如果大海能夠，喚回所有的菜
就讓我在沾化等待
你知道龍口粉絲、壽光蔬菜、萊陽梨、福山大櫻桃、嶗山啤酒、即墨黃酒、榮成海參、乳山生蠔，有什麽共同點？有的人會回答，這些都是山東特產。如果再接著問，這些特產都有什麽共同點？有的人會發現，它們的字首都是縣級單位， 這些特產都是「小地方的小驕傲」。
滿舵的「沾化號」上，滿滿的海鮮吶！（制圖 | 九陽）
在這些沿海縣域，有一個叫沾化的地方。大禹治水疏通的九河之一、山東境內第二大河流——徒駭河，在這裏與渤海灣交匯；幻彩魔術方塊般的萬畝鹽場，是管仲煮海在這裏留下的富民功業；上億尾鹽田蝦從這裏遊上齊魯食客的餐桌；全國75%的海蜇在這裏交易…… 這座渤海南岸的寶藏之地，到底藏著多少「中國好味道？」
比大蔥更重口的山東「土味海鮮」
沾化蝦醬到底有多驚艷？
外地人眼裏的山東人，要麽是「大蔥狂魔」，要麽就是「煎餅俠」。而山東人眼裏的山東人，只有兩個分類：吃沾化蝦醬的，和不吃沾化蝦醬的。80、90後的山東娃，都有上中學自己帶飯的回憶。 書桌裏有幾根大蔥，只是同學眼中的「青銅」；而書桌裏有一罐沾化蝦醬，才是教室裏的「王者」， 那味道能讓你每一本書都能散發出海的氣息，形象地體會「知識的海洋」。
渤海灣南岸的沾化，擁有170.5公裏海岸線，漲潮與落潮的潮間帶就有10多公裏，漁民在淺海區打上木樁，撐起長長的漁網，隨潮起潮落的毛蝦，被網中的口袋機關俘獲。 用海水煮完曬幹的毛蝦就是蝦皮，而腌制發酵保鮮的就是蝦醬。
渤海灣的小毛蝦，組團到我手裏來！（攝影 | zara）
腌蝦醬是時間與陽光的藝術。 沾化漁船往往備口大缸，用棍子釘上木板做的「攪把」，層層海鹽碼上毛蝦攪拌。毛蝦「體脂率」低，皮脆肉薄，會越攪越細，變為膏狀。經過十到二十天，毛蝦從瑩白變為淡粉，味道也從腥鹹變為醇香，一缸蝦醬做好了。
一口口蝦醬缸，是大海的「調色盤」。（攝影 | Nattapong；圖 | 圖蟲·創意）
對於蝦醬超級愛好者來說，生吃是最起碼的尊重。 大蔥蘸生蝦醬，是重口味與重口味的「疊buff」。 蔥葷融解蝦腥，蔥甜中和醬鹹，辛辣稀釋酵臭，海陸雙鮮的「六邊形戰士」，全方位「撞擊」味蕾無死角。
蝦醬比較溫和的吃法是清蒸。蝦醬裏打個雞蛋，滴幾滴花生油，上鍋蒸一刻鐘，淡粉的醬色經熱氣熏騰、蛋液裹挾，變為灰白，腥味也含蓄收斂， 只有胺基酸的鮮被最大程度釋放出來，吃幾個大饃饃不在話下。
雞蛋蒸蝦醬，是胺基酸的海陸盛宴。（攝影 | 煮夫食記)
燉豆腐放蝦醬，鮮香補鈣；炒扁豆絲放蝦醬，用薄餅卷著吃，充滿儀式感； 窩頭眼裏放蝦醬，是沾化人的「海味漢堡」，配根大蔥在胡同裏溜達，你就是整條街最靚的仔。
蝦醬燉豆腐，吃得鮮上鮮，補得鈣中鈣。(攝影 | 微姐美食)
最講究的沾化老饕，都有心照不宣的秘密：蝦醬腌制時，表層會析出極少的清油——蝦醬油。一缸300多斤的蝦醬，只出半斤左右蝦醬油，出油後要趕緊攪進醬裏。 這層油是蝦醬的天然「保鮮膜」， 如果取油留醬，這一缸醬就壞了。
