重庆火锅张力拉满，牛肉、毛肚、海鲜，不分高低贵贱，融四方食材于一炉
……
云贵火锅挑剔专一，拘于一菜、一味，为菌子，为乌江鱼而生……
周末，与弟弟一家人约了一顿重庆火锅，这是对平日食堂平庸菜食的「叛逆」。然而，我低估了这种「叛逆」的代价
出店时，我已感觉肚子在发热发胀。
对贵州人来说，一般重庆火锅的辣度并不在话下。我以为是吃得太多，走路消消食就好了，可是症状并未缓解，整晚都在胀腹与肠胃发热中度过。加上近期发作的顽固性肺炎，我甚至产生了恐惧。
我责怪自己，不该这样放纵。同时，也对重庆火锅的「真面目」有了进一步认识。
其实，重庆为代表的川系火锅对身体有「伤害」，并不是什么新鲜的观点，从科学饮食角度来说，这种重油重辣的饮食并不健康。
于健康无益，那么于社会心理，或者说这种火锅附带文化特征呢？
其实，近代川渝火锅并非是能大雅之堂的硬菜，其身上有浓重的「底层」属性。这种火锅，最先起源自贡盐工、重庆船工们的日常伙食，以重油重辣的汤底直接烫煮食材，简便又管饱。一来，重油能够满足工人们的体能消耗；二来，重麻辣，能够掩盖食材的粗劣，盐工们吃的肉，多半是盐场淘汰下来的死牛烂马，没有辣椒，还真盖不住那味道。
那么，从什么时候起，这些船工菜变成了超级盛宴的重庆火锅呢？
重庆火锅的发迹，应该是近二三十年的事，大概跟重庆的直辖同步。文化心理上，新成立的直辖市，急需一种标识，来突出本地文化特色，以增进认同。这时，重庆火锅成了最好的选择。这种极具个性和本土特色的饮食，经过不断包装改进，不但征服了本地人，还走向了全国各地。
从此，火锅成了重庆最靓丽的名片。
为区别于四川火锅，重庆人极尽复合滋味制造之能事，发挥了食材选择的所有想象。一顿重庆火锅，已不亚于豪华大餐。
在市场迎合上，重庆火锅也极为成功。这种火锅底料的炼制后台，堪比太上老君炼丹炉，食客能够想象到的滋味，火锅店主们都进行的苦苦研究、调配比对，似乎不融合天下所有滋味于九宫格，誓不甘休。
就是这样的底料，打败了云贵火锅。
我们看到，重庆火锅拉满了张力，牛肉、毛肚、五花肉、鱿鱼，甚至黄瓜片，万物皆可涮，无论高低贵贱，兼容四方于一炉。
尽管云贵火锅在种类上千变万化，但是无论是云南的菌子火锅、贵州的酸汤火锅，都只能定味于一锅、一店、一菜，离了这家店、这个地、这种食材，这种味道就出不来。这样的火锅是挑剔而专一的，为菌子、乌江鱼而生，再容不下其他食材。
而这时，重庆火锅已进入批量生产时代，一包包火锅料从以重庆为起点，源源不断发往全国，与当地的鲜美食材充分融合。
不过，话说回来。
今天的船工们，要在颇具档次的重庆火锅店敞开吃一顿，那消费是他们所不能承受的。
食材，起初是一场恩典，之后成了见利忘义。
