汪曾祺曾在文章裏寫
「中國人口味之雜也，敢說堪為世界之冠」。
別說單純的南北，即使是同一個省份，隔壁市與隔壁市吃得也不一樣。
許多美食因著地域而生，離開了那個地方，就不再是那個味兒了。 有些人在外地嘗過以後覺得一般，很正常，等你到了本地吃，就會發現之前「都被騙了」！
原來有些手藝，不會透過食物的名字遷移，它生在哪裏，風味就留在哪裏。
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如果城市會說話，食物就是最好的語言。
它們是當地人智慧的體現，更塑造著有滋有味的每一天。
今天就來看看 全國八個地方的小吃 ，到底和外地吃的有什麽不一樣。
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離開泉州多年，最懷念還是醋肉。
從橋頭小推車到街巷裏的小店，永春醋的淡淡清香，隨著酥脆的表殼一起綻開在舌尖。一點蒜香， 一點肉香，一點薯粉香的回味，絲毫不膩，究極開胃。
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泉州人愛著清淡而不寡淡的風味，越咂摸越能品出余味。
如果說每個人心裏都有一種炸物的味道，那麽醋肉毫無疑問占據了我的心扉。
直接吃香酥，浸入面線絕配，醋肉不僅僅是「醋」與「肉」的結合，更是當地人文氣質的體現。一年又一年，最熟悉的東西，一直沒有變。
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隨著夜市小吃的發展，我總能在外地夜市上偶遇賣福鼎肉片的攤販。但很讓人傷心的是，我從來沒吃上一碗正宗的福鼎肉片。
福鼎肉片，一種到了外地就會面目全非的美食。
肉不Q彈了，反而變成面筋的口感，湯汁味道變得單一了，最重要的是裏面的料也變得亂七八糟了。當一個外地人在夜市上被假·福鼎肉片所「騙」，很難講當他真正來到了福建，是否也會錯過這完美的一餐。
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對於和地瓜親密無間的福建人來說，各種半透明的食物中，都不會少了地瓜粉的存在。半透明的邊緣增添了糯嘰嘰的感覺，咬開會泛起肉香。 他們不會像夜市攤販一樣加很多澱粉，也很少加紫菜，更不會加蔥、蘿蔔、陳醋和辣椒油影響湯的口感。
在當地，是用黃辣椒提味的 ，地瓜粉和肉的比例得當，湯的味道也比較正。
也只有這樣符合傳統風味的福鼎肉片，才是福鼎人的心心念念。
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在安徽安慶，人們把紅薯粉做成的團子叫做山粉圓子。
碾碎的山芋經過洗漿、晾幹得到白色澱粉，再加水揉捏成團，和冒著晶瑩油脂的豬肉一起燜熟，表層剔透軟糯，還吸飽了肉味，別提有多香了。
這山粉圓子貌不驚人， 嚼起來卻是又糯又韌，和濃油赤亮的湯汁一起澆在米飯上，讓人欲罷不能。 一不留神，人就和那湯汁流入米飯裏一樣，在這美味中越陷越深。
住在長江岸邊，大龍山腳下的安慶人，總是念著這份煙火氣。山青水秀是故土難離，家中鍋竈裏，也藏著難忘的童年回憶。
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用雞骨、雞絲、麥仁吊味，在大鍋滾燙之時，緩緩打入蛋花，再加上胡椒粉等調味，便是 一碗讓宿州人陳曉卿都魂牽夢縈的sa湯。
而在安徽亳州的蒙城、渦陽一帶，它也是妥妥的早餐之王。
清晨露白，熙熙攘攘而來的人，皆是為了這一口鮮香。一碗邊吹邊喝，喝完能感受到一種溫暖的滿足感升騰而上。
一口餅，一口湯，飽足的不止味蕾，還有心靈。
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湯是一種非常溫情的食物。
那縷縷蛋花下，蘊藏著最溫暖滾燙的情愫。 它不但讓本地人心懷柔軟，更能開啟外地遊客的唇舌，讓香氣透過肺腑直達心底。
只要你別被過於「樸素」的外貌所「騙」，品嘗後就知sa湯的風味其實別有洞天。
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在西北甜粽和江南鹹粽針鋒相對時， 在潮汕，雙烹粽早已領悟何為雙贏。
