裸麥的麥殼容易脫落，因此被稱為「裸」，又由於谷粒的色澤較深，也因此被稱為黑麥。裸麥具有 優異的環境適應能力 ，可生長在排水不良的土地，也可以存活在貧瘠或幹旱地區，而且耐寒性極佳，就算冬季被積雪覆蓋，只要春季陽光稍微露臉就能生長。
不過 澱粉含量較低 ，無法成為主要的經濟農作，通常只是農莊補充澱粉來源的第二作物，假如主要農作足以餵飽家庭，那麽裸麥 便可以拿來制酒 ，作為市場上以物易物的重要貨幣。
基於以上的特點，裸麥威士忌在 二十世紀前流行於大西洋兩岸 ，美國集中在阿帕拉契山脈以東的各州，而英國則為谷物威士忌的原料。
不過進入二十世紀後， 美國禁酒風潮漸起 ，等到長達近14年的禁酒令於1933年廢除，東部各州酒廠的廠房設施多已拆除而移作他用，又由於波本越來越受歡迎， 裸麥威士忌不再受到重視 ，只能一息尚存的依附著波本威士忌酒廠而生。
至於英國的谷物威士忌，由於裸麥的澱粉含量不如玉米、小麥，出酒率較低，加上糖化、發酵的處理較為麻煩， 在經濟考慮下也逐漸被其他谷物取代 ，進而完全消失。
這種慘淡的情況 延續到二十一世紀的第一個10年 ，裸麥威士忌的需求量和產量依舊沒有起色。不過從2006年起，美國西岸的舊金山興起調酒風氣，而後擴充套件到東岸的芝加哥、紐約等大都市。
調酒師們研究古典酒譜後發現，許多流行在上個世紀或上上個世紀的配方常以裸麥威士忌為基酒。為了 仿古酒譜以增添調酒中的辛香調 ，調酒師們開始四處打聽、尋覓、囤積裸麥威士忌，同時也向酒廠下訂單，讓裸麥威士忌逐漸躍上舞台。
即便如此，裸麥威士忌的 產量依舊少得可憐 ，2009年僅售出8.8萬箱，占所有威士忌總量的0.6%而已。不過伴隨著工藝酒廠逐漸起飛， 許多新興酒廠都紛紛生產裸麥威士忌 ，根據美國蒸餾酒協會(Distilled Spirits Council, DISCUS)的統計，自2009年起，每年裸麥威士忌的產量及產值都以2位數碼成長， 到了2021年已達159萬箱 ，占威士忌總量2,970萬箱的5.3%。
相同的情況並未在英國復制，主要原因是法規缺乏「裸麥威士忌」的定義，只能與其他非麥芽原料被歸類為谷物威士忌，而傳統上， 谷物威士忌只是調和式威士忌的基酒 ，是沈默無語的Silent spirit，不受麥芽威士忌飲者重視。
另一方面，裸麥內 含較多非澱粉的多醣類 (NSPs)，如β-葡聚醣(beta-glucans)和木聚醣(xylans)，這些NSPs不溶於水，糖化時會讓谷物糊變得 非常濃稠而帶有黏性 ，如果強迫使用攪拌方式來打散，還可能導致攪拌棒斷裂。
此外，裸麥在發酵階段將產生大量泡沫，假若發酵槽不夠大 不夠深將溢位發酵槽 ，同樣也是個問題。由於谷物威士忌必須大量生產以降低成本，但裸麥需特別處理，與常用的玉米、小麥比較起來， 顯然缺乏經濟誘因 。
為了解決裸麥的糖化問題，一般可將裸麥發芽制成裸麥芽，利用裸麥本身的 內源酶來降低這些高分子醣類的黏稠度 ，同時也須增加糖化的水量以促進液化，或者在蒸煮階段加入外源酵素來促進液化及糊化。美國威士忌 可合法使用外源酵素 ，但英國並不允許，所以近幾年裝出的裸麥(谷物)威士忌到底是怎麽做的？
第一支蘇格蘭的裸麥 應該是來自2015年才建廠的Arbikie，於2018年推出，使用自家農場種植的未發芽裸麥(52%)、小麥(33%)和發芽大麥(15%)，至於如何處理裸麥，目前尚無資料。
布萊迪在2022年4月也裝出了一款5年的裸麥威士忌，使用55%的未發芽裸麥和44%的麥芽，同樣的，無法得知裸麥處理方式。不過2022年在中國台灣發表， 由InchDairnie所推出的Ryelaw ，使用了53%的裸麥芽和47%的大麥芽，而且創辦人Ian Palmer告訴我，由於裸麥品種不同，制作時並未遭遇特殊問題，這一點很值得後續探查。
無論如何， 裸麥威士忌在美國方興未艾 ，而英國(蘇格蘭) 似乎也慢慢吹起仿效風潮 ，SWA是否該趕上時代的更叠變化，修改一些已顯得過時的標示方式呢？
