春來，吃春筍，江南有味。
去籜衣，去老根，洗凈，切滾刀塊，加幾片金華火腿，五花肉切成小方塊，加姜，加蔥結，加茴香，加紹酒，加清水，共一煲，大火燒開，小火慢燉。這一鍋，江南人稱「腌篤鮮」。「腌」就是腌豬肉，金華火腿片。「鮮」是鮮春筍、鮮豬肉。「篤」是小火「篤篤」有聲，滾水冒泡。老鹹肉和小鮮肉，冬天的臘味和春天的鮮味，於一煲之中，混亂、穿越、對話，相互成就。肉紅、湯白、筍黃，跨越季節的鮮香，熱氣騰騰。
杭州和尚濟顛說，春筍有兩種吃法：取鮮嫩者，和薄面，拖油煎煿，如黃金色。或以筍切作方片，和白米煮粥。【筍疏】雲「拖油盤內煿黃金，和米鐺中煮白玉」。一黃一白，一稱「煿金」、一稱「煮玉」。「煿金煮玉」，聽上去就很好吃。袁枚說：「凡事不宜茍且，而於飲食尤甚。」對於飲食，不只色、香、味「不宜茍且」，連名字亦「不宜茍且」。一個好名字，讓人忘卻塵俗、食指大動。
對春筍，宋人林洪在【山家清供】另有「傍林鮮」一法：「夏初林筍盛時，掃葉就竹邊煨熟，其味甚鮮，名曰傍林鮮。」林洪會吃，吃法極簡，不過，取菜名亦不遺余力。「傍林鮮」是直接在竹林邊掃攏落葉，點火煨筍。筍熟即食。我在兒時煨過筍，不在林邊，在竈下，以煮飯之余燼，煨細筍，一把十數根，煨至外焦裏嫩，香氣彌散。以灰鍬扒出，敲去外殼灰衣，邊剝邊食，剝一節，食一節，不用蘸醬，加料，已極鮮美。仿林洪之說，可取名為「竈下鮮」。
林洪文中還錄一趣：「文與可守臨川，正與家人煨筍午飯，忽得東坡書，詩雲：‘想見清貧饞太守，渭川千畝在胸中’。不覺噴飯滿案。想作此供也。」其事出蘇軾【文與可畫筼筜谷偃竹記】。文與可尤擅畫竹，為畫竹，不管冷熱寒暑，刮風下雨，一頭鉆進竹林，細致觀察竹子四時之變、明暗之異，於是，竹之變、竹之異，皆抵達其筆端毫末，鋪展在紙上。蘇軾與文與可為表兄弟，行文記之：「今畫者乃節節而為之，葉葉而累之，豈復有竹乎？故畫竹必先得成竹於胸中，執筆熟視，乃見其所欲畫者，急起從之，振筆直遂，以追其所見，如兔起鶻落，少縱則逝矣。」他說別人畫竹都是一節一節、一葉一葉地畫，文與可畫竹是胸中有完整的竹子，拿起筆就能在紙上看到自己想要畫的竹子。如此，不過是把胸中成竹掏出，放到紙上，迅速異常。
這「胸有成竹」，讓國人反復咀嚼了一千年。像春筍之鮮，可反復咀嚼。
卻說這天，文與可正在煨筍過飯，鮮掉眉毛。忽然就收到了蘇東坡來信，展開一看，裏面一詩，詩中說「料想你這個清貧嘴饞的太守，定是把渭水之濱千畝竹子都吞進肚子了」。文與可忍不住哈哈大笑，飯都噴了出來。蘇東坡寫這一句時必定也極為得意，大概也想象到了文與可笑到肚子痛的模樣，不過，他恐怕沒想到文與可恰巧是在吃幼竹時讀到。還好，沒有把胸中那些成竹噴出來，不然，更為壯觀！
我不會寫詩，亦不會畫竹，不過，並不影響我吃春筍。我之好筍，自童年的春天伊始，數十年未變。「傍林鮮」是鮮，「腌篤鮮」也是鮮，「煿金煮玉」同樣鮮，同樣春筍，不一樣的鮮。李漁說：「論蔬食之美者，曰清，曰潔，曰芳馥，曰松脆而已矣。不知其至美所在，能居肉食之上者，只在一字之鮮。」不管一樣不一樣，鮮就好。
現在，不是缺吃少穿那會兒，想吃吃不到。現在，想吃，就吃。有時不是不想吃，而是不敢吃，不能吃。既然吃已有節制，已有約束，更要好好地吃。所以，吃東西，不純粹只是吃東西。會吃的，要慢慢地吃，要吃出文化味，吃出儀式感。春天，吃春筍，於吃筍之余，想一想「成竹在胸」，想一想「渭濱千畝在胸中」，更入味，有回味。回想數十年前，將一把細筍埋入竈膛、余燼，一時，鮮香四溢。這，就是春天的味道，正宗的江南味。細究起來，我這胸中，雖無「千畝」，江南千根，定是有了的。（半 文）