中國蝦醬不完全圖鑒，歡迎在評論區補充。(制圖 | 劉耘碩、魚一條 )
蝦醬油拌菜，只需淋一點，其他調料都不用放， 菜的原味不丟，海的鮮味全收。 有道「雙廚狂喜」的拌菜，只有沾化當地才能吃到，那就是蝦醬油拌海蜇白菜芯，主角是王爾莊海蜇。
蝦醬拌空心菜，爽在我嘴裏，鮮進你心裏。(攝影 | 刀愛吃大米飯)
能冠以「航母級別」的，也只有王爾莊海蜇了
渤海灣南岸的沾化馮家鎮，號稱「退海之地」，河網密布，水系縱橫。王爾莊村海蜇廠區，工人們從早到晚忙著分揀、包裝。鮮為人知的是， 全世界45%的海蜇、全國75%的海蜇在這裏交易，你能在這裏買到世界各地近40種海蜇！ 「小海蜇打造上億元產值航母」，早在當地傳為美談。
外地客商到了王爾莊才發現，這個僅有幾百戶的海隅小村， 竟然是亞洲最主要的海蜇交易市場！ 從遼東半島到東南亞，從北非到澳洲北美，到處都有運輸海蟄的王爾莊人。
交易市場上的海蜇。(攝影 | 元寶麻麻)
海蜇拌白菜芯是經典吃法，倒點白醋，點幾滴香油，澆上蒜泥，淋上滾熱「嘶啦」冒泡的辣椒油，和沁涼的海蜇羈絆纏結，絕對是舌尖上的「冰火兩重天」，妥妥的下飯神器。 吃海蜇，哈（hǎ） 啤酒，讓沾化姑娘也放下矜持。
海蜇拌老虎菜，豪橫撲面而來。(攝影 | 花無缺姐姐)
海蜇拌黃瓜絲也是沾化常見吃法； 海蜇拌老虎菜，則是與東北拌菜的「靈魂聯動」。 老虎菜是張作霖大帥府流入民間的小菜，只用青椒、大蔥和香菜，便激發出豪橫的味覺體驗。而加入王爾莊海蜇，給霸氣「虎頭」添一筆「王」字——酸爽、脆韌、辛辣……我全都要！
海蜇拌黃瓜，舌尖上的「瑪瑙與翡翠」。(攝影 | 野烏梅)
想聆聽「舌尖上的快板」，
就來碗沾化蟶子湯吧
沾化的母親河徒駭河，也是沾化遊子記憶裏流淌的河流。徒駭河與渤海灣交匯處的泥穴裏，生長著一種貝類，叫做蟶子。 兩片長方形的殼，露出兩根「肉繩子」，有點像山東快書的快板。 在沾化農村，卻把它們叫「蜆」，用特殊的魚鉤把它們釣上來，拿回家燉湯喝。
沾化的蟶子不但比別的地方的大，還有一股甘蔗的清香。 因為生長在泥裏，所以肯定帶些泥沙，可是漁民們焯過後卻從來不把水丟掉，因為那乳白色的湯汁，最是保留了蟶子的原汁原味。靜置沈澱掉泥沙後，把蟶子肉剝出來，直接一起燉。
蟶子在泥裏露出呼吸管，捉蟶子有點像「打地鼠」。(攝影 | 林哥)
這道蟶子原湯燉蟶肉，奶湯醇滑，蟶肉鮮甜，熱乎乎來一口，如同聆聽「舌尖上的快板」。如果 再放入青蘿蔔和豆腐，就是很地道的一道沾化農家菜。
絲瓜燉蟶子，鮮味「絲絲入扣」。(攝影 | JRAKE）
「嘟嚕子」和梭子蟹，
在沾化人的舌尖「橫行霸道」
渤海之濱的沾化，盛產螃蟹，既有河海交匯的 蘆葦地裏蓋地堡的「嘟嚕子」 （黃眼蟹），也有蟹蓋有三個隆起像恐龍頭部的三疣梭子蟹。
