【繁花】熱播，劇中汪小姐喜食排骨年糕，使得這款沈寂經年的滬派美食再次聲名大噪。據說「鮮得來排骨年糕餐飲公司」天天食客爆滿，座無虛席。
上海灘所說的排骨年糕，不是豬排骨而是豬裏脊，即那條隱藏在脊骨下的條狀瘦肉。從結構上看來，裏脊與龍骨共為唇齒，彼此有些關聯，但硬生生叫它排骨，我等外埠人氏多有不解。
炸豬排也是盛行上海的西餐菜式，即把裏脊肉切塊，爾後著松肉器敲打，重力之下裏脊纖維碎斷，肉塊由小變大、由窄到寬逐步延展，將之略腌後，遂裹粉油炸。酥脆的豬排還要蘸點李派林喼汁，上海人叫它辣醬油。原來「炸豬排」亦非豬排骨，但它出自滬派，怎能不屑一顧啼笑皆非。
每年冬臘月間，寒冷喚醒了江漢平原人們腦海中的腌肉記憶，這是家家戶戶不可或缺的冬季美食。腌臘肉的日子，肉鋪。沸騰，屠宰與購買如火如荼，全年最鼎盛的時期莫過於此。肉檔上，剔下的排骨全須全尾懸掛在耀眼之處，平素精挑細選那些帶有脆骨的前排、瘦多肥少的後排、肥瘦相間的中排，如今，商販收斂了往日諂媚的笑容，斬釘截鐵地告知整塊售賣。其實腌排骨不患多只患寡，臘排骨的鹹香很難抵禦，買下整塊排骨又何妨？
臘排骨入饌少有飲食文牘記載，權威的【中國菜譜】也沒有收錄燉臘排，當然不是燉臘排的風味不足以撼動評委的味蕾，而是它的「臘排剁斷，著清水燉之」的極簡烹調之法，喪失了烹飪技巧的abc。臘排骨烹飪技法如此乏善可陳，令咬文嚼字的編輯們如何應對？倘若「臘排骨剁斷，著清水燉之」忝然付梓，又要誰看？當然得束之高閣。
其實，並非冠有中國名菜的肴饌就是無可匹敵的至臻之味。【繁華】中的寶總，面對不得已而為之的燈紅酒綠肉山酒海，廉價的泡飯與鹹菜卻是他的最愛。可見，舌尖上感受到的喜好才是至味。那個在【中國菜譜】中沒有一席之地的燉臘排骨，於我而言，遠盛水陸畢陳山珍海味。
有趣的是，烹飪臘排骨的關隘即「剁斷」，為此，家中特備削鐵如泥的「王麻子」金剛斧，讓我真切感受了「工欲善其事必先利其器」的真諦。利刃之下，堅硬的排骨迎刃而解。
臘排骨稍作漂洗去掉晾曬時肉眼不可及的塵埃，即入瓦罐加入適量清水。點燃氣爐，大火開後遂轉小火，即可坐待美味。
俟兩個小時，瓦罐裏的清水早已色澤濁白，湯汁亦濃釅起來。臘排瘦肉紅潤，肥肉晶瑩，尤要盛贊的是口感軟糯鹹淡適口。
燉臘排骨亦可添加其它雜什，諸如黏糯的五芳齋切片年糕，或者雪白纖細的龍口粉絲，甚至還可置入粉面的薯仔，讓碳水與油汁盡情融合，其味不俗，何樂不為。
今日老伴用瓦罐煨臘排骨，煨在漢語裏概指「微火慢慢地煮」，在辭書裏與「燉」異曲同工，只是江漢平原多用煨來概述。
午餐，煨臘排上桌，開蓋滿屋香氣彌漫。品之，竟不能自已。燉臘排骨，真是一道樸實無華的美味。
