重慶火鍋張力拉滿，牛肉、毛肚、海鮮，不分高低貴賤，融四方食材於一爐
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雲貴火鍋挑剔專一，拘於一菜、一味，為菌子，為烏江魚而生……
周末，與弟弟一家人約了一頓重慶火鍋，這是對平日食堂平庸菜食的「叛逆」。然而，我低估了這種「叛逆」的代價
出店時，我已感覺肚子在發熱發脹。
對貴州人來說，一般重慶火鍋的辣度並不在話下。我以為是吃得太多，走路消消食就好了，可是癥狀並未緩解，整晚都在脹腹與腸胃發熱中度過。加上近期發作的頑固性肺炎，我甚至產生了恐懼。
我責怪自己，不該這樣放縱。同時，也對重慶火鍋的「真面目」有了進一步認識。
其實，重慶為代表的川系火鍋對身體有「傷害」，並不是什麽新鮮的觀點，從科學飲食角度來說，這種重油重辣的飲食並不健康。
於健康無益，那麽於社會心理，或者說這種火鍋附帶文化特征呢？
其實，近代川渝火鍋並非是能大雅之堂的硬菜，其身上有濃重的「底層」內容。這種火鍋，最先起源自貢鹽工、重慶船工們的日常夥食，以重油重辣的湯底直接燙煮食材，簡便又管飽。一來，重油能夠滿足工人們的體能消耗；二來，重麻辣，能夠掩蓋食材的粗劣，鹽工們吃的肉，多半是鹽場淘汰下來的死牛爛馬，沒有辣椒，還真蓋不住那味道。
那麽，從什麽時候起，這些船工菜變成了超級盛宴的重慶火鍋呢？
重慶火鍋的發跡，應該是近二三十年的事，大概跟重慶的直轄同步。文化心理上，新成立的直轄市，急需一種標識，來突出本地文化特色，以增進認同。這時，重慶火鍋成了最好的選擇。這種極具個性和本土特色的飲食，經過不斷包裝改進，不但征服了本地人，還走向了全國各地。
從此，火鍋成了重慶最靚麗的名片。
為區別於四川火鍋，重慶人極盡復合滋味制造之能事，發揮了食材選擇的所有想象。一頓重慶火鍋，已不亞於豪華大餐。
在市場迎合上，重慶火鍋也極為成功。這種火鍋底料的煉制後台，堪比太上老君煉丹爐，食客能夠想象到的滋味，火鍋店主們都進行的苦苦研究、調配比對，似乎不融合天下所有滋味於九宮格，誓不甘休。
就是這樣的底料，打敗了雲貴火鍋。
我們看到，重慶火鍋拉滿了張力，牛肉、毛肚、五花肉、魷魚，甚至黃瓜片，萬物皆可涮，無論高低貴賤，相容四方於一爐。
盡管雲貴火鍋在種類上千變萬化，但是無論是雲南的菌子火鍋、貴州的酸湯火鍋，都只能定味於一鍋、一店、一菜，離了這家店、這個地、這種食材，這種味道就出不來。這樣的火鍋是挑剔而專一的，為菌子、烏江魚而生，再容不下其他食材。
而這時，重慶火鍋已進入批次生產時代，一包包火鍋料從以重慶為起點，源源不斷發往全國，與當地的鮮美食材充分融合。
不過，話說回來。
今天的船工們，要在頗具檔次的重慶火鍋店敞開吃一頓，那消費是他們所不能承受的。
食材，起初是一場恩典，之後成了見利忘義。