春天是「嘟嚕子」最鮮美的時候，它們冬眠蘇醒，肚中幹凈，準備出來曬太陽， 沾化孩子會拿著鐵鍬來蘆葦地掘地堡，把「嘟嚕子」炸來吃，隔壁村的小夥伴都饞哭了。而到了夏天，嘟嚕子又從蘆葦地冒出來喝雨水，這時候大人們也出動了，用鐵桶抓回去，拿食鹽、花椒等調成的鹵汁，生腌了吃。
嘟嚕子，蘆葦地中的「堡主」。（攝影 | 魚鮮生研究所）
中秋前後，梭子蟹正肥， 雌蟹體大如盤，黃與籽盈腔， 只需最簡單的清蒸，便可激發出殊世美味，梭子蟹黃是可以用勺大口㧟（kuǎi）著吃的，十分豪橫。
清蒸梭子蟹，鮮味快溢位螢幕了。（攝影 | 小熊的遊樂園）
當蟹黃「風卷殘雲」，剩下玉質瑩白的蟹肉。蟹蓋一掰兩半，每一半都滿溢著「白璧無瑕」，蒜瓣蟹肉撕成條吃，齒舌盈香。再配上一壺即墨黃酒，完美！ 琥珀色的芳醇佳釀，才對得起這「蟹中玉鬥」。
梭子蟹黃，每一口都是大滿足。（攝影 | 享海味搬運工）
梭子蟹還有一種類似江南醉蟹的吃法，名為「嗆螃蟹」，也是生醉。做法不甚精致卻自有講究。活梭子蟹刷幹凈，兩斤水一斤鹽比例調制鹵汁， 不能用涼白開，必須是生水。聽沾化當地人說，涼開水易使蟹肉發黑。
做嗆螃蟹，讓活梭子蟹肚皮朝上，一層層在甕中「疊羅漢」，用鹵汁浸沒。口輕的只要醉幾個鐘頭，口重的則需醉上一天，撈出後用保鮮袋分裝速凍， 只要冰不化，絕對不發黑，可以慢慢吃上一年，在舌尖上品味「想你的365天」。
蟹肉似白玉，蟹黃如蜜蠟，嗆梭子蟹像一件藝術品。（攝影 | JKSHAO）
沾化人的春天，是「冰雪聰明」的梭魚味
魯北一帶有種海魚，苗條若銀色紡錘，細鱗如披鎖子甲，名曰梭魚。沾化是梭魚主要產區，每當冰雪消融「凜冬之刃」，也到了黃河淩汛時節。 春節過後，渤海灣捕撈上來第一批梭魚，還裹著海的冰碴。
經過一冬的休眠，梭魚絕食「辟谷」，積累了豐腴的脂肪，腸子也排空了（當地人稱「凈腸子」）， 「最佳賞味」時段，只有立春到驚蟄十幾天，沾化的「春天第一鮮」，好吃要趁早！
開春打撈的梭魚，是魯北春天第一鮮。（圖 | 煙台文化和旅遊局提供）
梭魚的極致鮮味，與黃河的開淩勝境相得益彰。 春風暖陽的薰蔚下，黃河像一位「爆裂鼓手」，隨著「喀嚓」的天坼地裂聲，席卷著大塊冰淩，如萬馬奔騰，撲向渤海灣。 一尾尾活蹦亂跳的梭魚，照著一面面「冰淩鏡」，唼喋著春潮的騷動，遊向老饕的餐桌。
開淩梭應季時鮮，清燉最宜。 沾化當地有「梭魚頭，鯉魚腰」的說法。 活魚去鱗，汆水定形，兩側打十字花刀，下鍋加蔥姜豆腐、大粒海鹽。旺火燉一刻鐘即可。魚肉緊實彈牙，奶湯舌尖打滑，縐一口高度燒酒，在嘴裏享受另一場「開淩」。
清燉梭魚，把春天吃進嘴裏。（攝影 | 老徐觀景）
沾化孩子的鄉愁，是暑假時母親郵寄的那瓶蝦醬；是春節後心念念的清燉開淩梭；是工作後在外漂泊，獨對鬥室月光的即食海蜇；是異鄉老友相聚，小館子微醺後啟封的嗆「嘟嚕子」…… 畢業於「海洋縣中」的沾化娃，在社會這所大學裏一往無前，品味人生海海。