不同於普通粽子的獨味獨餡兒，潮汕的粽球藏味於兩頭。一邊是鹹蛋黃、豬肉、蝦米做成的鹹餡兒，另一邊則是紅豆沙做成的甜餡兒。看似涇渭分明的兩味，融合的好卻成了雙箭齊發，直直命中吃貨們的紅心。
外地人極有可能被食材所「騙」，誤認為是黑暗料理 。但最懂吃的潮汕人則會告訴你 「食定正知」 ——
食物要親自到當地嘗嘗，才知道它真正的風味。就像做人做事，當你親自體驗過後，才懂其真正的樂趣。
圖｜廣州美食團 ©
除了將餡拼在一起，在廣州，糖水也融合出了多種滋味。
鴛鴦糊，是將杏仁糊或花生糊與芝麻糊雙拼而成 ，口感綿滑細膩，和沖泡出來的質感全然不同。因為經過翻炒，一碗鴛鴦糊的香氣往往是極為誘人的。
剛盛出來的糊糊溫熱噴香，再加幾粒糯糯的湯丸，每一口都是治愈。
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對廣東人來說，生活有時便是這樣「難得糊塗」。
不攀比、不計較，穿著普通的衫，開普通的車沒什麽所謂，吃得不差，開心就好。
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提到陜西，人們總是第一反應想到夾饃。
沒錯，在陜西每個人都是「饃法師」， 一個饃就可以夾一切。不論肉菜甜鹹辣 ，入我饃中自昇華。
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但你可知，在漢中，還有一種又香又酥的 核桃饃 。
這裏位於陜南，不同於陜北、西安一帶對面食的偏愛，漢中人更多以米食為主，很少吃「饃」。核桃饃是唯一的例外。
漢中人做核桃饃，以寧強為源。他們不是單純將核桃碎灑在面團上，而是在搟面的過程中就會刷上自己做的核桃醬，豐富一點還會加上花生和芝麻，成就饃裏的油酥香。進爐烘烤過的核桃饃顏色變得金黃，咬下表層的酥脆，口感酥松軟嫩的，和普通的酥餅很不一樣。
也正因如此，當漢中人出門在外，最懷念的除了熱面皮，就是核桃饃了。畢竟，再普通的一天，有核桃饃的陪伴，也算意義非凡。
圖｜風起了天陰了 ©
至於麥飯，則是整個陜西都愛的小吃。
榆錢、茼蒿、白蒿、苜蓿、槐花、桑葉、胡蘿蔔纓子、薺薺菜、芹菜、馬鈴薯 ……不同季節不同食材，被拌以面粉上鍋蒸熟，便成了飄著草葉清香的麥飯了。
盡管麥飯的做法看起來不盡相同，但在陜西內部，其實也有差異。陜北人更喜歡將花序上的花朵洗凈燙過，再和洋芋「擦擦」一同裹上面粉來蒸。調的汁子裏加上蒜泥、辣子面、蔥花，亦飯亦菜格外香。
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每逢家裏做了麥飯，空氣中也有一種似濃而淡的香氣，宛如鄉愁。
你靠的近了，它便若有似無，你走的遠了，它又如影隨形。
麥飯，就像一封春天寫來的情書，陜西人總願意一讀再讀。
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在浙江台州，也有一種叫「麥」的食物，它就是麥餅。
它最早可追溯到南宋初期，裏面的餡兒也有很多種，芝麻海苔的甜餡兒，或者雞蛋、蝦皮、豆腐、瘦肉等做成的鹹餡兒，都是極受歡迎的。
小吃店的阿姨總是起的很早，當晨光傾瀉而出，帶著熱氣的麥餅便出爐了。成為最親和的早餐，是它的使命，也是食客們的幸運。
遠在他鄉的寧海人、仙居人，可能會遇上許多同叫「麥餅」的食物，但唯有家門口的老味道，最能激起心頭的回音。
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浙江似乎總與糯香的風味結緣，寧波人尤甚。如年糕，似湯圓。
在寧波，三臭可能見仁見智，但年糕是統一的白月光。
冬季霜打後的青菜鮮甜，做一道 青菜肉絲炒年糕 ，足以誘得饞蟲出現。就連早期移民城市上海，都將對寧波年糕的愛延續了好幾代。
圖1｜【舌尖上的中國】 ©
到了嵊州，帶湯的豆腐年糕非常入味 ，不同於小籠包的「遠走他鄉」，嵊州的炒年糕，牢牢紮根於故鄉。
先炒後煮的年糕，與兩面煎過的豆腐在高湯中匯聚出鮮味，雖是小城美食，卻又無限交融。
