上海土著，泡饭刻在基因里
朋友说现在上海饭店里最时髦的菜式是宝总泡饭：泡饭是用干贝煮的，旁边配九宫格装小菜，派头不要太足。
在2024年上海的饭店里，一碗泡饭的价格是68块。
我跟老田说确实长远没有吃过泡饭了，他搓着手说：照这两天的大盘行情来看，以后也许只能吃泡饭了。
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小辰光姆妈喜欢拿泡饭当早餐，前一晚的隔夜饭装在电饭煲里，盛一点出来用水烧一烧。
泡饭的配菜通常只有一种，是从菜场买回来的散装酱菜，卖酱菜的摊头上放一只只敞口塑料袋，里面装各色酱瓜菜式，自己挑选。
酱菜分甜口和咸口，姆妈喜欢吃一种长得像螺丝一样的酱瓜，我喜欢吃什锦菜，问爸爸要吃哪一种，他说什么都可以。
爸爸一直都是什么都可以。
酱瓜摊有一只竖着的桶，里面装的是咸菜，摊主戴着橡胶手套从桶里抽出一颗湿哒哒的咸菜，跟姆妈说是自己家里腌的，米道霞气好。
我喜欢吃咸毛豆，但姆妈不让多吃，说这两样东西都是发的，她给我买几袋斜桥榨菜，渐渐发现，榨菜可能是中餐里最百搭的单品。
现在好像看不到这种包装了
现在已经看不到这样的酱菜摊了，酱瓜也统一装在真空玻璃瓶里了，去年生病的时候买了一罐，但没有小时候的好吃了。
偶尔姆妈也会去超市买黄泥螺配泡饭，但黄泥螺贵，不舍得经常买。那时候爸爸单位会发超市储值卡，姆妈充公后就会买一罐黄泥螺。
我跟姆妈说，以后有钞票了，阿拉每天都吃黄泥螺。现在吃得起黄泥螺了，但姆妈肠胃不好，倒不敢吃了。
早上起来，姆妈已经把泡饭端到桌上了，用另一只碗盛酱瓜，有时候是姨妈从高邮带回来的咸蛋。
我去学校读书是不必吃泡饭的，因为泡饭不抵饿，也没有营养，但我喜欢吃咸蛋黄，于是用筷子把蛋黄掏出来吃掉。
爸爸要吃两大碗泡饭，他把碗捧起来，呼啦呼啦几口就吃光了，用热毛巾揩把脸，夹一只黑包出门上班。
收音机里在播早间新闻，爸爸一走我就把它调成音乐频道，姆妈催我动作快点，吃完饭奥扫去学校。
这些记忆回想起来依然珍贵，结婚以后少有机会再同姆妈和爸爸一道吃早饭，那呼啦啦吃泡饭的声音也很少听到了。
前几天早上吃锅贴的时候我和小田说，以前每次去我的外婆家住，她都会给我做油煎馄饨当早饭。
我喊外婆一道来吃馄饨，她摆手，还是习惯吃泡饭，从洗的发亮的玻璃罐子里拨出两块酱菜。
外婆家所有的东西都擦得蹭光发亮，她小小的身影坐在灶间，看到我进来，就问我中午要吃什么小菜。
外婆很少和小孩聊天，每次看到都问一句学校读书好不好，然后就是问要吃什么小菜，她对每个人的爱都融进菜里。
我跟朋友说，酒店里的泡饭就不去吃了。上海人记忆里的那碗泡饭，一定是笃笃定定坐在家里台面，配酱菜或者一块玫瑰腐乳，你以为身边的人永远都会在身边。
上海最迷人的从来不是考究和精致，而是像泡饭一样热气腾腾的市井气息。
