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今天，小编将与大家分享这篇选自【城市季风】杂志的【一张油纸上的美味】，一起回想记忆中白切羊肉的滋味。
到了秋冬季
吃上一口热乎乎的羊肉
喝上一碗烫口的羊肉汤
真是难忘的美味
【一张油纸上的美味】
作者：姚家驹
和我比较熟的朋友知道，猪牛羊肉中，我最喜欢吃羊肉，一般约我吃饭，会投我所好地约个新疆餐厅，其实他们可能不知道，我最怀念的是华漕羊肉庄上的热气白切羊肉。
记得小时候一到三伏天，父亲就准时每天早上去华漕打卡，吃羊肉烧酒了。而恰逢暑假的我，得了这个时令的「红利」，可以坐上父亲的摩托车去参加这场老爷们儿的活动。
吃羊肉烧酒的地方叫「羊肉庄」，听这个词就能联想到肉铺、大砧墩，所以其实并非沿街的店铺，而是开在大型的农贸菜场里的一个门面。门口永远是热情的老板娘，面红堂堂，一口华漕本地话，而老板常常在炉边照看着煮锅，或者在分切羊肉，很少「抛头露面」。
父亲进店：「老板娘，来10块钱的羊肉，腰窝。」印象中懂经的食客都会说「腰窝」，羊腰部附近的肉，会稍微偏肥一点。谁要是说喜欢精一点，怕肥怕壮，恐怕是会被人笑话「洋盘」的。
点完单，不一会儿工夫，羊肉就上来了。这里的羊肉切块后是装在一张油纸上的，并不装盆。热的羊肉，切下来还是软软的，甚至有些没有形，一坨坨，卖相或许比不上冷冻白切羊肉水晶糕般的方整，但，它绝对是个美人——羊皮，肉粉色的皮，上面隐约还冒着一丝热气；肥肉，热气中几乎吃不出油腻感；精肉，爽滑顺喉，不柴不塞牙；一层白色的筋膜，巧妙地增加了咀嚼时的质感。四者整个地一筷送入嘴中，一瞬间，幸福感充盈口腔，让人忍不住再来第二口、第三口，大快朵颐……一次，父亲光顾着和邻桌几个相识的叔叔伯伯寒暄，待举筷一看，已被我席卷了一半。现在想来真是奢侈，10块钱的羊肉，被我吃掉了5块钱，当年一根金娃娃雪糕5毛钱，各位可以代入换算一下。
资料图
老汤底烧出来的肉自带着咸鲜味，并不需要调料。当然有些爷爷辈的，口味更重，会需要酱油。有几个老爷叔，酱油碟子也不用，直接淋一点在油纸上蘸蘸，那操作，好比今日在麦当劳把番茄酱直接挤在汉堡纸上。
吃一口羊肉，「咪」一口白酒，啧啧啧——当年我在羊肉庄看到的都是白酒，没有见过黄酒。如果现在谁说「羊肉烧酒」喝黄酒，那这组合在我眼里只能是个弱化低配版。
再说回那张油纸，笃悠悠地吃，油纸上的羊肉一块块少了，最初那股刚出锅的热气也退去了几丝，羊肉的温度降下来了，虽然是三伏天，但那张纸面上会渐渐凝结出一层白色油脂。它很轻薄，没有冷冻白切羊肉那层油的厚重感。用筷子夹住一块肉的同时在纸面上抹一抹，把那层白色的油脂如佐料般裹到肉块上去，尝起来别有风味。还有一种吃法，就是纯粹用筷子在纸上轻轻一刮，让油脂聚集到筷子的一侧，随后直接送入口中。如果你懂帕马森干酪配菜吃或是直接吃皆是美味，那道理是一样的，大美至简。
有时父亲还会叫上一些羊杂碎，本地话里叫成「羊零碎」，有肺头、肝、肚子，甚至还有眼睛。其中我最爱的就是羊肝，那口感与鸡鸭家禽类的肝相比，颗粒要粗一点，但又不失肝脏的粉粉绵密，嚼起来唇齿留香。成年后知道吃内脏有高血脂风险，就渐渐戒掉了所有「肚里货」，唯独遇到羊肝，我是会破戒的。
好了，羊肉和烧酒都吃得差不多了，此时就可以叫上一碗阳春面，把纸上余下的羊肉、羊零碎一齐推入碗中，让它们在滚热的汤面里再来一次还魂，当然，那油纸上的羊油也是断不可浪费的，仔细地刮下来加入面里，然后用筷子把面上下抄两下，那美妙的羊油味就飘逸出来了。不喜羊肉的人，大多是怕膻味，但爱它的人，认的就是那香气吧。每次吃完，父亲都会再要一小份羊肉或是一点羊零碎，包入那张印有阳春面图案的油纸里，带回家去孝敬爷爷奶奶。
再后来，我好像就没有再去过羊肉庄了，想来，可能是因为我大了，不再是一个「跟着阿爸吃老酒」的小孩了。听说华漕羊肉庄的生意依然红火，而且现如今各家生活富足，也不再刻意等到三伏天，想吃羊肉就买一份。
前几年，在本地宴席上，就见到了盒装的华漕羊肉。我尝了尝，嗯，羊肉本身还是那咸鲜的口味，这么多年，汤底的配料秘方应该没有太大调整，但那张曾经让我心心念念的油纸不见了，心里不无遗憾。而且盒装的打包食物，到底没有了周围爷叔们聊天的气氛烘托，少了点什么。现在想想，那羊肉庄里挤满了男人，没有一个女客，他们嘎讪胡、吹牛皮，甚至为某个话题争个面红耳赤。哪里是一个羊肉面馆，俨然是一群老男人的「沙龙」。
作者：姚家驹
图文：【城市季风】
