兩位兄台，你愛你的肥腸，我愛我的肥腸，美食疆界互不侵犯。否則鶴頂紅送上，怕不？
昨天饞了一整天，想死了湘陰燉腸子。呼朋喚友，循香問店，在長沙某老舊小區七彎八拐，可算找著了。一鍋整下來，鮮鮮香香，任督二脈都打通了。桌上的常 燉腸子，形真飄逸的妙物，宜當下享用。如不然，咫尺天涯，他處難尋。
湘陰燉腸子一出山，大概沒其他腸子什麽事了，可得到湘陰當地去吃。出了一方山水的地，誰融合誰心裏有數。我們嶽陽人，也頑固得只愛自己的菜。
左公故裏，湘陰名菜的名號常被火到大洋彼岸的左宗棠雞霸占，它卻只在彭長貴與季辛吉的美談裏，湘人多估摸不透。我混跡飯圈多年，只聞其名，未嘗其味。其實啊，左宗棠雞和左宗棠沒半毛錢關系。
湘陰也左不過「一代天椒」樟樹港辣椒的矜貴。我們尋常百姓要常吃它，真得掂量下自己的錢袋子。
湘菜大師、省商業技師學院烹飪學院院長盛金朋曾與我閑扯，他只道，重要賽菜考評標準是普適性。如果不能推廣到千家萬戶，這道菜是沒有大愛的，不接地氣的。
深以為然，我想，湘陰燉腸子該給自己「豬下水」的頭銜正名了。
待肥腸處理幹凈後，用高壓鍋壓軟爛，佐以紅棗、清湯燉煮，沸騰時撒上胡椒、香菜，一鍋清鮮的燉腸子就成了：奶白、嫩綠與深紅。還寒時節，一滾當三鮮，淺淺一碗，鮮掉眉毛。
湘陰燉腸子，哪裏還是腸子粗獷油重的模樣？分明是東坡老總獨愛的清歡至味。
多年前跑到湘陰找好吃的，當地人首推燉腸子。深更半夜紮進三井頭，擺攤的老頭從滾燙的桶裏舀啊，劃拉著澆頭，整了一碗燉腸子，肥腸軟爛凈透，胡椒霸道鎖喉，鮮過初戀。它在我難得一見鐘情的選單裏上了榜！
「八戒洗澡，豬下水」「如來翻墻，佛跳墻」，曾有人用對聯造就了絕妙。有些味道的腸子，便是豬下水中的團寵。它是男人們的下酒美菜，麻麻辣辣酸酸香香，不吃心癢，吃了費牙，但適合放下身段的人情局。
「李白讀書匡山上，忽聞一陣肥腸香，讀書台高千千尺，不及老嫗送肥腸」。酒鬼李白這廝，真是愛慘了肥腸吧？傳唱都這麽熨貼。
在湖南，肥腸可臘，可下火鍋，可串起來做麻辣燙，可用拆骨肉合著酸菜、青椒整成幹鍋一只，可湘陰燉腸子楞是殺出一條清新的路子，從此一騎絕塵。菜世界裏的陽春白雪和下裏巴人，誰又看不起誰？
昨天的燉腸子，還原度僅80%，還是不及三井頭的小攤。就像陳曉卿深夜跑到溫州街邊整一碗敲餛飩，咱愛的就是那款帶著缺點的不矯情。
一款味道，終究是逝去了。
一飲兩盅，不復當初，徘徊夜下。
唇齒間的前塵舊話，演繹出纏綿戲碼，這世間再無人應它。（文/陳瀟）
