慢慢地就失聯了。
在接受采訪時，我也更願意透過電話語音來交流，而不是面對面來談。如果把電話換成當面對談，我能表達出來的資訊量可能要衰減90%，因為我只會覺得好痛苦，什麽時候才能結束啊，好想逃跑……我不喜歡展示自己，我只想展示我的興趣和發現。
現在回望的話，我真希望自己早十年就知道可以做現在的事，而不是從大四才開始。其實上大學初期我也很迷茫，不知道自己能做什麽。2017年開始瘋狂搜集資料的時候，也沒有一個長遠的計劃。後來，有位朋友提醒我說：你有了這麽多一手東西，但都是碎片化的，為什麽不整理成一個個系統的作品，讓大眾也能閱讀下去呢？後來，這位朋友就成了我現在工作室的合夥人。我們倆都是服裝專業的，他還去考了北服的研究生，但他擅長的不是收集，而是拍攝和對外交流，剛好跟我互補。我，真的是個天生適合做幕後工作的人。
在這個社會，我這樣的人可能就是「老古董」，巧了，我喜歡的東西，也是「老古董」。
其實大學畢業的時候，我也順從過父母的意願，去考過公務員，我是山東人，考公是最主流的路線。雖然我的本意是不想傷我爸媽的心，但是因為我所熱愛的事情，並不能真正認真投入地去備考，後來我放棄了，自己來到了北京。我對爸媽說：我從小到大我堅持的事情，大家都看在眼裏，這次出去，是為了讓自己變得更好。
雖然上海在時尚史方面的資源更豐富，但我還是選擇了北京。我是北方人，小時候因為探望親戚也來度過寒暑假，它對我而言不陌生，有很強的心理安全感。我比較害怕去那些生活習慣和我成長環境差異太大的地方。現在，我在這裏建立了我的收藏基地，事業也向著我所期待的方向發展，就更不會考慮其他地區了。而且，相比上海，北京的氣溫和濕度，更適合古董衣衫的保存、防水防潮防蛀。這些存世近百年的絲綢很脆弱的，不能扯不能拉不能過度折疊，最好的辦法是平鋪放在特制的盒子裏，我移動它們的時候，都會戴上手套。
這些藏品對我來說，是個非常甜蜜的心理負擔。畢竟是古董衫，百年來經歷過多少風霜，有些會有蟲蟻蛀過的痕跡，有些面料的局部已經不是「一塊」而是老化成「一根根絲線的連線物」。我沒有辦法復原它們的舊貌，只能盡力讓它們不會變得更壞。前段時間我去香港看展時，滿腦子都是趕緊回去的想法，擔心它們有什麽閃失。我現在租住的地方，樓上有別人家在住，那我就會想著上邊會不會哪天忘記關水龍頭……預設各種壞情況，真的很消耗自己。
爸媽在老家的房子裏給我騰出了一間空屋，我把一部份藏品轉移了過去。其中包括一些古董男裝、女式外套大衣。你看那些衣服上的商標設計，真的很有美感。
我和爸媽曾經有一個和解的契機，因為我偶然發現，在媽媽的一個工作筆記本上，畫了好多黑筆勾線的仕女圖，和我的畫法特別像。當時我突然很想哭。媽媽是普通職員，年輕時曾那麽喜歡過畫畫，但從來沒有任何機會讓她去做這件事，她只能按部就班地上學、上班，結婚生子，我相信她一定有遺憾，而我在努力的方向，也許對媽媽來說也是個安慰。幾年前，我曾經把朋友圈對父母遮蔽了，畢竟我違背了他們的期待自己跑出來，心裏有愧疚，也怕他們失望，但2020年左右，我開始認認真真做長文章與文化推廣了，就把遮蔽解除了。
這幾年，我們工作室除了做公眾號、社交賬號來推廣服飾文化之外，也會做一些設計相關的活動或專案，比如給人做品牌vi設計，展覽策劃設計等。我們自己還做過一個文創小店，跟學校、博物館也聯名做過一些講座活動。我們的自媒體賬號本身沒有商業化，也很難站著把錢賺了。不是沒有商業合作找過來，但我們還是想以內容為主，不做一些不相幹的東西。我覺得跟我們一樣做歷史文化類內容的號，可能也有同款困境，如果能透過你們這個職業平台，讓大家看到了並一起想想辦法，倒也是件好事。
註：
所有「廉子雎收藏」浮水印照片都由被訪者提供，部份歷史資料來源於網絡資料，上海文獻組譯、上海圖書館、全國報刊索引。
參考資料：徐家寧3月29日發表【再談珍妃的照片】，提及學界對此的討論過程，有興趣的網友可點選延伸閱讀。
