在我心目中，大餅油條是上海的底色，是紮根在上海人民血液中的。
大餅和油條仿佛是天生一對。1936年，上海鳳鳴廣告社出版的【鳳鳴月刊】上有一篇特別可愛有趣的【大餅油條結婚開篇】，模擬了油條先生和大餅女士的婚禮，並且告訴外地朋友，大餅是有芝麻的（「芝麻滿臉」），並且，絕不等於蔥油餅（「主婚人女家一個蔥油餅」）。
細細一想，自我懂事時候起，油條攤子旁邊確實佇立著一只黑黢黢的柏油桶，大約同樣和面，油條入油鍋，大餅進烘桶，是最經濟實惠的早餐。大餅有鹹有甜，我小時候去買，總是強調要鹹大餅，賣大餅的漫不經心，隨意包一個給我，我就發急了，重申一遍：「要鹹的啊！」後來才知道，賣大餅的心裏有數，鹹的是圓的，甜的是方的，不會弄錯。（但也有朋友和我講，鹹的是方的，大約賣大餅的也有流派）
我父親頂歡喜大餅油條，大約是工人階級本色。【半生緣】裏，沈世鈞在上海工廠裏當工程師，寄宿在叔惠家，早上為了不給朋友的家人添麻煩，便「在攤子上吃兩只大餅油條」。有的攤子是大餅油條分開裝，有的則可以幫你「夾成一套」。我喜歡分開裝，因肚子太小，只吃得下半只大餅，又偏愛油條的脆。這點張愛玲懂行，「有人把油條塞在燒餅裏吃，但是油條壓扁了就又稍差，因為它裏面的空氣也是不可少的成分之一。」
我們家買油條，似乎是拿筷子一串，需要趕緊跑兩步回家，因為油條冷了，就不脆了，回鍋再炸也不行，老油條仍舊是不脆的。
過去賣油條的攤點，包油條的不是塑膠袋，而是過期的報紙刊物，就像穆時英寫的那樣：「街角賣【大美晚報】的用賣大餅油條的嗓子嚷：‘Evening Post！’」
蕭紅在【回憶魯迅先生】一文中曾提過，「魯迅先生的原稿，在拉都路一家炸油條的那裏用著包油條，我得到了一張，是譯【死魂靈】的原稿，寫信告訴了魯迅先生，魯迅先生不以為稀奇。」魯迅的回信是這樣的：「我的原稿的境遇，許知道了似乎有點悲哀，我是滿足的，居然還可以包油條，可見還有一些用處。」（許廣平編【魯迅書簡】1935年4月12日魯迅致蕭軍）2013年，魯迅編纂的【古小說鉤沈】的一頁手稿，拍賣價格690萬元。
在我心目中，大餅油條是上海的底色，因為上海的底色原本就具備硬朗的血性基因。上海是中國工人階級的發祥地，在五四運動中，工人階級以上海工人罷工運動為標誌走上了政治舞台，這也是中國共產黨最堅實可靠的階級基礎。在上海，從響應五四運動，到席卷全國的五卅運動，再到震驚中外的上海工人三次武裝起義，再到上海解放前夕的護廠運動……上海工人階級，是當時上海最有血性的一個群體。在很長一段時間裏，大餅油條是徹徹底底的工人階級食物。1935年的「衣食住行」比較裏，一張照片是「大菜」，另一張則是「大餅油條」。紗廠小女工罷工的時候，也會買套大餅油條，【良友】雜誌說，「窮苦女兒口裏的大餅油條，滋味與魚翅大蝦無異」。
普通人愛吃大餅油條，立「愛吃大餅油條」人設的明星也不少，報紙上，有「黎莉莉不搭架子，路邊吃大餅油條」的新聞，也有「言慧珠夜飯吃大餅油條」的報道，還是裏弄婦女蘇青實在，連娘姨也不叫，自己去買大餅油條，還專門寫一篇文章，號召知識分子們要學習「沒有身份的王媽」，不要做「外強中幹的讀書朋友」。
大餅油條是紮根在上海人民血液中的，無他，就四個字：實惠合算。所以，生活再難，有大餅油條，大康寶呵呵地也就這樣扛過去了，寫到這裏，決定明天的早飯，還是大餅油條。（李舒）