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不論被如何蒸炒烹炸，在浙江，年糕的糯香不變。
一口年糕裏，永遠藏著人們心底一絲不易察覺的，惦念與溫柔。
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不去新疆，不知祖國之遼闊。但去了新疆只吃烤肉，那你精髓也將錯過。
烤塞脾，指的是將羊脾臟掏幹凈後加入洋蔥、肉再烤制的一種美食。
因為要用小火慢烤，所以等待時間往往不短，但又因為小火慢烤，所以當表皮緊縮，顏色變深後，撒上孜然與辣椒，吃起來比普通的肉香。
圖｜【人生一串】 ©
再加上新疆的洋蔥，吃起來有一種甜味，經過烤制後與略帶焦感的肉類進行風味的疊合，吃起來更是恰到好處。
新疆，大概是燒烤屆最「恣意」的「烤生」。
除了烤塞脾這種稀有種類，最普通的包子，也能因為烤制而變得不同。
包入嫩羊肉的包子油潤鮮香，在熊熊火爐中，油脂滋滋爆開，比普通包子更薄的表皮膨大，那種香氣有點霸道。 因為不是發面，所以吃起來要多一分韌勁兒，還有淡淡的羊油香氣。
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每個到新疆旅遊的人，都會因為時差而感到驚奇，因為夜晚勝似白天，所以又有了一個理由可以大吃大喝，直到落日出現。
而心甘情願地被鮮美的皮牙子與爆汁的羊肉俘獲的新疆人，早已習慣碳水與肉的盛宴，即使從早吃到晚，也永遠吃不膩。
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米線，或許是許多人認識雲南美食的第一站。 但吃完了米線，也別錯過能讓雲南人深入骨髓迷戀的——
餌塊和粑粑。
將大米經淘洗、浸泡、蒸煮、舂泥、定型、冷卻後做成的餌塊曾經讓汪曾祺都迷戀，曾經他在昆明每星期都要吃個幾回。
餌塊的做法也很多樣， 湯餌塊、炒餌塊、烤餌塊 都很美味。將餌塊切成絲則叫而餌絲，比米線耐嚼，在米線店也很常見。騰沖人有大救駕，裏面是炒餌塊；昆明人用火盆烤，然後刷醬料食用，鮮、香、麻、辣。
圖｜真香sama©
餅在雲南，又被稱為「粑粑」。
迪慶人偏愛 水汽粑粑 ，將面餅燜熟，很綿軟。大理喜洲人，則更愛 破酥粑粑 ，有甜、鹹兩種風味，因為表層刷過一層油，所以色香味俱佳。
昭通人喜歡用 桐子葉 包上粑粑上鍋蒸，軟糯香甜。玉溪則創造出一種 甩手粑粑 ，形似印度飛餅，脆香酥鮮。
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兼具著沖擊與柔軟的雲南美食，總是讓人驚艷。
一面是風味的跳躍與種類的豐富，另一面則是歷經了多民族的融合與包容，因而呈現出不同於別處的人間百味來。
如果想要品味多元，這裏是最不容錯過的美食天堂。
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同樣叫「粑」，川渝的葉兒粑又是另一種風味了。
葉兒粑也叫豬兒粑或鴨兒粑，和雲南很像，這裏的粑也是「餅」的意思，不過因為用糯米做皮，所以口感更為黏和。
香菇芽菜、豇豆炒肉 或豆沙餡兒各成其美，芭蕉葉、良姜葉、大葉仙茅葉清香有別。離開川渝吃到的葉兒粑，常不如當地的美味。最愛的還是家裏嬢嬢的手藝。
葉兒粑之於川渝人，就像一種內建親近感的美味。早餐、晚餐，這一口軟糯不變。
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每當討論起吃雞，許多人只能想起廣東廣西，要不就是山東臨沂。
但其實川渝也是吃雞大戶。
除了口水雞、辣子雞，這裏還偏愛用個頭更小只的芋頭 做一道「稀溜粑」的芋兒雞。
先爆炒後慢燉，雞肉鮮嫩，芋兒糯軟，辣而不燥，非常下飯。裏面有麻椒的麻，也有紅油的香。降溫時有它續命，咕嘟咕嘟的暖鍋，像極了美食裏的太陽。
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看似脾氣火辣不好惹的川渝人， 面對美食，其實是充滿包容的。
麻或辣，鹹或甜，酸或鮮……百味調和，共造風味，才是真的巴適。
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